Радвам се да ви приветствам отново, скъпи читателю на моя блог. Свързвам се с вас, Тимур Мустаев. Днес искам да засегна по-подробно още един елемент от експозицията – експозицията. Със сигурност знаете, че камерата има такъв параметър. Със сигурност сте чували за него? Много фотографи често оставят тази настройка на "автопилот", просто не знаят как да я настроят.
Днес ще ви разкажа за издръжливостта, как да я управлявате, ще дам няколко исторически факта, лични примери и ще ви кажа защо е необходима като цяло.
Преди да продължите, бих ви посъветвал да се запознаете с опции като . Тъй като тези параметри зависят един от друг и съставляват експозицията.
И така, да започваме.
Експозицията е един от най-важните параметри на камерата.
Какво е? Както ми казваше учителят по фотография, скоростта на затвора на фотоапарата е времето, необходимо на определено количество светлина да достигне фоточувствителния елемент на фотоапарата. С други думи, това е параметър, който определя колко дълго светлината ще удари матрицата. Това твърдение е от значение и за филмовите устройства.
За какво е издръжливостта?
Как тя може да ни помогне? Първото и най-важно нещо е да получите висококачествено изображение. С него можете ясно да снимате бягащ човек или бързо движеща се кола, да създавате красиви светлинни шарки и да замазвате ненужните детайли в снимката. Екстрактите имат много приложения, но се класифицират много просто.
Класификация.
И така, скоростта на затвора на камерата е къса и дълга. Кратък параметър се счита от 1/60 до 1/8000 секунди, докато дълъг е от 0,5 секунди до 30 секунди. Първият изглед ви позволява да получите изображение почти мигновено, което е полезно за използване в динамични сцени. Вторият изглед е по-удобен за получаване на красиво изображение, освобождаване от ненужни детайли и рисуване със светлина.
Говорейки официално, има много стойности на скоростта на затвора. Сред производителите на фотоапарати има стандарт, според който в стойността на параметъра се посочва част от секундата (например 1/1000), но поради неудобна нотация знаменателят се приема като индикатор, а числителят е пропуснато, тоест само 1000. Това обозначение е уместно за параметъра, ако е по-малко от секунда, а ако е по-голямо, броят секунди се изписва просто.
Въпреки това, колкото и широк да беше обхватът на разрешените стойности, те не бяха достатъчни. Затова създадохме уникални режими за регулиране на скоростта на затвора.
Можете да ги активирате далеч от всяка камера и ако има възможност, можете да го активирате, като зададете специален параметър на диска за режими.
Това е B или Bulb. Позволява на затвора да остане отворен, докато бутонът на затвора е натиснат. Това може да бъде удобно за снимане на "светлина".
Пример от живота.
Във фотографската практика на нашата група бяха дадени няколко устройства Canon 550D и Nikon D3100 за работа с време на експозиция. На първия фотоапарат практикувах техниката Freezelight, на руски наричана светлорисуване. Беше решено да се зададе стойност на 30 секунди (максимумът за това устройство). Качеството на снимките е доста приятно.
На втория японец решиха да практикуват работа със супер-къса стойност. За удобна работа без статив е използван параметърът 1/1000, изписан като 1000 в интерфейса на камерата.
В крайна сметка не се провалих. Canon показа най-доброто качество на снимане при слаба светлина, използвайки бавни скорости на затвора. В сравнение с Nikon, неговите кадри бяха по-малко "шумни". Но с "моменталното" снимане резултатите ме изненадаха. Снимките трудно се различаваха една от друга, с изключение на това, че Canon показаха по-добра детайлност поради по-големия брой пиксели на матрицата.
Историческа бележка за издръжливостта.
Както знаете, първите камери бяха далеч от модерните по отношение на принципа на заснемане на кадър. Преди това нямаше автоматизирани механизми, които ви позволяват да регулирате параметрите на камерата. Въпросната обстановка не беше изключение. Поради това може да се нарече силно „зависим от човека“ параметър, тъй като фотографът е този, който коригира тази настройка.
Извършва се чрез отваряне и затваряне на капака на камерата, като за експозиция се счита времето, за което капакът е свален. Често параметърът се изчислява за минути, тъй като по-рано светлочувствителността на фиксиращите слоеве беше твърде ниска. Тогава дългото снимане беше необходима мярка и този проблем можеше да бъде преодолян само с изобретяването на фотолента.
Оттогава малко се е променило в принципите на работа на този механизъм. Най-важното от нововъведенията е движението на елемента, покриващ фоточувствителния механизъм в корпуса на камерата. Първоначално това беше само вътрешен амортисьор, но сега това са специални завеси, управлявани от механизъм за щори.
Във всички устройства работи по приблизително сравнима схема: докато натискате бутона на затвора, щорите се разтварят за предварително зададено време. Последният може да бъде определен автоматично или зададен от потребителя с активиран режим ( С- на фотоапарати Nikon и телевизор- на Canon).
Какво зависи от скоростта на затвора освен времето за получаване на светлина?
По правило при включен режим "P" - програмен режим, блендата на камерата се фиксира в определено положение. От това следва, че лекотата на рамката зависи и от времето на снимане. Освен това, колкото по-кратко е времето за заснемане, толкова по-тъмен е кадърът. Експозицията също зависи от него, иначе се нарича количеството осветеност. Определя се от произведението на скоростта на затвора и осветеността.
Това е параметърът, който се обсъжда днес, който може да причини така наречения темпорален паралакс. Факт е, че в старите устройства завесите на затвора не отваряха целия фоточувствителен слой наведнъж. Отворен в определена част от рамката за определено време. Поради това, докато снимате движещ се обект, последният може да бъде изкривен.
Зависимостта на това явление е следната: колкото по-голяма е разликата между скоростта на затвора и времето на затвора, толкова по-забележим е паралаксът на времето.
Контрол на експозицията - подобряване на качеството на снимките.
„Как да настроите скоростта на затвора?“, ще попитате. Това може да стане по няколко начина едновременно. Първият е да настроите параметъра „M“ на колелото за режим на камерата на ръчно и директно да промените необходимия параметър или набор от параметри. Можете също да зададете режим "A или Av" - приоритет на затвора, в който с промяна на блендата времето за заснемане на кадъра също ще се промени. Има възможност за регулиране и с помощта на светлочувствителност (ISO). Може да се променя дори в автоматичен режим.
На по-старите камери, които не бяха пълни с голям брой електронни механизми, се открояваше специален барабан за регулиране на скоростта на затвора. Той вдигна затвора на камерата и дръпна завесите. Благодарение на този елемент филмът се пренавива едновременно и затворът се вдига, поради което при спускане отварящата се завеса изпреварва затварящата се. Образува се празнина, през която преминава допълнително експониране на рамката.
Това беше така наречената "допълнителна експозиция", тя можеше да служи както положително, така и отрицателно. Поради неправилни настройки, картината може да бъде преекспонирана, важни детайли - замъглени. Най-важното тук е да изберете правилния параметър и тук мога да ви помогна, освен може би със съвет: не снимайте динамика при бавна скорост на затвора и статика при твърде малка скорост.
съвет. При бързи скорости на затвора, на слабо осветени места, винаги не забравяйте винаги да използвате статив, за да избегнете размазани снимки!
Примери за използване на скорост на затвора от известни фотографи.
Пример 1. Снимка от Joel Tjintjelaar.
В този кадър можем да видим за какво може да се използва бавна скорост на затвора:
- Първо, погледнете небето. Вижда се, че е разнородна, има по-светли зони, но в същото време не се виждат конкретни детайли от облаците и това придава на снимката най-голяма изразителност.
- Второ, погледнете водата. Превърна се в абсолютно равна повърхност, без нито една вълна.
В реалния живот подобно явление не може да се види, появява се само при снимане с ниска скорост на затвора.
Пример 2
Един от най-известните примери за работа с времето е улавянето на светлина. Авторството, за съжаление, не е посочено. Тук можем да видим как скоростта на затвора влияе върху яснотата на получения кадър. Първото тримесечие показва пример за повече или по-малко голяма стойност. Именно такава снимка сред майсторите се счита за най-успешната снимка на водопад, тъй като тук не се показват ненужни подробности.
Най-нещастните удари ще бъдат зачетени от втората и третата четвърт. Снимките тук се оказаха едновременно размазани и не размазани. Има малки неща, които трябва да се виждат, но поради замъгляване е много трудно да ги видите. Последният кадър също може да се счита за обърнат. Остротата и яснотата са достатъчни, за да се вземат предвид всички малки неща.
Пример 3 Спортна фотография от Ammar AL-Othman.
Един от най-добрите примери за използване на бързи скорости на затвора. Правенето на дълги снимки тук беше глупаво: всичко, включително пилотът на скутера, щеше да е замъглено. Тук, в яснота, само това, което е необходимо, без което рамката не би имала смисъл. Това изображение също така характеризира мигновената фотография като основен подвид на спортната фотография.
Не исках да оставя без внимание един много добър и полезен видео курс " Цифров SLR за начинаещи 2.0". Влиза в подробности относно получаването на страхотни снимки, особено ако сте начинаещ. Много практически примери, които да ви помогнат да разберете същността на фотографията. Това е курсът, който препоръчвам на всички мои приятели, които започват да се занимават с фотография. И тъй като вие, читателят на моя блог, значи сте мой приятел, тогава този курс ще бъде полезен за вас.
Абонирайте се за блога и ще научите много за възможностите на вашите камери и може би ще почерпите вдъхновение за създаване на нови фото шедьоври. Докато се срещнем отново, приятели.
Всичко най-добро на теб, Тимур Мустаев.
Едно от най-важните понятия във фотографията е експозицията. Именно тя, заедно с блендата, "решава" колко светлина ще влезе в камерата и какъв ще бъде нашият кадър: тъмен, преекспониран или правилно експониран. Какво представлява скоростта на затвора на камерата? Това е времето, през което затворът на камерата остава отворен, позволявайки на светлината да премине към сензора.
Тъй като скоростта на затвора не отговаря само за пропускането на светлината, а заедно с блендата, не може да се каже, че тя определя каква трябва да бъде снимката, но много зависи от нея. Например, невъзможно е да се хване интересна фаза на движение при ниска скорост на затвора. Обратно, ако снимате с висока скорост на затвора при слаба светлина, картината ще се окаже твърде тъмна. Как да настроя скоростта на затвора на камерата? Автоматичните режими на камерата не позволяват на фотографа да контролира настройката на желаните параметри на снимане, но в ръчен режим (M)
или в режим с приоритет на затворатова е лесно да се направи. Предлага се в Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90 и много други SLR фотоапарати. Този режим за фотоапарат Canon се обозначава с буквите телевизор. Приоритетът на скоростта на затвора на фотоапарат Nikon (включително фотоапарати от други марки) се обозначава с буквата С.
Ако скоростта на затвора на камерата е по-важна за даден кадър от неговата дълбочина на рязкост, тогава трябва да изберете този режим.
За да не бъде замъглено изображението, трябва да запомните, че можете да снимате от ръка (т.е. без статив или стоп) със скорост на затвора не повече от 1/40 секунда (т.е. стойности от 1/30, 1/15 и повече вече създават риск от получаване на размита снимка). Ако обектът се движи, тогава трябва да „помолите“ затвора да работи още по-бързо - по-добре е това да е стойност от 1/125 (1/250, 1/500 или по-малко).
Това са приблизителни стойности, тъй като минималната възможна скорост на затвора за рязко снимане също зависи от това какво фокусно разстояние сте избрали. Колкото по-дълго е увеличението, толкова по-трудно е да го задържите неподвижно, което означава, че при голямо фокусно разстояние скоростта на затвора ще трябва да бъде по-бърза. При бавни скорости на затвора е добре да снимате при слаба светлина - ако обектът е неподвижен или, обратно, трябва да покажете движението „от и до“ (например траекторията на въртене на звездите или движението на автомобили с включени светлини).
Можете да получите интересен резултат, като снимате с ниска скорост на затвора със светкавица (например със синхронизация на светкавицата с второ перде).
При много къси скорости на затвора можете да снимате само при достатъчно осветление - в противен случай изображението рискува да бъде потъмняло. Необичайни моменти на движение, уловени по този начин, изглеждат много впечатляващи - както живи модели, така и не само: например водни пръски, движещи се превозни средства, емоции и др.
Виенското колело през нощта, с бавна скорост на затвора, изглежда много впечатляващо. Имате нужда от широкоъгълен обектив, за да го заснемете. Монтирайте фотоапарата си на статив, композирайте снимката си и снимайте. Тъй като искаме максималната площ на рамката да бъде на фокус, струва си да зададете блендата в рамките на f / 11-f / 32. Когато снимате през нощта, такава бленда ще изисква ниска скорост на затвора. Ще трябва да работите в ръчен режим или режим с приоритет на затвора. Задайте скоростта на затвора на стойност между 1 и 30 секунди. Снимането се извършва най-добре с таймер, кабелно освобождаване или дистанционно управление. В резултат на това трябва да получите рамка с тъмно небе, ясен център на колелото и размазани светлини на колелото.
Снимане на звездни пътеки
Като снимате с бавни скорости на затвора, можете да постигнете красиви ефекти, които показват движението на звездите по небето. Такива снимки могат да бъдат направени много по-красиви благодарение на дървета и други интересни обекти на преден план. За този тип снимане трябва да зададете скоростта на затвора на фотоапарата си на "Bulb" и да зададете диафрагмата на f/2.8 - f/4 за оптимални резултати. Активирайте бутона на затвора с дистанционното управление. ISO чувствителността трябва да бъде зададена на минималната стойност, за да бъдат снимките възможно най-резки и не зърнести. След като изтече желаният период от време, натиснете отново бутона на дистанционното управление, като по този начин завършите процеса на създаване на снимка. В същото време времето трябва да мине най-малко 15 минути, а още по-добре, какво би било няколко часа.
Замъглени фарове
Снимането с ниска скорост на затвора създава зашеметяващ ефект на фаровете. Снимането на автомобили е невероятен начин да научите как да работите с бавни скорости на затвора в частност и ръчни режими като цяло. За такова снимане определено ще ви е необходим статив, тъй като всяко клатене на ръката ще размаже кадъра. По отношение на настройките е желателно диафрагмата да е около f/16, така че по-голямата част от кадъра да е на фокус и да е ясен. След това задайте скоростта на затвора. Колкото по-дълга скорост на затвора зададете, толкова по-дълги линии от фаровете ще получите.
Размазване на морските вълни
Когато снимате морския бряг с дълга експозиция, ще получите красив ефект на замъглена вълна, който ще изглежда като мъгла. За такава работа е най-добре да правите снимки в последния час преди залез слънце. В тази работа ще ви е необходим и статив. За фотография се препоръчва използването на широкоъгълен обектив с най-малка бленда и фокус на безкрайност. Завъртете превключвателя за режим на фотоапарата на ръчен режим и използвайте ниска скорост на затвора (5-30 секунди). Колкото по-дълга е скоростта на затвора, толкова повече мъглата ще изглежда като морска вода. За да избегнете дори най-малкото размазване, използвайте дистанционното управление, освобождаване на кабела или таймер.
Определяне на експозицията
Настройките, използвани по време на нощна работа, ще зависят от определени фактори. Ако въпреки нощта наоколо е светло, тогава скоростта на затвора може да бъде настроена по-ниско или блендата може да бъде затворена повече. Във всеки случай, за да създадете ефекти на размазване, се препоръчва да настроите скоростта на затвора на около 1/2 секунда, което означава, че използването на статив е задължително за висококачествен резултат. Ако имате малко опит с нощната фотография, поиграйте си с настройките и опитайте различни стойности за бленда и скорост на затвора.
Когато снимате при бавни скорости на затвора, важен фактор при избора на настройка трябва да бъде разбирането какъв ефект искате да постигнете. Необходимо е да се използва такава експозиция, която би била достатъчна за постигане на един или друг резултат. Ако скоростта на затвора е твърде ниска при широка бленда, снимката може да бъде преекспонирана и детайлите на изображението ще се загубят. Когато се опитвате да създадете следа от фарове, затворът трябва да е отворен поне за 1 секунда. Използвайте режим с приоритет на затвора и започнете със скорост на затвора от една секунда и вижте какво ще се случи. След това увеличете скоростта на затвора до две секунди и така нататък, променяйки стойността на блендата, след това скоростта на затвора. След като направите красива снимка, ще я разберете веднага.
В допълнение към вашия DSLR или безогледален фотоапарат ще ви трябва статив, без който на практика няма какво да правите през нощта. Статив ще ви позволи да стабилизирате камерата, което я прави стабилна и това ще ви помогне да избегнете размазването на снимките. За нощна фотография вашият фотоапарат трябва да може ръчно да задава скоростта на затвора и диафрагмата.
Фотографията с дълга експозиция е едно от любимите ми неща. Това ви позволява да заснемете нещо, което е различно от 99% от снимките в интернет, а освен това изисква умения и подходящо оборудване.
За да работите с този тип снимки, трябва съзнателно да надцените времето на експозиция. Докато бързите скорости на затвора улавят момента, бавните скорости на затвора размазват движението, създавайки различни ефекти в зависимост от обекта.
Първоначално всичко може да изглежда сложно. Най-честият въпрос, който задават новобранците, е „Защо снимките ми с дълга експозиция излизат бели?“ За щастие решаването на този проблем е много лесно. Първата стъпка е да разберете по-добре триъгълника на експозицията. Ако искате да прочетете подробно, щракнете върху връзката и като част от статията ще направя много кратък преглед. Експозицията на една снимка (т.е. колко ярка или тъмна е тя) се определя от три характеристики: ISO, бленда и скорост на затвора.
Скоростта на затвора контролира колко дълго затворът остава отворен. За повечето обикновени снимки скоростта на затвора варира от 1/60 до 1/500, а ние (в зависимост от обекта) ще се нуждаем от стойности от 1/10 секунда до 5 секунди или дори 20 минути. (Много камери не могат да снимат по-бързо от 30 секунди без Bulb, така че ще трябва да използвате външен бутон на затвора.) До сензора ще достигне повече светлина, което ще доведе до по-ярко изображение. Ако затворът остане отворен твърде дълго, изходът може да бъде просто бяло платно. Първата стъпка в решаването на проблема е да коригирате другите два върха на триъгълника на експозицията.
ISO настройва чувствителността на сензора към светлина. Въпреки че техническата страна е трудна за обяснение, достатъчно е да знаете, че по-високите ISO стойностиозначават по-ярка картина. Затова, когато снимате с ниска скорост на затвора, опитайте да зададете минималното ISO. Праговото ниво на повечето камери е 100. Някои модели дори могат да работят с ISO 64, а камерите Fuji не ви позволяват да изберете стойност под 200.
Третата страна на триъгълника на експозицията е блендата. Стойността му е отговорна за диаметъра на отвора, който пропуска светлина. Колкото по-голяма е стойността на блендата, толкова по-широка е апертурата. Известно е обаче, че относителният отвор на лещата е посочен в дробна форма. Така че f/8 всъщност означава 1/8. Така, ако f-числото к повече, тогава относителният отвор става по-малък, защото 1/16 е няколко пъти по-малко от 1/4. Ако снимките ви излизат бели, когато използвате бавни скорости на затвора, опитайте да стесните съотношението на диафрагмата, като зададете по-малка диафрагма. Добра отправна точка е f/16 и най-ниското ISO. Също така имайте предвид, че по-малката бленда означава повече острота. Ако имате нужда от плитка дълбочина на рязкост, ще трябва да прибегнете до някои други методи.
Добре, последвахте тези съвети, но все още не сте получили отговор на въпроса си. Ако снимате на най-ниското ISO и малка бленда и снимките все още са ярки, ще трябва да прибегнете до една от следните опции.
Първо, съкратете експозицията си. Експонирането на всеки кадър не отнема 20 секунди. Желаният ефект може да се получи с 1/2 или дори 1/8 s. Това обаче не работи за всяка ситуация. Понякога има твърде много светлина в кадъра, но ако погледнете примерите по-долу, можете да видите, че някои от тях са заснети с относително бърза (за този тип снимане) скорост на затвора.
Ако проблемът е твърде много светлина, намерете начин да я намалите. Например, просто се опитайте да снимате същия пейзаж в по-тъмно време на деня. Вместо да се опитвате да снимате по обяд, снимайте по залез или дори в облачен ден. Това е една от причините облачните дни да са идеални за снимане на водопади, когато трябва да увеличите малко скоростта на затвора.
В крайна сметка има един много полезен инструмент за този вид снимане - филтърът с неутрална плътност. Това са обикновени слънчеви очила за вашия обектив. Различните ND филтри имат различна плътност. Моят личен избор е филтърът с 10 стопа, който ви позволява да увеличите скоростта на затвора с 10 стопа. За общо снимане следобед е необходима скорост на затвора 1/30 s, ISO 100 и f/16. С този филтър мога да направя същата снимка със скорост на затвора 30s. Най-често произвежданите са 6- и 3-стъпкови филтри. Ако имате нужда от едно или две допълнителни спирания, можете да използвате кръгъл поляризатор.
След като сте разбрали как да снимате при бавни скорости на затвора и сте закупили ND филтър, има много интересни начини да се възползвате от него. Ето някои от любимите ми видове фотография.
мечтателна океанска природа
Виждали ли сте снимки на бреговата линия, чиито вълни са превърнати в мистична мъгла? Докато бързата скорост на затвора ще спре вълните, бавната скорост на затвора ще замъгли движението им. Изборът на скорост на затвора зависи от количеството светлина, честотата на вълните и дълбочината на водата. Добра отправна точка е ISO 100, f/16 и 15s.
езера
Вълничките във водата често съсипват снимки на езера. Този проблем се решава лесно, като се прибегне до бавна скорост на затвора, което напълно омекотява повърхността. Моят ND филтър често ме е спасявал от водни вълни или скучни залези. Експозицията тук зависи изцяло от това колко силни са вълните. Снимката е направена при ISO 200 (минималният праг за камерите Fuji), f/16 и скорост на затвора 90 s.
Когато направих снимката по-долу, водата беше много по-спокойна, така че използвах по-бърза скорост на затвора. Ето настройките на камерата, които избрах: ISO 200, f/18, 5 сек. Ако се вгледате внимателно, можете да видите друга трудност при работа с бавни скорости на затвора - дървото от лявата страна се е размазало поради вятъра.
водопади
Мисля, че първоначално водопадите ме вдъхновиха да опитам фотография с дълга експозиция. Гледах безкрайно снимки на копринено гладки водопади и наистина исках да разбера как се прави. Голям плюс е, че когато снимате водопади, нямате нужда от твърде дълга скорост на затвора. Но е важно да определите каква част от движението искате да предадете. Много е лесно да получите водопад, който няма никакъв контекст. Понякога това е полезно, но обикновено все пак се опитвам да направя водопада да не е напълно размазан.
Исках да запазя по-голямата част от движението на Panther Creek Falls, затова зададох тези настройки: ISO 200, f/18, 1/8 сек.
Поради тъмнината на този каньон нямах избор, така че трябваше да пожертвам изразителността на водопада и да го снимам на ISO 800, f/11, 8s.
В примера по-долу съзнателно пропуснах изостряне, за да придам на водопада вид на дълга копринена каскада. Настройките на камерата бяха: ISO 200, f/16, 5s.
ивици светлина
Още един от любимите ми примери. Светлите ивици са червени или жълто/бели линии, които се появяват на снимка поради фаровете на преминаващи автомобили. Тук скоростта на затвора се определя от това колко бързо се движат колите. Това е доста лесно да се направи, ако определен източник на светлина преминава през рамката и просто трябва да изчислите времето, необходимо за това. Когато обаче има повече коли и светлини в кадъра, нещата стават по-сложни. По-долу съм дал няколко примера, показващи настройките на камерата.
Тук беше необходима дълга експозиция, тъй като два потока от автомобили се движеха в различни посоки. Беше необходимо да се улови краят на един източник на светлина и началото на друг. ISO 200, f/18, 15 сек.
Когато снимах Бранденбургската врата, имах късмет, защото потокът от автомобили се движеше едновременно. Направих тази снимка при ISO 200, f/16 и 2.5s.
Снимката по-долу не беше лесна за заснемане, тъй като в кадъра има много линии на движение, които трябваше да бъдат заснети. ISO 200, f/16, 45 сек.
Ако имате нужда от повече вдъхновение, има и други начини за работа с дълги експозиции. Потърсете в интернет за примери и вижте как можете да получите невероятни облаци, как да работите с окабеляването на камерата и т.н.
Въпреки че тази дума може да изглежда непозната и дори смущаваща за някои, ние се сблъскваме с експозиция всеки път, когато снимаме нещо. защото експозицията е общият светлинен поток, който удря матрицата по време на времето на експозиция.
Ако матрицата получи твърде малко светлина, тогава такъв кадър ще се окаже твърде тъмен, тоест недоекспониран или недоекспониран. Ето пример за такава рамка:
Коментарите, както се казва, са излишни. Първото желание, което възниква при разглеждането на тази снимка е да я осветите! Но, опитвайки се да добавим яркост, неизбежно ще срещнем загуба на качество. На тъмни места (сенки) матрицата получава толкова малък светлинен поток, че информацията за цвета на тези фрагменти частично или напълно липсва.
Когато се опитваме да изсветлим недостатъчно експонирано изображение, получаваме гарантирано изкривяване на нюансите в сенките, както и високо ниво на цветен шум.
Напротив, ако матрицата получи твърде много светлинен поток, тогава снимката се оказва твърде лека, тоест преекспонирана или преекспонирана. Преекспонирането е още по-голямо зло от недостатъчното експониране. Ако недостатъчно експонирано изображение може по някакъв начин да бъде коригирано в Adobe Photoshop, то преекспонирано изображение е много по-трудно да се запази, а в много случаи и напълно невъзможно. При недостатъчна светлина имаме липса на информация за тъмните зони. Информацията обаче е там. Просто няма информация за цвета в преекспонираната зона - програмата за обработка го възприема просто като абсолютно бяла част от картината. И без значение колко съвършени са алгоритмите за обработка на изображенията, никой от тях няма да може да "измисли" тези детайли, които са били изгубени при преекспониране.
По-долу е даден пример за преекспонирано изображение.
На снимката се вижда, че корпусът на яхтата е загубил всички детайли и се е превърнал само в бяло петно. Тъй като няма да се опитваме да го затъмним, изгубените детайли няма да се върнат обратно.
Тези два примера показват, че когато правите снимки, трябва по някакъв начин да постигнете баланс между преекспониране и недоекспониране, тоест да осигурите правилната експозиция. В този случай снимката ще бъде балансирана в светлини и сенки и ще изглежда най-добре.
Как да осигурим правилната експозиция?
Експозицията се задава от три параметъра:
Извадка
Диафрагма
ISO чувствителност
Извадка- това е периодът от време, когато затворът на камерата е отворен и матрицата получава светлинен поток. Колкото по-голяма е скоростта на затвора, толкова повече светлинен поток получава матрицата, толкова по-ярка е снимката.
Диафрагма- това е механичен "ученик" на лещата, който може да се отваря и затваря, като по този начин променя интензитета на светлинния поток, падащ върху матрицата. Когато отворът е отворен (разширена зеница), светлинният поток е максимален, когато отворът е затворен (свита зеница) е минимален.
ISO чувствителност- степента на чувствителност на матрицата към светлина. Промяната на този параметър позволява на матрицата да не бъде "заслепена" от дневна светлина (за това трябва да зададете ниска чувствителност) и да не страдате от "нощна слепота" в тъмна стая и да правите снимки без светкавица в нея (за това трябва за повишаване на чувствителността).
Тези три параметъра определят експозицията.
Ако направим паралел между тези на пръв поглед сложни неща и нашето ежедневие, давам много ясен пример. Да предположим, че имаме чаша и трябва да я напълним с чешмяна вода. Това може да стане по два начина - включете по-силно налягането и напълнете чашата за 1 секунда или изтеглете вода на тънка струя за минута. В този случай стъклото е матрична клетка, водата е светлинен поток, кранът е диафрагма (колкото по-широк е отворът, толкова по-силен е потокът). И времето, необходимо за напълване на чашата, е експозиция. Но ако не успеем да напълним чашата в определеното време - единственият начин да спазим всички "формалности" е да намалим обема на чашата. Два пъти по-малка чаша ще се напълни два пъти по-бързо. Така обемът на стъклото е реципрочната стойност на чувствителността. По-малък обем (стъклото се запълва по-бързо) - по-висока чувствителност (можете да снимате с по-бърза скорост на затвора).
И така, какво трябва да се направи, така че чашата да се напълни "до ръба", тоест снимката да бъде правилно експонирана?
Първо трябва да се измери експозицията
В съвременните камери всички тези три параметри могат да се задават автоматично. В повечето случаи автоматизацията работи безупречно, така че мнозина дори не мислят да настроят нещо и да променят нещо. Но в редица случаи автоматизацията не работи правилно и започваме да търсим причината ... След като прочетохме инструкциите за камерата, открихме, че автоматичното измерване работи според един от няколко алгоритъма. Всеки от тях е "заточен" за различни условия на осветление. Ето основните видове алгоритъм за измерване на експозицията...
- Интегрално (матрично) измерване
- Частично и точково измерване
- Централно претеглено измерване
Каква е разликата между тях и кой режим е по-добре да използвате? Да погледнем масата...
| Интегрално (матрично) измерване | Частично, точково измерване | Централно претеглено измерване | |
|---|---|---|---|
| Област на измерване |  Данните за експозицията се вземат от цялата площ на матрицата и се осредняват. Въз основа на това "средно аритметично" се настройват скоростта на затвора и диафрагмата. |  Данните за експозицията се вземат само от малка област в центъра на кадъра (при частично измерване площта е по-голяма, при точково измерване областта е по-малка). Осветлението в краищата на рамката няма ефект върху изчисляването на експозицията |  Данните за експозицията се вземат от целия кадър, но областта в центъра има най-голяма тежест. Колкото по-близо е дадена точка до ръба на кадъра, толкова по-малък е ефектът върху крайната експозиция. |
| Кога е най-подходящото време за кандидатстване |  Основният режим за снимане, когато осветлението в кадъра е повече или по-малко равномерно и няма обекти, които са силно "избити" от общия тон. |  Когато ключовият обект в своето осветление е много различен от общия фон и той трябва да бъде добре развит. Пример е портрет на мъж в тъмни дрехи на тъмен фон. |  Като правило, според резултата, резултатът се различава малко от интегралното измерване. При снимане на контрастни сцени обаче се обръща повече внимание на експонацията на централната част на кадъра. |
| Кога не трябва да се използва |  Ако яркостта на малък обект се различава значително от яркостта на фона, съществува риск обектът да бъде преекспониран или недоекспониран. В този случай е по-добре да използвате частично или точково измерване. |  Не е известно какво е попаднало в малката зона на измерване - бял сняг или тъмни клони. Резултатът е почти непредсказуемо ниво на експозиция при снимане на "пъстри" сцени. | Няма очевидни ограничения, трябва да погледнете ситуацията. Важно е да запомните, че понякога е невъзможно да се обработят едновременно светли и тъмни зони. Ако разликата в осветеността между обектите е твърде голяма, тогава използваме допълнително осветление (за портрет) или снимаме в HDR (пейзаж). |
След измерване на експозицията, автоматичното устройство задава експозиционната двойка - скорост на затвора и бленда. Във визьора на камерата се появяват числа, например:
Това означава, че скоростта на затвора е 1/250 секунда, диафрагмата е 8. Устройството е готово за снимане, остава само да натиснем бутона на затвора!
Експозицията може да се регулира...
Случва се автоматичното измерване да е грешно и снимката да има леко преекспониране или недоекспониране. В този случай можете да коригирате измерването на експозицията и да заснемете отново сцената, така че следващият кадър да е с нормална експонация. Но тук възниква въпросът - как да определим дали има грешка в експозицията на заснетия кадър? Наистина, на малък LCD екран, често с не толкова перфектно възпроизвеждане на цветовете, няма какво да се види! И тук на помощ идва една прекрасна функция - преглед на хистограмата.
Хистограмата е графика, показваща разпределението на яркостта в снимка.
Ето пример за неподвижно изображение и неговата хистограма:
В този случай можете да видите, че хистограмата "почива" в левия край - това означава, че на снимката има недоекспонирани обекти, които изглеждат на ръба на чернотата. В същото време можете да видите, че има малко свободно място вдясно от графиката. За да се отървете от подсветката, нека се опитаме да коригираме експозицията с +1/3EV (това е еквивалентно на факта, че увеличаваме скоростта на затвора "с 1 щракване на колелото", т.е. с 1/3 от стъпка ).
За да влезем в компенсацията на експозицията, трябва да намерим бутон на камерата със следната икона:
Задържайки този бутон натиснат, завъртете колелото за управление или натиснете джойстика (различните устройства имат различни начини). Екранът ще покаже плъзгач, който може да се мести наляво или надясно:
Ако преместите плъзгача надясно, картината ще бъде по-ярка (положителна компенсация на експозицията), ако я преместите наляво, ще бъде по-тъмна (отрицателна компенсация на експонацията).
Ето вариант на предишната снимка, направена с положителна компенсация на експозицията.
Виждаме, че картината се изсветли малко, сенките върху нея се подобриха. Хистограмата се премести леко надясно. Ако направите голяма корекция, тогава сенките ще бъдат обработени още по-добре, но облаците ще бъдат преекспонирани, тоест ще загубят нюансите си и ще побелеят. В този случай хистограмата ще се измести още повече надясно и ще бъде "отрязана" от страната на светлите точки. Така извличаме важно правило:
В идеалния случай хистограмата не трябва да изглежда изрязана нито отляво, нито отдясно. Ако хистограмата е изрязана отляво, в снимката има недоекспонирани области и има загуба на информация в сенките. Ако хистограмата е изрязана отдясно, тогава снимката губи нюанси в светлите области.
Понякога възниква ситуация, когато хистограмата е разположена както отдясно, така и отляво - в този случай изображението губи детайли едновременно в сенките и светлите точки.
Въпроси и задачи за самоконтрол
- Какви видове измерване имате на вашия фотоапарат?
- Експериментирайте с режимите на измерване на експозицията. Кои сцени се получават по-добре в режим на интегрално измерване, кои - в точков или частичен режим?
- Разберете как е активирана функцията за компенсиране на експозицията на вашия фотоапарат.
- Правете снимки на една и съща сцена с положителна и отрицателна компенсация на експозицията, следвайте промените в хистограмата.
фотосимулатор
Практикувайте настройването на "виртуална" камера - настройте скоростта на затвора, диафрагмата, ISO чувствителността и се опитайте да получите ясни снимки.