Masaya akong tinatanggap ka ulit, mahal na mambabasa ng aking blog. Nakikipag-ugnay kami sa iyo, Timur Mustaev. Ngayon nais kong hawakan nang mas detalyado ang susunod na elemento ng pagkakalantad - bilis ng shutter. Tiyak, alam mo na ang gayong parameter ay naroroon sa camera. Tiyak na narinig mo na tungkol sa kanya? Maraming mga litratista ang madalas na iniiwan ang setting nito sa kagustuhan ng "autopilot", simpleng hindi alam kung paano ito i-set up.
Ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa sipi, kung paano pamahalaan ito, bibigyan ko ng ilang mga katotohanan sa kasaysayan, mga personal na halimbawa at sasabihin sa iyo kung bakit ito kinakailangan sa pangkalahatan.
Bago magpatuloy, iminumungkahi ko na pamilyarin mo ang iyong sarili sa mga pagpipilian tulad ng at. Dahil ang mga parameter na ito ay nakasalalay sa bawat isa, binubuo nila ang pagkakalantad.
Kaya, magsimula na tayo.
Ang pagkakalantad ay isa sa pinakamahalagang mga parameter ng camera.
Ano ito Tulad ng sinabi sa akin ng guro ng potograpiya, ang bilis ng shutter ng isang kamera ay ang dami ng oras na aabutin ng isang tiyak na halaga ng ilaw upang maabot ang photosensitive na elemento ng camera. Sa madaling salita, ito ay isang parameter na tumutukoy kung gaano katagal ang ilaw na papasok sa matrix. Ang pahayag na ito ay totoo rin para sa mga film device.
Para saan ang pagkakalantad?
Paano niya kami matutulungan? Ang una at pinakamahalagang bagay ay upang makakuha ng isang de-kalidad na imahe. Sa tulong nito, maaari mong malinaw na kunan ng larawan ang isang tumatakbo na tao o isang nagmamadaling sasakyan, lumikha ng magagandang mga guhit na may ilaw at lumabo ng hindi kinakailangang mga detalye sa larawan. Ang katas ay maraming mga aplikasyon, ngunit ito ay naiuri nang napakasimple.
Pag-uuri.
Kaya, ang bilis ng shutter ng camera ay maikli at mahaba. Ang parameter ay isinasaalang-alang bilang maikling mula 1/60 hanggang 1/8000 ng isang segundo, habang ang mahaba ay mula sa 0.5 segundo hanggang 30 segundo. Pinapayagan ka ng unang pagtingin na makakuha ka ng isang imahe halos kaagad, na kapaki-pakinabang na gamitin sa mga dynamic na eksena. Ang pangalawang uri ay mas maginhawa para sa pagkuha ng isang magandang imahe, pag-aalis ng hindi kinakailangang mga detalye at pagpipinta na may ilaw.
Opisyal na pagsasalita, maraming mga kahulugan ng bilis ng shutter. Kabilang sa mga tagagawa ng camera ay may pamantayan ayon sa kung saan ang isang maliit na bahagi ng isang segundo ay ipinahiwatig sa halaga ng parameter (halimbawa, 1/1000), ngunit, dahil sa hindi maginhawa na pag-record, ang denominator ay kinuha bilang isang tagapagpahiwatig, at ang numerator ay tinanggal , iyon ay, simpleng 1000. Ang pagtatalaga na ito ay nauugnay para sa parameter, kung ito ay mas mababa sa isang segundo, at para sa isang mas malaking tagapagpahiwatig, ang bilang ng mga segundo ay naitala lamang.
Gayunpaman, gaano man kalawak ang saklaw ng saklaw ng mga katanggap-tanggap na halaga, hindi sapat ang mga ito. Samakatuwid, lumikha kami ng mga natatanging mode upang makontrol ang pagkakalantad.
Maaari silang buhayin hindi sa bawat camera, at kung may posibilidad, posible na buhayin ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang espesyal na parameter sa dial ng mode.
Ito ang B o Bulb. Pinapayagan nitong buksan ang shutter habang pinindot ang shutter button. Maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa pagbaril ng "light painting".
Isang halimbawa mula sa buhay.
Sa kasanayan sa potograpiya, ang aming pangkat ay binigyan ng maraming mga Canon 550D at Nikon D3100 camera upang gumana sa oras ng pagkakalantad. Sa unang camera, isinagawa ko ang diskarteng Freezelight, sa Russian na tinawag na light painting. Napagpasyahan na itakda ang halaga sa loob ng 30 segundo (maximum para sa aparatong ito). Ang kalidad ng mga larawan ay medyo nakalulugod.
Sa pangalawang Hapon, nagpasya silang magsanay sa pagtatrabaho nang may sobrang maikling kahulugan. Para sa komportableng trabaho nang walang isang tripod, ginamit ang parameter na 1/1000, naitala bilang 1000 sa interface ng camera.
Sa huli, tama ang aking desisyon. Ang Canon ay nagpakita ng mas mahusay na pagganap ng mababang ilaw na may mabagal na bilis ng shutter. Kumpara kay Nikon, hindi gaanong maingay ang footage nito. Ngunit sa "instant" na pagbaril, nagulat ako sa mga resulta. Ang mga kuha ay mahirap makilala mula sa bawat isa, maliban sa Canon na nagpakita ng mas mahusay na detalye dahil sa mas malaking bilang ng mga pixel sa sensor.
Makasaysayang background sa sipi.
Tulad ng alam mo, ang mga unang camera ay malayo sa mga moderno sa prinsipyo ng pagkuha ng isang frame. Dati, walang mga awtomatikong mekanismo para sa pag-aayos ng mga parameter ng camera. Ang natalakay na setting ay walang pagbubukod. Dahil dito, maaaring tinawag itong isang mataas na "nakasalalay sa tao" na parameter, dahil ang litratista ang nag-ayos sa setting na ito.
Isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbubukas at pagsara ng takip ng camera, at ang oras kung saan tinanggal ang takip ay itinuturing na isang pagkakalantad. Kadalasan, ang parameter ay kinakalkula sa ilang minuto, dahil dati ang ilaw ng pagiging sensitibo ng mga aayos ng mga layer ay masyadong mababa. Pagkatapos, ang mahabang pagbaril ay isang kinakailangang hakbang, at malalampasan nila ang problemang ito sa pag-imbento lamang ng potograpiyang film.
Simula noon, kaunti ang nagbago sa kung paano gumagana ang mekanismong ito. Ang pinakamahalagang pagbabago ay ang paggalaw ng elemento na sumasakop sa mekanismo ng photosensitive sa loob ng carcass ng camera. Sa una, ito ay isang panloob na flap lamang, ngunit ngayon ito ay isang espesyal na shutter na kinokontrol ng isang mekanismo ng shutter.
Sa lahat ng mga aparato, gumagana ito ayon sa isang halos maihahambing na pamamaraan: kapag pinindot mo ang pindutan ng shutter, ang mga kurtina ay bukas sa mga gilid para sa isang dating itinakdang dami ng oras. Ang huli ay maaaring matukoy nang awtomatiko o itinakda ng gumagamit gamit ang pinagana na mode ( S- sa mga Nikon camera at Tv- sa Canon).
Ano ang nakasalalay sa bilis ng shutter bukod sa oras na natanggap ang ilaw?
Bilang isang patakaran, kapag ang "P" - mode ng programa ay nakabukas, ang siwang ng camera ay naayos sa isang tiyak na posisyon. Mula dito sumusunod na ang kagaanan ng frame ay nakasalalay sa oras ng pagbaril. Bukod dito, mas maikli ang oras ng pagkuha, mas madidilim ang frame. Ang pagkakalantad ay nakasalalay din dito, kung hindi man ay tinatawag na dami ng pag-iilaw. Natutukoy ito ng produkto ng pagkakalantad at pag-iilaw.
Ito ang parameter na tinalakay ngayon na maaaring maging sanhi ng tinatawag na temporal parallax. Ang totoo ay sa mga mas matandang aparato ang mga kurtina ng shutter ay hindi binuksan nang sabay-sabay ang buong layer ng photosensitive. Nagbukas sila sa isang tiyak na bahagi ng frame sa isang itinakdang oras. Dahil dito, kapag nag-shoot ng isang gumagalaw na paksa, ang huli ay maaaring mapangit.
Ang pagpapakandili ng hindi pangkaraniwang bagay na ito ay ang mga sumusunod: mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng bilis ng shutter at oras ng pagtugon ng shutter, mas kapansin-pansin ang temporal na paralax.
Pagkontrol sa Exposure - Pinapabuti ang kalidad ng iyong mga larawan.
"Paano ko maaayos ang bilis ng shutter?" Tanong mo. Maaari itong magawa sa maraming paraan nang sabay-sabay. Ang una ay upang itakda ang parameter na "M" sa camera mode wheel - manu-manong, at baguhin nang direkta ang kinakailangang parameter o hanay ng mga parameter. Maaari mo ring itakda ang mode na "A o Av" - prayoridad ng shutter, kung saan, na may pagbabago sa butas, magbabago rin ang oras ng pagkuha ng frame. Mayroong posibilidad ng pagsasaayos gamit ang pagiging sensitibo ng ilaw (ISO). Maaari itong mabago kahit sa awtomatikong mode.
Sa mga mas lumang kamera, na walang maraming mga elektronikong mekanismo, isang espesyal na tambol ang inilaan upang ayusin ang bilis ng shutter. Ipinasok niya ang shutter ng camera at pinigil ang mga kurtina. Salamat sa sangkap na ito, ang pelikula ay sabay na muling binalik at ang shutter ay naka-cock, na ang dahilan kung bakit ang pambungad na kurtina ay nauna sa pagsara habang ang pagbaba. Ang isang slit ay nabuo kung saan dumaan ang karagdagang pagkakalantad ng frame.
Ito ang tinaguriang "karagdagang pagkakalantad", maaari itong maghatid ng parehong positibo at negatibong serbisyo. Dahil sa mga maling setting, maaaring ma-overexpose ang imahe, maaaring malabo ang mahahalagang detalye. Ang pinakamahalagang bagay dito ay ang pumili ng tamang parameter, at dito maaari kitang tulungan, marahil sa isang payo: huwag kumuha ng mga larawan ng mga dinamika sa isang mahabang pagkakalantad, at mga static na masyadong maikli.
Payo Sa mabilis na bilis ng shutter, sa mga hindi magandang ilaw na lugar, laging tandaan na palaging gumamit ng isang tungko upang maiwasan ang mga malabo na pag-shot!
Mga halimbawa ng paggamit ng pagkakalantad ng mga sikat na litratista.
Halimbawa 1. Larawan ni Joel Tjintjelaar.
Sa shot na ito, makikita natin kung ano ang maaaring magamit para sa mabagal na bilis ng shutter:
- Una, tingnan ang langit. Maaaring makita na ito ay magkakaiba, maraming mga lightened zones, ngunit, sa parehong oras, ang mga tukoy na detalye ng mga ulap ay hindi nakikita, at binibigyan nito ang larawan ng pinakadakilang pagpapahayag.
- Pangalawa, tingnan ang tubig. Ito ay naging isang ganap na patag na ibabaw, nang walang isang solong alon.
Sa totoong buhay, imposibleng makita ang gayong hindi pangkaraniwang bagay, lilitaw lamang ito kapag nag-shoot na may mahabang pagkakalantad.
Halimbawa 2.
Ang isa sa pinakatanyag na halimbawa ng pagtatrabaho sa oras ay ang pagkuha ng ilaw. Ang may akda, sa kasamaang palad, ay hindi ipinahiwatig. Makikita natin dito kung paano nakakaapekto ang pagkakalantad sa kalinawan ng nagresultang frame. Nagpapakita ang unang isang-kapat ng isang halimbawa ng higit pa o higit na mahusay na kahalagahan. Ito ay tulad ng isang litrato sa mga masters na itinuturing na pinakamatagumpay na pagbaril ng isang talon, dahil ang mga hindi kinakailangang detalye ay hindi ipinakita dito.
Ang mga kuha mula sa pangalawa at pangatlong tirahan ay isasaalang-alang na pinaka hindi matagumpay. Ang mga larawan dito ay naging malabo at hindi malabo nang sabay. Mayroong maliliit na bagay na dapat makita, ngunit dahil sa pag-blur, napakahirap na makita ang mga ito. Ang huling frame ay maaari ring maituring na tapos na. Ang talas at kalinawan ay sapat upang isaalang-alang ang lahat ng maliliit na bagay.
Halimbawa 3. Larawan ng isang isport mula sa Ammar AL-Othman.
Isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng paggamit ng bilis ng shutter speed. Bobo ang pagkuha ng mahabang larawan dito: lahat, pati na ang scooter pilot, ay malabo. Dito, sa kalinawan, tanging ang kinakailangan, kung wala ang frame ay hindi magkakaroon ng kahulugan. Ang imahe na ito ay nagpapakilala rin ng instant na potograpiya bilang pangunahing mga subspecies ng sports photography.
Ayokong balewalain ang isang napakahusay at kapaki-pakinabang na kurso sa video na " DSLR para sa Beginner 2.0". Detalyadong nagsasalita ito tungkol sa pagkuha ng magagaling na mga larawan, lalo na kung ikaw ay isang nagsisimula. Maraming mga praktikal na halimbawa upang matulungan kang maunawaan ang kakanyahan ng pagkuha ng litrato. Ito ang kursong inirerekumenda ko sa lahat ng aking mga kaibigan na nagsisimula nang kumuha ng litrato. At dahil ikaw, ang mambabasa ng aking blog, pagkatapos ikaw ay aking kaibigan, kung gayon ang kursong ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo.
Mag-subscribe sa blog, at marami kang matututunan tungkol sa mga kakayahan ng iyong camera at, posibleng, makakuha ng inspirasyon para sa paglikha ng mga bagong obra ng larawan. Hanggang sa susunod, mga kaibigan.
Lahat ng pinakamahusay sa iyo, Timur Mustaev.
Ang isa sa mga pangunahing konsepto sa pagkuha ng litrato ay ang bilis ng shutter. Ito ay siya, kasabay ng siwang, na "nagpapasya" kung magkano ang ilaw na pumapasok sa camera at kung paano magiging ang aming frame: madilim, overexposed o wastong nakalantad. Ano ang bilis ng shutter ng camera? Ito ang oras kung saan mananatiling bukas ang shutter ng camera, pinapayagan ang ilaw na dumaan sa sensor.
Dahil ang bilis ng shutter ay responsable para sa paghahatid ng ilaw, hindi lamang isa, ngunit kasama ang siwang, hindi masasabing natutukoy nito kung ano ang dapat na larawan, ngunit marami ang nakasalalay dito. Halimbawa, imposibleng mahuli ang isang kawili-wiling yugto ng paggalaw sa isang mahabang pagkakalantad. Sa kabaligtaran, kung kukunan ka ng isang mabilis na bilis ng shutter sa mababang ilaw, ang larawan ay magiging masyadong madilim. Paano maayos na ayusin ang bilis ng shutter sa camera? Hindi pinapayagan ng mga mode ng awtomatikong camera ang litratista na idirekta ang setting ng nais na mga parameter ng pagbaril, ngunit sa manu-manong mode (M)
o sa shutter priority mode madali itong gawin. Makikita ito sa Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, at marami pang ibang DSLR camera. Ang mode na ito para sa mga Canon camera ay ipinahiwatig ng mga titik Tv... Ang priyoridad ng shutter ng mga Nikon camera (kasama ang mga camera ng iba pang mga tatak) ay ipinahiwatig ng sulat S.
Kung ang bilis ng shutter ng camera ay mas mahalaga para sa isang partikular na pagbaril kaysa sa lalim ng patlang, kailangan mong piliin ang partikular na mode na ito.
Upang hindi lumabo ang imahe, kailangan mong tandaan na maaari kang mag-shoot ng handhand (iyon ay, nang walang isang tripod o paghinto) na may bilis ng shutter na hindi hihigit sa 1/40 ng isang segundo (iyon ay, mga halaga ng 1/30, 1/15 at higit pa na nagbibigay ng panganib na makakuha ng malabo na litrato). Kung ang paksa ay gumagalaw, kung gayon kailangan mong "tanungin" ang shutter upang gumana nang mas mabilis - mas mabuti kung ito ay isang halaga ng 1/125 (1/250, 1/500 at mas kaunti).
Ito ang mga tinatayang halaga, dahil ang minimum na posibleng bilis ng shutter para sa matalim na pagbaril ay nakasalalay din sa kung aling focal haba ang pipiliin mo. Kung mas mahaba ang pag-zoom, mas mahirap ito upang mapanatili itong matatag, na nangangahulugang ang bilis ng shutter ay dapat na mas mabagal sa mas mahabang haba ng focal. Mahusay na kunan ng larawan ang mahabang paglalantad sa mababang ilaw - kung ang paksa ay walang galaw o, kabaligtaran, kailangan mong ipakita ang paggalaw "mula at patungo" (halimbawa, ang tilas ng pag-ikot ng mga bituin o ang paggalaw ng mga kotse na may ilaw sa ilaw) .
Maaari kang makakuha ng mga kagiliw-giliw na mga resulta sa pamamagitan ng pagbaril sa isang mabagal na bilis ng shutter gamit ang isang flash (halimbawa, sa isang pag-sync ng flash ng pangalawang-kurtina).
Sa napakabilis na bilis ng pag-shutter, maaari ka lamang mag-shoot sa sapat na ilaw - kung hindi man ay mapanganib ang imahe na madidilim. Ang mga hindi pangkaraniwang sandali ng paggalaw na kinukunan sa ganitong paraan ay mukhang kahanga-hanga - kapwa mga live na modelo at hindi lamang: halimbawa, mga splashes ng tubig, gumagalaw na sasakyan, emosyon, atbp.
Ang gulong Ferris sa gabi, na may mahabang pagkakalantad, ay mukhang kahanga-hanga. Upang makuha ito kailangan mo ng isang malawak na lens ng anggulo. I-mount ang camera sa isang tripod, bumuo ng shot at shoot. Dahil nais namin na ang maximum na lugar ng frame ay nakatuon, sulit na itakda ang aperture sa loob ng f / 11-f / 32. Kapag kumukuha ng litrato sa gabi, mangangailangan ang aperture na ito ng isang mabagal na bilis ng shutter. Kakailanganin mong magtrabaho sa manual mode, o shutter priority mode. Ang bilis ng shutter ay dapat itakda sa isang halaga mula 1 hanggang 30 segundo. Ang pagbaril ay pinakamahusay na ginagawa sa isang timer, paglabas ng cable, o remote control. Bilang isang resulta, dapat kang makakuha ng isang frame na may madilim na kalangitan, isang malinaw na gitna ng gulong at mga malabo na ilaw ng highlight ng gulong.
Paglitrato ng mga daanan ng bituin
Sa pamamagitan ng pagbaril nang may mabagal na bilis ng shutter, makakamit mo ang magagandang epekto na nagpapakita ng paggalaw ng mga bituin sa kalangitan. Ang mga nasabing larawan ay maaaring gawing mas maganda sa mga puno at iba pang mga kagiliw-giliw na bagay sa harapan. Para sa ganitong uri ng pagbaril, itakda ang bilis ng shutter ng iyong camera sa "Bulb" mode at itakda ang iyong aperture sa f / 2.8 - f / 4 para sa pinakamainam na mga resulta. Paganahin ang shutter button gamit ang remote control. Ang pagiging sensitibo ng ISO ay dapat itakda sa minimum na halaga upang ang mga larawan ay maging matalas hangga't maaari at hindi grainy. Matapos lumipas ang nais na tagal ng oras, pindutin muli ang pindutan sa remote control, sa gayong paraan makumpleto ang proseso ng paglikha ng isang larawan. Sa parehong oras, ang oras ay dapat na lumipas ng hindi bababa sa 15 minuto, at kahit na mas mahusay, na ito ay magiging maraming oras.
Palabuin ang mga ilaw ng ilaw
Ang pagbaril sa isang mabagal na bilis ng shutter ay lumilikha ng isang nakamamanghang epekto ng headlight. Ang pagkuha ng litrato ng mga kotse ay isang mahusay na paraan upang malaman kung paano gumana sa mahabang paglantad sa mga partikular at manu-manong mode sa pangkalahatan. Tiyak na kakailanganin mo ng isang tripod para sa ganitong uri ng pagbaril, dahil ang anumang pag-iling ng kamay ay magpapalabo sa frame. Tulad ng para sa mga setting, ipinapayong itakda ang aperture sa halos f / 16, upang ang karamihan sa frame ay magiging pokus at magiging malinaw. Pagkatapos ay itakda mo ang bilis ng shutter. Kung mas matagal mong itinakda ang bilis ng shutter, mas mahaba ang mga linya mula sa mga headlight na nakukuha mo.
Palabuin ang mga alon ng dagat
Kapag ang pagkuha ng larawan sa tabing dagat na may isang mabagal na bilis ng shutter, makakakuha ka ng isang magandang malabong epekto ng alon na parang hamog. Para sa ganitong uri ng trabaho, pinakamahusay na kumuha ng litrato sa huling oras bago ang paglubog ng araw. Kakailanganin mo rin ng isang tripod para sa trabahong ito. Para sa pagkuha ng litrato, inirerekumenda na gumamit ng isang malapad na angulo ng lens na may pinakamaliit na siwang at tumuon sa kawalang-hanggan. Paikutin ang mode ng camera sa dial mode sa manu-manong mode, at gumamit ng isang mabagal na bilis ng shutter (5-30 segundo). Kung mas matagal ang pagkakalantad, mas maraming tubig sa dagat ang magiging hitsura ng hamog na ulap. Upang maiwasan ang kahit kaunting lumabo, gumamit ng isang remote control, paglabas ng cable o timer.
Pagpapasiya ng pagkakalantad
Ang mga setting na ginamit sa panahon ng pagpapatakbo ng gabi ay nakasalalay sa ilang mga kadahilanan. Kung, sa kabila ng oras ng gabi, ito ay ilaw sa paligid, kung gayon ang bilis ng shutter ay maaaring maitakda nang mas mababa, o ang siwang ay maaaring sarhan nang higit pa. Sa anumang kaso, inirerekumenda na itakda ang bilis ng shutter sa halos 1/2 segundo upang lumikha ng mga blur effects, na nangangahulugang sapilitan ang paggamit ng isang tripod para sa isang de-kalidad na resulta. Kung mayroon kang kaunting karanasan sa night photography, maglaro kasama ang mga setting at subukan ang iba't ibang mga halaga para sa aperture at bilis ng shutter.
Kapag kumukuha ng litrato sa mabagal na bilis ng shutter, isang mahalagang kadahilanan sa pagpili ng isang setting ay dapat na maunawaan kung anong epekto ang nais mong makamit. Kinakailangan na gumamit ng tulad ng pagtitiis na magiging sapat upang makamit ito o ang resulta. Kung ang bilis ng shutter ay masyadong mabilis sa isang malawak na siwang, ang larawan ay maaaring masyadong overexposed at mawawala ang mga detalye ng imahe. Kapag sinusubukan upang lumikha ng isang landas ng mga headlight, ang shutter ay dapat na bukas para sa hindi bababa sa 1 segundo. Gumamit ng Shutter Priority mode at magsimula sa isang shutter speed na isang segundo upang makita ang resulta. Pagkatapos ay taasan ang bilis ng shutter sa dalawang segundo, at iba pa, binabago ang halaga ng siwang, pagkatapos ay ang halaga ng bilis ng shutter. Sa sandaling kumuha ka ng isang magandang larawan, mauunawaan mo ito kaagad.
Bilang karagdagan sa iyong DSLR o mirrorless camera, kakailanganin mo ng isang tripod, nang wala ito ay halos wala nang gagawin sa gabi. Papayagan ka ng isang tripod na patatagin ang camera sa pamamagitan ng paggawa nito na matatag, at makakatulong ito na maiwasan ang lumabo sa mga larawan. Para sa night photography, dapat na manu-manong maitakda ng iyong camera ang bilis at siwang ng shutter.
Ang mahabang pagkakalantad sa litrato ay isa sa aking mga paboritong gawin. Pinapayagan kang kumuha ng isang bagay na naiiba mula sa 99% ng mga larawan sa Internet, pati na rin ang nangangailangan ng kasanayan at tamang kagamitan.
Upang magtrabaho kasama ang ganitong uri ng mga litrato, kailangan mong sadyang sobra ang pagpapahalaga sa oras ng pagkakalantad. Habang ang isang mabilis na bilis ng shutter ay nakakakuha ng sandali, isang mabagal na bilis ng shutter ang lumabo sa paggalaw, lumilikha ng iba't ibang mga epekto depende sa paksa.
Maaaring mukhang kumplikado ito sa una. Ang pinakakaraniwang tanong na tinanong ng mga bagong kasal ay: "Bakit nagiging puti ang aking mahabang larawan sa pagkakalantad?" Sa kasamaang palad, ang problemang ito ay napakadaling ayusin. Ang unang hakbang ay upang makakuha ng isang mas mahusay na pag-unawa sa tatsulok na pagkakalantad. Kung nais mong basahin nang detalyado, mag-click sa link, at sa loob ng balangkas ng artikulo ay magbibigay ako ng isang napaka-maikling pangkalahatang ideya. Ang pagkakalantad ng isang litrato (iyon ay, kung gaano ito maliwanag o madilim) ay natutukoy ng tatlong mga katangian: ISO, aperture, at bilis ng shutter.
Ang bilis ng shutter ay responsable para sa kung gaano katagal nananatiling bukas ang shutter. Para sa pinaka-karaniwang mga litrato, ang bilis ng shutter ay mula sa 1/60 hanggang 1/500, habang kami (depende sa paksa) ay nangangailangan ng mga halaga mula 1/10 ng isang segundo hanggang 5 segundo o kahit na 20 minuto. (Maraming mga camera ang hindi maaaring gumana sa bilis ng shutter na mas mabagal kaysa sa 30 segundo nang walang Bulb mode, kaya kakailanganin mong gamitin ang panlabas na shutter button). Mas maraming ilaw ang papasok sa sensor, na magreresulta sa isang mas maliwanag na imahe. Ang pag-iwan ng shutter ng masyadong mahaba ay magreresulta sa isang puting canvas lamang. Ang unang hakbang sa paglutas ng problema ay upang ayusin ang iba pang dalawang mga vertex ng tatsulok na pagkakalantad.
Inaayos ng ISO ang pagkasensitibo ng sensor sa ilaw. Bagaman mahirap ipaliwanag ang panig na panteknikal, sapat na malaman na ang mas mataas na mga halagang ISO ay nangangahulugang isang mas maliwanag na imahe. Samakatuwid, kapag nag-shoot nang may mabagal na bilis ng shutter, subukang itakda ang pinakamababang ISO. Ang antas ng threshold para sa karamihan ng mga camera ay 100. Ang ilang mga modelo ay maaaring gumana sa ISO 64, at hindi ka pinapayagan ng Fuji camera na pumili ng isang halaga sa ibaba 200.
Ang pangatlong mukha ng tatsulok na pagkakalantad ay ang siwang. Ang halaga nito ay responsable para sa diameter ng butas na nagpapahintulot sa ilaw na dumaan. Ang mas malaki ang halaga ng aperture, mas malawak ang pagbubukas. Gayunpaman, alam na ang kamag-anak na siwang ng lens ay ipinahiwatig sa form na praksyonal. Iyon ay, ang f / 8 ay nangangahulugang 1/8. Kaya, kung ang f-number k mas malaki, pagkatapos ang kamag-anak na siwang ay nagiging mas maliit, dahil ang 1/16 ay maraming beses na mas maliit kaysa sa 1/4. Kung puti ang iyong mga larawan kapag gumagamit ng mabagal na bilis ng shutter, subukang paliitin ang kamag-anak na siwang sa pamamagitan ng pagtatakda ng isang mas maliit na siwang. Ang isang mahusay na panimulang punto ay f / 16 at minimum na ISO. Tandaan din na ang isang mas maliit na siwang ay nangangahulugang higit na talas. Kung nais mo ng isang mababaw na lalim ng patlang, kakailanganin mong gumamit ng ilang iba pang mga pamamaraan.
Okay, sinunod mo ang mga tip na ito, ngunit wala ka pa ring natatanggap na sagot sa iyong katanungan. Kung nag-shoot ka sa pinakamababang ISO at maliit na siwang, at maliwanag pa rin ang mga larawan, kakailanganin mong gumamit ng isa sa mga sumusunod na pagpipilian.
Una, paikliin ang bilis ng iyong shutter. Hindi bawat pagbaril ay tumatagal ng 20 segundo upang mailantad. Ang nais na epekto ay maaaring makuha mula sa 1/2 o kahit 1/8 s. Gayunpaman, hindi ito gagana para sa bawat sitwasyon. Minsan mayroong masyadong maraming ilaw sa frame, ngunit kung titingnan mo ang mga halimbawa sa ibaba, maaari mong makita na ang ilan sa mga ito ay kinuha nang medyo mabilis (tulad ng para sa ganitong uri ng pagbaril) bilis ng shutter.
Kung ang sobrang ilaw ay isang problema, maghanap ng paraan upang mabawasan ito. Halimbawa, subukan lamang ang pagkuha ng larawan ng parehong tanawin sa gabi. Sa halip na subukan na makuha ang isang pagbaril sa tanghali, shoot ito sa paglubog ng araw o kahit sa isang maulap na araw. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit mainam ang mga maulap na araw para sa pagbaril ng mga talon kung kailangan mong dagdagan nang kaunti ang bilis ng iyong shutter.
Pagkatapos ng lahat, mayroong isang napaka-kapaki-pakinabang na tool para sa ganitong uri ng potograpiya - ang ND filter. Ito ang karaniwang mga salaming pang-araw para sa iyong lens. Ang magkakaibang mga filter ng ND ay may iba't ibang mga density. Ang aking personal na pagpipilian ay ang 10 stop filter, na nagbibigay-daan sa bilis ng shutter na tumaas ng 10 paghinto. Ang mga karaniwang shot ng hapon ay nangangailangan ng bilis ng shutter na 1/30 s, ISO 100 at f / 16. Sa filter na ito, makakakuha ako ng parehong larawan sa 30 s. Ang pinaka-karaniwang magagamit na 6- at 3-stop na mga filter ay magagamit. Kung kailangan mo ng isa o dalawang karagdagang paghinto, maaari kang gumamit ng isang pabilog na polarizer.
Kapag naisip mo kung paano kunan ng larawan ang mabagal na bilis ng shutter at bumili ng isang filter ng ND, maraming toneladang mga kagiliw-giliw na paraan upang samantalahin ito. Narito ang ilan sa aking mga paboritong uri ng potograpiya.
Mapangarapin na mga tanawin ng karagatan
Nakita mo ba ang mga larawan ng baybay-dagat, na ang mga alon ay ginawang isang mistikong hamog na ulap? Habang ang isang mabilis na bilis ng pag-shutter ay pipigilan ang mga alon, isang mahabang bilis ng shutter ang makakalabo ng kanilang paggalaw. Ang pagpili ng bilis ng shutter ay depende sa dami ng ilaw, ang dalas ng mga alon at ang lalim ng tubig. Ang isang mahusay na panimulang punto ay ISO 100, f / 16 at 15 sec.
Lakes
Ang mga galaw sa tubig ay madalas na sumisira ng mga larawan ng mga lawa. Ang problemang ito ay madaling malulutas sa pamamagitan ng paggamit sa isang mabagal na bilis ng shutter, na ganap na nagpapalambot sa ibabaw. Madalas akong nai-save ng aking filter na ND mula sa mga ripples sa tubig o nakakainis na paglubog ng araw. Ang pagkakalantad dito ay ganap na nakasalalay sa kung gaano kalakas ang mga alon. Ang kuha ay kinuha sa ISO 200 (minimum na threshold para sa Fuji camera), f / 16 at bilis ng shutter na 90 s.
Ang tubig ay mas kalmado sa larawan sa ibaba, kaya't gumamit ako ng mas mabilis na bilis ng pag-shutter. Ito ang mga setting ng camera na pinili ko: ISO 200, f / 18, 5 sec. Kung titingnan mo nang mabuti, mapapansin mo ang isa pang kahirapan kapag nagtatrabaho nang may mahabang pagkakalantad - ang puno sa kaliwang bahagi ay naging malabo dahil sa hangin.
Mga Talon
Marahil ay ang mga talon na unang nagbigay inspirasyon sa akin na subukan ang mahabang pagkakalantad ng litrato. Tiningnan ko nang walang katapusan ang mga larawan ng malasutla na makinis na talon at talagang nais na maunawaan kung paano ito ginagawa. Ang isang malaking plus ay kapag nag-shoot ng mga waterfalls, hindi mo kailangan ng masyadong mahabang pagkakalantad. Ngunit mahalagang matukoy kung magkano ang kilusang nais mong iparating. Napakadali upang makakuha ng talon na walang konteksto. Minsan ito ay kapaki-pakinabang, ngunit kadalasan ay sinusubukan ko pa ring gawing hindi malabo ang talon.
Nais kong panatilihin ang karamihan sa paggalaw ng Panther Creek Falls, kaya't itinakda ko ito sa ISO 200, f / 18, 1/8 s.
Dahil sa kadiliman ng canyon na ito, wala akong pagpipilian, kaya kinailangan kong isakripisyo ang kahulugan ng talon at kunan ng litrato ito sa ISO 800, f / 11, 8 sec.
Sa halimbawa sa ibaba, sinadya kong ibagsak ang tigas upang gawin ang talon na parang isang mahabang kaskad na seda. Ang mga setting ng camera ay ang mga sumusunod: ISO 200, f / 16, 5 sec.
Streaks ng ilaw
Isa pang paboritong halimbawa ko. Ang mga ilaw ng ilaw ay pula o dilaw / puting linya na lilitaw sa litrato dahil sa mga headlight ng mga dumadaan na kotse. Dito, natutukoy ang bilis ng shutter ng kung gaano kabilis ang pagpunta ng mga kotse. Napakadaling gawin ito kung ang isang tiyak na mapagkukunan ng ilaw ay dumadaan sa frame at kailangan mo lamang kalkulahin ang oras na kinakailangan upang gawin ito. Gayunpaman, kapag maraming mga kotse at ilaw sa frame, mas kumplikado ang mga bagay. Sa ibaba ay nagbigay ako ng ilang mga halimbawa na ipinapakita ang mga setting ng camera.
Tumagal ito ng mahabang pasensya dito, habang ang dalawang daloy ng mga kotse ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon. Kinakailangan upang makuha ang pagtatapos ng isang ilaw na mapagkukunan at ang simula ng isa pa. ISO 200, f / 18, 15 sec.
Kapag kinunan ang Brandenburg Gate, pinalad ako sapagkat ang trapiko ay sabay na gumagalaw. Kinuha ko ang larawang ito sa ISO 200, f / 16 at 2.5s.
Ang larawan sa ibaba ay hindi madaling makunan, dahil maraming mga linya ng trapiko sa frame na kailangang makuha. ISO 200, f / 16, 45 sec.
Kung kailangan mo ng higit pang inspirasyon, may iba pang mga paraan upang gumana sa mahabang pagkakalantad. Maghanap sa internet ng mga halimbawa at tingnan kung paano ka makakakuha ng mga kahanga-hangang ulap, kung paano gumana sa mga kable ng camera, at higit pa.
Sa kabila ng katotohanang ang salitang ito ay maaaring parang hindi pamilyar at kahit na nakakatakot sa ilan, nahaharap tayo sa pagkakalantad tuwing nakakakuha kami ng litrato ng isang bagay. kasi Ang pagkakalantad ay ang kabuuang maliwanag na pagkilos ng bagay na mahulog sa matrix sa panahon ng oras ng pagkakalantad.
Kung ang matrix ay nakatanggap ng masyadong maliit na light flux, kung gayon ang gayong frame ay magiging sobrang dilim, iyon ay, underexposed o underexposed. Narito ang isang halimbawa ng tulad ng isang frame:
Ang mga komento, tulad ng sinasabi nila, ay labis. Ang unang pagnanais na lilitaw kapag tinitingnan ang larawang ito ay nais mong magaan ito! Ngunit, sinusubukang magdagdag ng ningning, hindi maiwasang makaharap tayo sa isang pagkawala ng kalidad. Sa mga madilim na lugar (anino), ang matrix ay nakatanggap ng isang maliit na maliwanag na pagkilos ng bagay na ang impormasyon tungkol sa kulay ng mga fragment na ito ay bahagyang o ganap na wala.
Kung susubukan naming gumaan ang isang hindi napapahiwatig na imahe, makakakuha kami ng garantisadong pagbaluktot ng mga shade sa mga anino, pati na rin ang isang mataas na antas ng ingay ng kulay.
Sa kabaligtaran, kung ang matrix ay nakatanggap ng labis na pagkilos ng bagay, pagkatapos ang larawan ay naging sobrang ilaw, iyon ay, overexposed o overexposed. Ang Peresvet ay mas masama pa kaysa sa kawalan ng ilaw. Kung ang isang hindi kilalang imaheng maaaring maitama sa anumang paraan sa Adobe Photoshop, kung gayon ang isang sobrang paglantad na imahe ay mas mahirap i-save, at sa maraming mga kaso ito ay ganap na imposible. Kapag walang sapat na ilaw, mayroon kaming kakulangan ng impormasyon tungkol sa mga madilim na lugar. Gayunpaman, ang impormasyon ay naroroon. Walang simpleng impormasyon tungkol sa kulay sa sobrang exposed na lugar - nakikita ito ng programa sa pagpoproseso bilang isang ganap na puting lugar ng larawan. At gaano man perpekto ang mga algorithm sa pagproseso ng imahe, wala sa kanila ang maaaring "makabuo" sa mga detalyeng iyon na nawala sa sobrang pagkakalantad.
Nasa ibaba ang isang halimbawa ng isang sobrang paglantad na pagbaril.
Ipinapakita ng larawan na nawala sa katawan ng yate ang lahat ng mga detalye at naging isang puting maliit na maliit na butil lamang. Hindi alintana kung paano namin subukan na madilim ito, ang mga nawawalang bahagi ay hindi na babalik.
Ipinapakita ng dalawang halimbawang ito na kapag kumukuha ng litrato, kailangan mong panatilihin ang isang balanse sa pagitan ng sobrang pagkakalantad at under-light, iyon ay, upang matiyak ang wastong pagkakalantad. Sa kasong ito, ang larawan ay magiging balanse sa mga highlight at anino at magiging pinakamahusay na ito.
Paano masisiguro ang tamang pagkakalantad?
Ang pagkakalantad ay itinakda ng tatlong mga parameter:
Sipi
Diaphragm
Sensitibo ng ISO
Sipi- ito ang agwat ng oras kapag ang camera shutter ay bukas at ang matrix ay tumatanggap ng isang maliwanag na pagkilos ng bagay. Kung mas mahaba ang bilis ng shutter, mas maraming light flux ang natatanggap ng matrix, mas maliwanag ang larawan.
Diaphragm- Ito ay isang mekanikal na "mag-aaral" ng lens, na maaaring buksan at isara, sa ganyang pagbabago ng tindi ng light flux na pumapasok sa matrix. Sa pamamagitan ng isang bukas na dayapragm (dilated pupil), ang maliwanag na pagkilos ng bagay ay maximum, na may saradong dayapragm (siksik na mag-aaral), ito ay minimal.
Sensitibo ng ISO- ang antas ng pagkamaramdamin ng matrix sa ilaw. Ang pagpapalit ng parameter na ito ay nagbibigay-daan sa matrix na hindi "mabulag" ng liwanag ng araw (para dito kailangan mong magtakda ng isang mababang pagiging sensitibo) at hindi magdusa ng "pagkabulag sa gabi" sa isang madilim na silid at kumuha ng mga pag-shot dito nang walang isang flash (para sa iyo kailangang dagdagan ang pagiging sensitibo).
Itinakda ng tatlong mga parameter na ito ang pagkakalantad.
Kung gumuhit kami ng isang parallel sa pagitan ng tila kumplikadong mga bagay na ito at sa aming pang-araw-araw na buhay, nag-aalok ako ng isang napakalinaw na halimbawa. Ipagpalagay na mayroon kaming isang baso at kailangan nating punan ito ng gripo ng tubig. Maaari itong magawa sa dalawang paraan - mas malakas na buksan ang presyon at punan ang baso sa 1 segundo, o gumuhit ng tubig sa isang manipis na stream sa loob ng isang minuto. Sa kasong ito, ang isang baso ay isang matrix cell, ang tubig ay isang maliwanag na pagkilos ng bagay, ang isang gripo ay isang dayapragm (mas malawak ang butas, mas malakas ang pagkilos ng bagay). At ang oras na kinakailangan upang punan ang baso ay tumatanda na. Ngunit kung hindi namin mapunan ang baso sa inilaang oras, ang tanging paraan upang sumunod sa lahat ng mga "pormalidad" ay upang mabawasan ang dami ng baso. Ang isang baso na 2 beses na mas maliit ang dami ay mapupunan nang 2 beses na mas mabilis. Kaya, ang dami ng baso ay ang katumbasan ng pagkasensitibo. Mas kaunting dami (napuno ang mas mabilis na baso) - mas mataas na pagiging sensitibo (maaari kang mag-shoot gamit ang isang mas maikling bilis ng shutter).
Kaya, ano ang kailangang gawin para mapuno ang baso hanggang sa tadyang, iyon ay, malantad na nakalantad ang larawan?
Dapat munang sukatin ang pagkakalantad
Sa modernong mga camera, lahat ng tatlong mga parameter na ito ay maaaring awtomatikong maitakda. Sa karamihan ng mga kaso, ang pag-automate ay gumagana nang walang kamali-mali, kaya marami ang hindi kahit na naisip ang tungkol sa pagpapakita ng isang bagay at pagbabago ng isang bagay. Ngunit sa isang bilang ng mga kaso, ang automation ay hindi gumagana nang tama at sinisimulan naming hanapin ang sanhi ... Matapos basahin ang mga tagubilin para sa camera, nalaman namin na ang awtomatikong pagsukat ng pagkakalantad ay tumatakbo ayon sa isa sa maraming mga algorithm. Ang bawat isa sa kanila ay "pinatalas" para sa iba't ibang mga kundisyon ng pag-iilaw. Narito ang mga pangunahing uri ng pagsukat ng algorithm ...
- Pagsukat ng integral (matrix)
- Bahagyang at spot metering
- Pagsukat sa gitna ng timbang
Ano ang pagkakaiba sa pagitan nila at kung aling mode ang mas mahusay na gamitin? Tumingin kami sa mesa ...
| Pagsukat ng integral (matrix) | Bahagyang, pagsukat sa lugar | Pagsukat sa gitna ng timbang | |
|---|---|---|---|
| Lugar ng pagsukat |  Ang data ng pagkakalantad ay kinuha mula sa buong lugar ng matrix at na-average. Batay sa "arithmetic mean" na ito, ang bilis ng shutter at siwang ay nakatakda. |  Ang data ng pagkakalantad ay kinuha lamang mula sa isang maliit na lugar sa gitna ng frame (na may bahagyang pagsukat, ang lugar ay mas malaki, na may sukat sa spot - mas mababa). Ang pag-iilaw sa mga gilid ng frame ay walang epekto sa pagkalkula ng pagkakalantad. |  Ang data ng pagkakalantad ay kinuha mula sa buong frame, ngunit ang lugar sa gitna ay may pinakamalaking timbang. Ang mas malapit na isang punto ay sa gilid ng frame, mas mababa ang epekto nito sa huling pagkakalantad. |
| Kailan mas mahusay na gamitin |  Ang pangunahing mode para sa pagbaril kapag ang pag-iilaw sa frame ay higit pa o mas mababa pare-pareho at walang mga bagay na masidhi na "naitumba" ng pangkalahatang tono. |  Kapag ang pangunahing paksa ay ibang-iba sa pag-iilaw nito mula sa pangkalahatang background at dapat itong mabuo nang maayos. Ang isang halimbawa ay isang larawan ng isang tao na may maitim na damit laban sa isang madilim na background. |  Bilang isang patakaran, ang resulta ay hindi naiiba nang malaki mula sa integral na pagsukat. Gayunpaman, kapag nag-shoot ng mga eksenang may mataas na kaibahan, higit na pansin ang binibigyan ng pagkakalantad sa gitna ng frame. |
| Kailan hindi gagamitin |  Kung ang tingkad ng isang maliit na bagay ay naiiba nang malaki mula sa ningning ng background, may panganib na ang paksa ay ma-overexposed o hindi ma-expose. Sa kasong ito, mas mahusay na gumamit ng bahagyang o spot metering. |  Hindi alam kung ano ang nahulog sa maliit na lugar ng pagsukat - puting niyebe o madilim na mga sanga. Ang resulta ay isang halos hindi mahuhulaan na antas ng pagkakalantad kapag nag-shoot ng "makulay" na mga paksa. | Walang halatang paghihigpit, kailangan mong tingnan ang sitwasyon. Mahalagang tandaan na kung minsan imposibleng gumana ang parehong ilaw at madilim na mga lugar nang sabay. Kung ang pagkakaiba sa pag-iilaw sa pagitan ng mga bagay ay masyadong malaki, pagkatapos ay gumagamit kami ng karagdagang pag-iilaw (para sa isang portrait) o shoot sa HDR (landscape). |
Matapos sukatin ang pagkakalantad, ang awtomatikong kagamitan ng aparato ay nagtatakda ng pares ng pagkakalantad - bilis ng shutter at siwang. Ang mga numero ay nag-flash sa viewfinder ng camera, halimbawa:
Nangangahulugan ito na ang bilis ng shutter ay 1/250 segundo, ang siwang ay 8. Ang camera ay handa nang kunan ng larawan, pindutin lamang ang shutter button!
Ang pagkakalantad ay maaaring maitama ...
Nagkataon na mali ang pagsukat ng awtomatikong pagkakalantad at ang larawan ay may kaunting sobrang pagkakalantad o sa ilalim ng ilaw. Sa kasong ito, maaari kang gumawa ng pagwawasto sa pagpapatakbo ng pagsukat at muling pag-reshoot ng eksena upang ang susunod na frame ay normal na malantad. Ngunit narito ang tanong - kung paano matukoy kung mayroong isang error sa pagkakalantad sa nakunan ng frame? Pagkatapos ng lahat, sa isang maliit na LCD screen, madalas na may hindi perpektong pagpaparami ng kulay, walang gaanong makikita mo! At narito ang isang kahanga-hangang pagpapaandar ay tumutulong sa amin - pagtingin sa histogram.
Ang histogram ay isang grap na nagpapakita ng pamamahagi ng liwanag sa isang larawan.
Narito ang isang halimbawa ng isang litrato at ang histogram nito:
Sa kasong ito, maaari mong makita na ang "histogram" ay nakasalalay sa kaliwang gilid - nangangahulugan ito na may mga hindi kilalang mga bagay sa larawan na tumingin sa gilid ng kadiliman. Sa parehong oras, makikita mo na mayroong ilang libreng puwang sa kanan ng grap. Upang matanggal ang kakulangan ng ilaw, subukang ayusin ang pagkakalantad ng + 1 / 3EV (ito ay katumbas ng pagtaas ng bilis ng shutter na "sa pamamagitan ng 1 pag-click ng gulong", iyon ay, sa pamamagitan ng 1/3 stop).
Upang mailagay ang bayad sa pagkakalantad, kailangan naming maghanap ng isang pindutan sa camera na may sumusunod na icon:
Pagpapanatili ng pindutan na ito, i-on ang control wheel, o pindutin ang joystick (magkakaiba ang mga aparato ay magkakaiba ito). Ipapakita ng screen ang isang slider na maaari mong ilipat sa kaliwa o kanan:
Kung ilipat mo ang slider sa kanan, ang larawan ay magiging mas magaan (positibong kabayaran sa pagkakalantad), kung sa kaliwa - mas madidilim (negatibong kabayaran sa pagkakalantad).
Narito ang isang bersyon ng nakaraang pagbaril na kinuha na may positibong kabayaran sa pagkakalantad.
Nakita namin na ang larawan ay lumiwanag nang kaunti, ang pagpapaliwanag ng mga anino dito ay napabuti. Sa parehong oras, ang histogram ay lumipat nang bahagya sa kanan. Kung gumawa ka ng isang malaking pagwawasto, kung gayon ang mga anino ay magagawa nang mas mahusay, ngunit ang mga ulap ay maipakita nang labis, iyon ay, mawawalan sila ng mga shade at mapuputi. Sa kasong ito, ang histogram ay maglilipat ng higit pa sa kanan at "mapuputol" mula sa gilid ng mga highlight. Sa gayon, nakakuha kami ng isang mahalagang panuntunan:
Sa isip, ang histogram ay hindi dapat lumitaw na na-clip sa alinman sa kaliwa o kanan. Kung ang histogram ay na-crop sa kaliwa, may mga hindi kilalang lugar sa larawan at may pagkawala ng impormasyon sa mga anino. Kung ang histogram ay na-crop sa kanan, pagkatapos ay may isang pagkawala ng mga shade sa mga ilaw na lugar sa larawan.
Minsan lumilitaw ang isang sitwasyon kapag ang histogram ay nakasalalay sa parehong kanan at kaliwa - sa kasong ito, mayroong isang sabay na pagkawala ng detalye sa mga anino at mga highlight sa imahe.
Mga katanungan at gawain para sa pagpipigil sa sarili
- Anong mga uri ng pagsukat ang mayroon ang iyong camera?
- Mag-eksperimento sa mga mode ng pagsukat. Aling mga paksa ang mas mahusay sa integral na pagsukat, alin ang mas mahusay na may spot o bahagyang pagsukat?
- Alamin kung paano pinapagana ng iyong camera ang pagpapaandar ng bayad sa pagkakalantad.
- Kumuha ng mga larawan ng parehong eksena na may positibo at negatibong pagbabayad sa pagkakalantad, sundin ang mga pagbabago sa histogram.
Simulator ng larawan
Ugaliing mag-set up ng isang "virtual" na kamera - itakda ang bilis ng shutter, siwang, pagiging sensitibo ng ISO at subukang makakuha ng mga matatalas na larawan.