लघु और लंबी एक्सपोजर फोटोग्राफी। एक्सपोज़र क्या है और इसके लिए क्या है: एक्सपोज़र की अवधारणा से परिचित होना

मेरे ब्लॉग के प्रिय पाठक, मुझे फिर से आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। मैं आपके संपर्क में हूं, तैमूर मुस्तैव। आज मैं प्रदर्शनी के एक अन्य तत्व पर अधिक विस्तार से स्पर्श करना चाहता हूं - एक्सपोजर। निश्चित रूप से, आप जानते हैं कि कैमरे में ऐसा पैरामीटर होता है। निश्चित रूप से आपने उसके बारे में सुना है? कई फ़ोटोग्राफ़र अक्सर इस सेटिंग को "ऑटोपायलट" पर छोड़ देते हैं, बस यह नहीं जानते कि इसे कैसे सेट किया जाए।

आज मैं आपको धीरज के बारे में बताऊंगा, इसे कैसे प्रबंधित किया जाए, कुछ ऐतिहासिक तथ्य, व्यक्तिगत उदाहरण दें और आपको बताएं कि आमतौर पर इसकी आवश्यकता क्यों है।

आगे बढ़ने से पहले, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने आप को विकल्पों से परिचित कराएं जैसे कि . चूंकि ये पैरामीटर एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और एक्सपोजर बनाते हैं।

तो, चलिए शुरू करते हैं।

एक्सपोजर कैमरे के सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक है।

यह क्या है? जैसा कि फोटोग्राफी के शिक्षक मुझे बताते थे, कैमरे की शटर गति वह समय है जो एक निश्चित मात्रा में प्रकाश को कैमरे के सहज तत्व तक पहुंचने में लगता है। दूसरे शब्दों में, यह एक पैरामीटर है जो यह निर्धारित करता है कि प्रकाश कितनी देर तक मैट्रिक्स से टकराएगा। यह कथन फिल्म उपकरणों के लिए भी प्रासंगिक है।

धीरज किसके लिए है?

वह हमारी मदद कैसे कर सकती है? उच्च गुणवत्ता वाली छवि प्राप्त करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसके साथ, आप स्पष्ट रूप से एक दौड़ते हुए व्यक्ति या एक तेज रफ्तार कार की तस्वीर खींच सकते हैं, सुंदर प्रकाश पैटर्न बना सकते हैं और तस्वीर में अनावश्यक विवरणों को धुंधला कर सकते हैं। अर्क के कई अनुप्रयोग हैं, लेकिन उन्हें बहुत सरलता से वर्गीकृत किया गया है।

वर्गीकरण।

तो, कैमरे की शटर स्पीड छोटी और लंबी होती है। एक छोटा पैरामीटर 1/60 से 1/8000 सेकंड तक माना जाता है, जबकि एक लंबा पैरामीटर 0.5 सेकंड से 30 सेकंड तक होता है। पहला दृश्य आपको लगभग तुरंत एक छवि प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो गतिशील दृश्यों में उपयोग करने के लिए फायदेमंद है। एक सुंदर छवि प्राप्त करने, अनावश्यक विवरण से छुटकारा पाने और प्रकाश के साथ पेंटिंग करने के लिए दूसरा दृश्य अधिक सुविधाजनक है।

आधिकारिक तौर पर बोलते हुए, शटर गति के कई मूल्य हैं। कैमरा निर्माताओं के बीच एक मानक है जिसके अनुसार पैरामीटर मान (उदाहरण के लिए, 1/1000) में एक सेकंड का एक अंश इंगित किया जाता है, लेकिन, असुविधाजनक संकेतन के कारण, हर को एक संकेतक के रूप में लिया जाता है, और अंश को छोड़ दिया जाता है। , यानी सिर्फ 1000। यह पदनाम पैरामीटर के लिए प्रासंगिक है यदि यह एक सेकंड से कम है, और यदि यह अधिक है, तो सेकंड की संख्या बस लिखी जाती है।

हालाँकि, अनुमत मानों की सीमा जितनी विस्तृत थी, वे पर्याप्त नहीं थे। इसलिए, हमने शटर गति को समायोजित करने के लिए अद्वितीय मोड बनाए।

आप उन्हें हर कैमरे से दूर सक्रिय कर सकते हैं, और यदि कोई अवसर है, तो आप इसे मोड डायल पर एक विशेष पैरामीटर सेट करके सक्रिय कर सकते हैं।

यह बी या बल्ब है। शटर बटन दबाए जाने पर यह शटर को खुला रहने देता है। यह "लाइट पेंटिंग" की शूटिंग के लिए उपयोगी हो सकता है।

जीवन से एक उदाहरण।

फोटोग्राफी अभ्यास में, हमारे समूह को एक्सपोजर समय के साथ काम करने के लिए कई कैनन 550D और Nikon D3100 डिवाइस दिए गए थे। पहले कैमरे पर, मैंने फ़्रीज़लाइट तकनीक का अभ्यास किया, जिसे रूसी में लाइट पेंटिंग कहा जाता है। मान को 30 सेकंड (इस उपकरण के लिए अधिकतम) पर सेट करने का निर्णय लिया गया। चित्रों की गुणवत्ता काफी मनभावन है।

दूसरे जापानी पर, उन्होंने सुपर-शॉर्ट वैल्यू के साथ काम करने का अभ्यास करने का फैसला किया। तिपाई के बिना आरामदायक काम के लिए, पैरामीटर 1/1000 का उपयोग किया गया था, जिसे कैमरा इंटरफ़ेस में 1000 के रूप में लिखा गया था।

अंत में, मैं असफल नहीं हुआ। कैनन ने धीमी शटर गति का उपयोग करके कम रोशनी में बेहतरीन गुणवत्ता की शूटिंग दिखाई। Nikon की तुलना में इसका फुटेज कम "शोर" वाला था। लेकिन "तत्काल" शूटिंग के साथ, परिणामों ने मुझे चौंका दिया। चित्रों को एक-दूसरे से अलग करना मुश्किल था, सिवाय इसके कि कैनन ने मैट्रिक्स पर बड़ी संख्या में पिक्सेल के कारण बेहतर विवरण दिखाया।

धीरज पर ऐतिहासिक नोट।

जैसा कि आप जानते हैं, फ्रेम लेने के सिद्धांत के मामले में पहले कैमरे आधुनिक लोगों से बहुत दूर थे। पहले, कोई स्वचालित तंत्र नहीं थे जो आपको कैमरे के मापदंडों को समायोजित करने की अनुमति देते थे। प्रश्न में सेटिंग कोई अपवाद नहीं थी। इस वजह से, इसे दृढ़ता से "मानव-निर्भर" पैरामीटर कहा जा सकता है, क्योंकि यह फोटोग्राफर था जिसने इस सेटिंग को समायोजित किया था।

यह कैमरा ढक्कन को खोलकर और बंद करके किया गया था, और जिस समय के लिए ढक्कन को हटाया गया था उसे एक्सपोज़र माना जाता है। अक्सर पैरामीटर की गणना मिनटों में की जाती थी, क्योंकि पहले फिक्सिंग परतों की प्रकाश संवेदनशीलता बहुत कम थी। तब लंबी शूटिंग एक आवश्यक उपाय था, और इस समस्या को केवल फोटोग्राफिक फिल्म के आविष्कार से ही दूर किया जा सकता था।

तब से, इस तंत्र के संचालन के सिद्धांतों में बहुत कम बदलाव आया है। इनोवेशन में सबसे महत्वपूर्ण है कैमरा बॉडी के अंदर फोटोसेंसिटिव मैकेनिज्म को कवर करने वाले एलिमेंट की मूवमेंट। प्रारंभ में, यह सिर्फ एक आंतरिक स्पंज था, लेकिन अब ये शटर तंत्र द्वारा नियंत्रित विशेष पर्दे हैं।

सभी उपकरणों में, यह मोटे तौर पर तुलनीय योजना के अनुसार काम करता है: शटर बटन दबाते समय, शटर पहले से निर्धारित समय के लिए अलग हो जाते हैं। उत्तरार्द्ध को स्वचालित रूप से निर्धारित किया जा सकता है या उपयोगकर्ता द्वारा सक्षम मोड के साथ सेट किया जा सकता है ( एस- Nikon कैमरों पर और टीवी- कैनन पर)।

प्रकाश प्राप्त करने के समय के अलावा शटर गति पर क्या निर्भर करता है?

एक नियम के रूप में, शामिल मोड "पी" - प्रोग्राम मोड के दौरान, कैमरे का एपर्चर एक निश्चित स्थिति में तय होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि फ्रेम का हल्कापन भी शूटिंग के समय पर निर्भर करता है। इसके अलावा, कैप्चर का समय जितना कम होगा, फ्रेम उतना ही गहरा होगा। एक्सपोजर भी इस पर निर्भर करता है, अन्यथा इसे रोशनी की मात्रा कहा जाता है। यह शटर गति और रोशनी के उत्पाद द्वारा निर्धारित किया जाता है।

यह आज चर्चा किया गया पैरामीटर है जो तथाकथित अस्थायी लंबन का कारण बन सकता है। तथ्य यह है कि पुराने उपकरणों में, शटर के पर्दे एक ही बार में पूरी फोटोसेंसिटिव परत नहीं खोलते थे। एक निश्चित समय के लिए फ्रेम के एक निश्चित हिस्से में खोला गया। इस वजह से, चलती वस्तु की शूटिंग के दौरान, बाद वाली वस्तु विकृत हो सकती है।

इस घटना की निर्भरता इस प्रकार है: शटर गति और शटर समय के बीच का अंतर जितना अधिक होगा, समय लंबन उतना ही अधिक ध्यान देने योग्य होगा।

एक्सपोजर नियंत्रण - तस्वीरों की गुणवत्ता में सुधार।

"शटर गति को कैसे समायोजित करें?", आप पूछें। यह एक साथ कई तरह से किया जा सकता है। पहला कैमरा मोड व्हील पर पैरामीटर "एम" को मैनुअल पर सेट करना है, और आवश्यक पैरामीटर या पैरामीटर के सेट को सीधे बदलना है। आप "ए या एवी" मोड भी सेट कर सकते हैं - शटर प्राथमिकता, जिसमें एपर्चर में बदलाव के साथ, फ्रेम कैप्चर समय भी बदल जाएगा। प्रकाश संवेदनशीलता (आईएसओ) की मदद से और समायोजित करना संभव है। इसे ऑटोमैटिक मोड में भी बदला जा सकता है।

पुराने कैमरों पर, जो बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक तंत्र से भरे नहीं थे, शटर गति को समायोजित करने के लिए एक विशेष ड्रम खड़ा था। उसने कैमरा शटर उठाया और पर्दे वापस पकड़ लिए। इस तत्व के लिए धन्यवाद, फिल्म एक साथ फिर से शुरू हुई और शटर उठा हुआ था, जिसके कारण, उतरते समय, उद्घाटन का पर्दा समापन के आगे था। एक गैप बनाया गया जिसके माध्यम से फ्रेम का अतिरिक्त एक्सपोजर गुजरा।

यह तथाकथित "अतिरिक्त जोखिम" था, यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सेवा कर सकता था। गलत सेटिंग्स के कारण, तस्वीर अधिक उजागर हो सकती है, महत्वपूर्ण विवरण धुंधले हो सकते हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात सही पैरामीटर चुनना है, और यहां मैं आपकी मदद कर सकता हूं, शायद सलाह के अलावा: धीमी शटर गति पर डायनामिक्स की तस्वीर न लें, और बहुत कम गति पर स्टैटिक्स।

सलाह। तेज शटर गति पर, कम रोशनी वाली जगहों पर, हमेशा याद रखें कि धुंधले शॉट्स से बचने के लिए हमेशा ट्राइपॉड का उपयोग करें!

प्रसिद्ध फोटोग्राफरों द्वारा शटर गति के उपयोग के उदाहरण।

उदाहरण 1. जोएल तजिंटजेलार द्वारा फोटो।

इस शॉट में, हम देख सकते हैं कि धीमी शटर गति का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है:

• पहले आसमान को देखो। यह देखा जा सकता है कि यह विषम है, उज्जवल क्षेत्र हैं, लेकिन साथ ही, बादलों के विशिष्ट विवरण दिखाई नहीं देते हैं, और यह तस्वीर को सबसे अधिक अभिव्यक्ति देता है।
• दूसरा, पानी पर एक नज़र डालें। यह बिना किसी लहर के बिल्कुल सपाट सतह में बदल गया।

वास्तविक जीवन में, ऐसी घटना नहीं देखी जा सकती है, यह केवल तब दिखाई देती है जब धीमी शटर गति के साथ शूटिंग होती है।

उदाहरण 2

समय के साथ काम करने के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक प्रकाश को पकड़ना है। लेखकत्व, दुर्भाग्य से, निर्दिष्ट नहीं है। यहां हम देख सकते हैं कि शटर गति परिणामी फ्रेम की स्पष्टता को कैसे प्रभावित करती है। पहली तिमाही कम या ज्यादा महान मूल्य का उदाहरण दिखाती है। यह उस्तादों के बीच की एक ऐसी तस्वीर है जिसे झरने का सबसे सफल शॉट माना जाता है, क्योंकि यहां अनावश्यक विवरण नहीं दिखाए गए हैं।

दूसरी और तीसरी तिमाही से सबसे दुर्भाग्यपूर्ण शॉट्स पर विचार किया जाएगा। यहाँ की तस्वीरें एक ही समय में धुंधली और धुंधली दोनों ही निकलीं। छोटी-छोटी चीजें हैं जो दिखाई देनी चाहिए, लेकिन धुंधली होने के कारण उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। अंतिम फ्रेम को भी निकला हुआ माना जा सकता है। तीक्ष्णता और स्पष्टता सभी छोटी-छोटी बातों पर विचार करने के लिए काफी है।

उदाहरण 3 अम्मार अल-ओथमान द्वारा खेल फोटोग्राफी।

तेज शटर गति का उपयोग करने के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक। यहां लंबे शॉट लेना बेवकूफी थी: स्कूटर के पायलट सहित सब कुछ धुंधला होता। यहां, स्पष्टता में, केवल वही आवश्यक है, जिसके बिना फ्रेम का कोई मतलब नहीं होगा। यह छवि तत्काल फोटोग्राफी को खेल फोटोग्राफी की मुख्य उप-प्रजाति के रूप में भी दर्शाती है।

मैं ध्यान के बिना नहीं छोड़ना चाहता था, एक बहुत अच्छा और उपयोगी वीडियो कोर्स " शुरुआती 2.0 . के लिए डिजिटल एसएलआर". यह शानदार फ़ोटो प्राप्त करने के बारे में विस्तार से बताता है, खासकर यदि आप एक नौसिखिया हैं। फोटोग्राफी के सार को समझने में आपकी मदद करने के लिए कई व्यावहारिक उदाहरण। यह वह कोर्स है जो मैं अपने सभी दोस्तों को सुझाता हूं जो फोटोग्राफी शुरू कर रहे हैं। और चूंकि आप, मेरे ब्लॉग के पाठक, तो आप मेरे मित्र हैं, तो यह कोर्स आपके काम आएगा।

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आपको शुभकामनाएं, तैमूर मुस्तैव।

फोटोग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक एक्सपोजर है। यह वह है, जो एपर्चर के साथ मिलकर "निर्णय लेती है" कि कैमरे में कितना प्रकाश प्रवेश करेगा और हमारा फ्रेम कैसा होगा: अंधेरा, ओवरएक्सपोज्ड या सही ढंग से उजागर। कैमरा शटर स्पीड क्या है? यह वह समय है जब कैमरा शटर खुला रहता है, जिससे प्रकाश सेंसर से होकर गुजरता है।

चूंकि शटर गति अकेले प्रकाश के संचरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन एपर्चर के साथ, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह निर्धारित करता है कि चित्र कैसा होना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, धीमी शटर गति पर गति के एक दिलचस्प चरण को पकड़ना असंभव है। इसके विपरीत, यदि आप कम रोशनी में तेज शटर गति से शूट करते हैं, तो तस्वीर बहुत अधिक डार्क निकलेगी। कैमरे पर शटर स्पीड कैसे सेट करें? स्वचालित कैमरा मोड फोटोग्राफर को वांछित शूटिंग मापदंडों की सेटिंग को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन अंदर मैनुअल मोड (एम)

या में शटर प्राथमिकता मोडऐसा करना आसान है। यह कैनन 600d, कैनन 1100d, कैनन 60d, कैनन 50d, कैनन 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, और कई अन्य SLR कैमरों में उपलब्ध है। कैनन कैमरे के लिए यह मोड अक्षरों द्वारा दर्शाया गया है टीवी. Nikon कैमरे (अन्य ब्रांडों के कैमरों सहित) की शटर गति प्राथमिकता को अक्षर द्वारा दर्शाया गया है एस.

यदि कैमरे की शटर गति किसी विशेष फ्रेम के लिए उसके क्षेत्र की गहराई से अधिक महत्वपूर्ण है, तो इस मोड का चयन किया जाना चाहिए।

छवि को धुंधला न होने के लिए, आपको यह याद रखने की आवश्यकता है कि आप 1/40 सेकंड (यानी, मान) से अधिक की शटर गति के साथ हाथ से पकड़े हुए (अर्थात, बिना तिपाई या स्टॉप के) शूट कर सकते हैं 1/30, 1/15 और अधिक पहले से ही फजी फोटोग्राफ प्राप्त करने का जोखिम देते हैं)। यदि विषय चल रहा है, तो आपको शटर को और भी तेजी से काम करने के लिए "पूछना" चाहिए - यह बेहतर है अगर यह 1/125 (1/250, 1/500 या उससे कम) का मान हो।

ये अनुमानित मान हैं, क्योंकि तेज शूटिंग के लिए न्यूनतम संभव शटर गति इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने कौन सी फोकल लंबाई चुनी है। ज़ूम जितना लंबा होगा, उसे स्थिर रखना उतना ही कठिन होगा, जिसका अर्थ है कि बड़ी फोकल लंबाई पर, शटर गति को तेज करना होगा। धीमी शटर गति पर, कम रोशनी में शूट करना अच्छा होता है - यदि विषय गतिहीन है या, इसके विपरीत, आपको "से और" की गति दिखाने की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए, सितारों के घूमने का प्रक्षेपवक्र या कारों की गति के साथ बत्ती जलाओ)।

फ्लैश के साथ धीमी शटर गति पर शूटिंग करके आप एक दिलचस्प परिणाम प्राप्त कर सकते हैं (उदाहरण के लिए, दूसरे पर्दे के फ्लैश सिंक के साथ)।

बहुत कम शटर गति पर, आप केवल पर्याप्त प्रकाश में ही शूट कर सकते हैं - अन्यथा छवि के काले होने का जोखिम है। इस तरह से पकड़े गए आंदोलन के असामान्य क्षण बहुत प्रभावशाली लगते हैं - दोनों जीवित मॉडल, और न केवल: उदाहरण के लिए, पानी के छींटे, चलती वाहन, भावनाएं, आदि।

धीमी शटर गति के साथ रात में फेरिस व्हील बहुत प्रभावशाली दिखता है। इसे कैप्चर करने के लिए आपको वाइड एंगल लेंस की जरूरत होती है। अपने कैमरे को तिपाई पर माउंट करें, अपना शॉट लिखें और शूट करें। चूंकि हम चाहते हैं कि फ्रेम का अधिकतम क्षेत्र फोकस में हो, यह एपर्चर को f / 11-f / 32 के भीतर सेट करने के लायक है। रात में फोटो खींचते समय, ऐसे एपर्चर के लिए धीमी शटर गति की आवश्यकता होगी। आपको मैनुअल मोड या शटर प्रायोरिटी मोड में काम करना होगा। शटर गति को 1 से 30 सेकंड के बीच के मान पर सेट करें। शूटिंग टाइमर, केबल रिलीज या रिमोट कंट्रोल के साथ सबसे अच्छी तरह से की जाती है। नतीजतन, आपको एक अंधेरे आकाश के साथ एक फ्रेम, पहिया का एक स्पष्ट केंद्र और धुंधली पहिया रोशनी मिलनी चाहिए।

फोटोग्राफिंग स्टार ट्रेल्स

धीमी शटर गति से शूटिंग करके, आप सुंदर प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं जो आकाश में तारों की गति को दर्शाता है। पेड़ों और अन्य दिलचस्प अग्रभूमि वस्तुओं के लिए ऐसी तस्वीरों को और अधिक सुंदर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की शूटिंग के लिए, आपको अपने कैमरे की शटर गति को "बल्ब" पर सेट करना होगा और इष्टतम परिणामों के लिए अपने एपर्चर को f/2.8 - f/4 पर सेट करना होगा। रिमोट कंट्रोल से शटर बटन को सक्रिय करें। आईएसओ संवेदनशीलता को न्यूनतम मान पर सेट किया जाना चाहिए ताकि तस्वीरें यथासंभव तेज और दानेदार न हों। वांछित समय बीत जाने के बाद, रिमोट कंट्रोल पर फिर से बटन दबाएं, जिससे फोटो बनाने की प्रक्रिया पूरी हो जाए। उसी समय, समय कम से कम 15 मिनट बीत जाना चाहिए, और इससे भी बेहतर, यह कई घंटे क्या होगा।

धुंधली हेडलाइट्स

धीमी शटर गति से शूटिंग करने से आश्चर्यजनक हेडलाइट प्रभाव उत्पन्न होता है। विशेष रूप से धीमी शटर गति और सामान्य रूप से मैनुअल मोड के साथ काम करना सीखने के लिए कारों की तस्वीरें लेना एक अद्भुत तरीका है। ऐसी शूटिंग के लिए, आपको निश्चित रूप से एक तिपाई की आवश्यकता होगी, क्योंकि कोई भी हाथ मिलाने से फ्रेम धुंधला हो जाएगा। सेटिंग्स के संदर्भ में, एपर्चर को f/16 के आसपास के मान पर सेट करना वांछनीय है, ताकि अधिकांश फ्रेम फोकस में हो और स्पष्ट हो। फिर शटर स्पीड सेट करें। आप जितनी लंबी शटर स्पीड सेट करेंगे, हेडलाइट्स से आपको उतनी ही लंबी लाइनें मिलेंगी।

समुद्र की लहरों का धुंधलापन

लंबे समय तक समुद्र के तट की तस्वीर खींचते समय, आपको एक सुंदर धुंधली लहर प्रभाव मिलेगा जो कोहरे की तरह दिखाई देगा। ऐसे काम के लिए सूर्यास्त से पहले आखिरी घंटे में तस्वीरें लेना सबसे अच्छा है। इस काम में आपको एक ट्राइपॉड की भी जरूरत पड़ेगी। फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, सबसे छोटे एपर्चर वाले चौड़े-कोण लेंस का उपयोग करने और अनंत पर फ़ोकस करने की अनुशंसा की जाती है। कैमरे के मोड स्विच को मैन्युअल मोड में बदलें, और धीमी शटर गति (5-30 सेकंड) का उपयोग करें। शटर स्पीड जितनी लंबी होगी, उतना ही कोहरा समुद्र के पानी जैसा दिखेगा। जरा भी धुंधलापन से बचने के लिए, रिमोट कंट्रोल, केबल रिलीज या टाइमर का उपयोग करें।

एक्सपोजर का निर्धारण

रात के संचालन के दौरान उपयोग की जाने वाली सेटिंग्स कुछ कारकों पर निर्भर करती हैं। यदि, रात के समय के बावजूद, चारों ओर प्रकाश है, तो शटर गति को कम सेट किया जा सकता है, या एपर्चर को अधिक बंद किया जा सकता है। किसी भी मामले में, धुंधला प्रभाव बनाने के लिए, शटर गति को लगभग 1/2 सेकंड पर सेट करने की अनुशंसा की जाती है, जिसका अर्थ है कि उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम के लिए एक तिपाई का उपयोग अनिवार्य है। अगर आपको नाइट फोटोग्राफी का कम अनुभव है, तो सेटिंग्स के साथ खेलें और अपर्चर और शटर स्पीड के लिए अलग-अलग वैल्यू ट्राई करें।

धीमी शटर गति पर फोटो खींचते समय, सेटिंग चुनने में एक महत्वपूर्ण कारक यह समझना चाहिए कि आप क्या प्रभाव प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे एक्सपोज़र का उपयोग करना आवश्यक है, जो एक या दूसरे परिणाम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि विस्तृत एपर्चर पर शटर गति बहुत धीमी है, तो फ़ोटो अधिक एक्सपोज़ हो सकती है और छवि विवरण खो जाएगा। हेडलाइट ट्रेल बनाने का प्रयास करते समय, शटर कम से कम 1 सेकंड के लिए खुला होना चाहिए। शटर प्राथमिकता मोड का उपयोग करें और एक सेकंड की शटर गति से शुरू करें और देखें कि क्या होता है। फिर शटर गति को दो सेकंड तक बढ़ाएं, और इसी तरह, एपर्चर मान को बदलते हुए, फिर शटर गति को। एक बार जब आप एक सुंदर फोटो लेते हैं, तो आप इसे तुरंत समझ जाएंगे।

अपने डीएसएलआर या मिररलेस कैमरे के अलावा, आपको एक तिपाई की आवश्यकता होगी, जिसके बिना रात में व्यावहारिक रूप से कुछ भी नहीं करना है। एक तिपाई आपको कैमरे को स्थिर बनाने, इसे स्थिर बनाने की अनुमति देगा, और इससे चित्रों में धुंधलापन से बचने में मदद मिलेगी। रात की फोटोग्राफी के लिए, आपका कैमरा शटर गति और एपर्चर को मैन्युअल रूप से सेट करने में सक्षम होना चाहिए।

लंबी एक्सपोजर फोटोग्राफी मेरी पसंदीदा चीजों में से एक है। यह आपको कुछ ऐसा कैप्चर करने की अनुमति देता है जो इंटरनेट पर 99% तस्वीरों से अलग है, और इसके लिए कौशल और उपयुक्त उपकरण की भी आवश्यकता होती है।

इस प्रकार की तस्वीर के साथ काम करने के लिए, आपको जानबूझकर एक्सपोज़र समय को कम करके आंकना होगा। जबकि तेज शटर गति पल को कैप्चर करती है, धीमी शटर गति गति को धुंधला करती है, विषय के आधार पर विभिन्न प्रभाव पैदा करती है।

सबसे पहले, सब कुछ जटिल लग सकता है। नौसिखियों का सबसे आम सवाल यह है कि "मेरी लंबी एक्सपोज़र वाली तस्वीरें सफेद क्यों आती हैं?" सौभाग्य से, इस समस्या को हल करना बहुत आसान है। एक्सपोजर त्रिकोण की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए पहला कदम है। यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक पर क्लिक करें, और लेख के भाग के रूप में मैं एक बहुत ही संक्षिप्त विवरण दूंगा। एक तस्वीर का एक्सपोजर (यानी, कितना उज्ज्वल या अंधेरा है) तीन विशेषताओं द्वारा निर्धारित किया जाता है: आईएसओ, एपर्चर और शटर गति।

शटर गति नियंत्रित करती है कि शटर कितनी देर तक खुला रहता है। अधिकांश सामान्य तस्वीरों के लिए, शटर गति 1/60 से 1/500 तक होती है, और हमें (विषय के आधार पर) 1/10 सेकंड से 5 सेकंड या 20 मिनट तक के मानों की आवश्यकता होगी। (कई कैमरे बल्ब के बिना 30 सेकंड से अधिक तेजी से शूट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बाहरी शटर बटन का उपयोग करना होगा।) अधिक प्रकाश संवेदक तक पहुंचेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक उज्जवल छवि प्राप्त होगी। यदि शटर को बहुत लंबा खुला छोड़ दिया जाता है, तो आउटपुट केवल एक सफेद कैनवास हो सकता है। समस्या को हल करने में पहला कदम एक्सपोजर त्रिकोण के अन्य दो शीर्षों को समायोजित करना है।

आईएसओ प्रकाश के प्रति सेंसर की संवेदनशीलता को समायोजित करता है। हालांकि तकनीकी पक्ष की व्याख्या करना मुश्किल है, यह जानना पर्याप्त है कि उच्च आईएसओ मूल्यों का मतलब एक उज्जवल तस्वीर है। इसलिए, धीमी शटर गति के साथ शूटिंग करते समय, न्यूनतम आईएसओ सेट करने का प्रयास करें। अधिकांश कैमरों का दहलीज स्तर 100 है। कुछ मॉडल आईएसओ 64 के साथ भी काम कर सकते हैं, और फ़ूजी कैमरे आपको 200 से नीचे के मान का चयन करने की अनुमति नहीं देते हैं।

एक्सपोजर त्रिकोण का तीसरा चेहरा एपर्चर है। इसका मान प्रकाश को संचारित करने वाले छिद्र के व्यास के लिए जिम्मेदार होता है। एपर्चर मान जितना बड़ा होगा, एपर्चर उतना ही व्यापक होगा। हालांकि, यह ज्ञात है कि लेंस के सापेक्ष एपर्चर को भिन्नात्मक रूप में दर्शाया गया है। तो f/8 वास्तव में 1/8 का मतलब है। इस प्रकार, यदि f-संख्या क अधिक है, तो सापेक्ष छिद्र छोटा हो जाता है, क्योंकि 1/16 1/4 से कई गुना छोटा होता है। यदि धीमी शटर गति का उपयोग करते समय आपकी तस्वीरें सफेद आती हैं, तो एक छोटा एपर्चर सेट करके एपर्चर अनुपात को कम करने का प्रयास करें। एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु f/16 और निम्नतम ISO है। यह भी ध्यान रखें कि छोटे अपर्चर का मतलब ज्यादा शार्पनेस होता है। यदि आपको क्षेत्र की उथली गहराई की आवश्यकता है, तो आपको कुछ अन्य तरीकों का सहारा लेना होगा।

ठीक है, आपने इन युक्तियों का पालन किया है लेकिन अभी भी आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। यदि आप सबसे कम आईएसओ और छोटे एपर्चर पर शूटिंग कर रहे हैं, और चित्र अभी भी उज्ज्वल हैं, तो आपको निम्न विकल्पों में से एक का सहारा लेना होगा।

सबसे पहले, अपने एक्सपोजर को छोटा करें। हर फ्रेम को एक्सपोज होने में 20 सेकंड का समय नहीं लगता है। वांछित प्रभाव 1/2 या 1/8 सेकेंड के साथ भी प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यह हर स्थिति के लिए काम नहीं करता है। कभी-कभी फ़्रेम में बहुत अधिक प्रकाश होता है, लेकिन यदि आप नीचे दिए गए उदाहरणों को देखें, तो आप देख सकते हैं कि उनमें से कुछ को अपेक्षाकृत तेज़ (इस प्रकार की शूटिंग के लिए) शटर गति के साथ लिया गया था।

यदि बहुत अधिक प्रकाश समस्या है, तो इसे कम करने का तरीका खोजें। उदाहरण के लिए, बस उसी परिदृश्य को दिन के अंधेरे समय में चित्रित करने का प्रयास करें। दोपहर में शूट करने की कोशिश करने के बजाय, इसे सूर्यास्त या बादल वाले दिन पर भी लें। यह एक कारण है कि बादलों के दिन झरने की शूटिंग के लिए एकदम सही हैं जब आपको अपनी शटर गति को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता होती है।

अंत में, इस तरह की शूटिंग के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है - तटस्थ घनत्व फिल्टर। ये आपके लेंस के लिए नियमित धूप का चश्मा हैं। विभिन्न एनडी फिल्टर में अलग-अलग घनत्व होते हैं। मेरी व्यक्तिगत पसंद 10-स्टॉप फ़िल्टर है, जो आपको शटर गति को 10 स्टॉप तक बढ़ाने की अनुमति देता है। दोपहर में सामान्य शूटिंग के लिए, 1/30 सेकेंड, आईएसओ 100 और एफ/16 की शटर गति की आवश्यकता होती है। इस फिल्टर से मैं 30 सेकेंड की शटर स्पीड के साथ वही शॉट ले सकता हूं। सबसे अधिक उत्पादित 6- और 3-स्टॉप फिल्टर हैं। यदि आपको एक या दो अतिरिक्त स्टॉप की आवश्यकता है, तो आप एक गोल पोलराइज़र का उपयोग कर सकते हैं।

एक बार जब आप धीमी शटर गति पर शूट करने और एनडी फ़िल्टर खरीदने का तरीका जान लेते हैं, तो इसका लाभ उठाने के कई दिलचस्प तरीके हैं। यहाँ मेरी कुछ पसंदीदा प्रकार की फोटोग्राफी है।

स्वप्निल समुद्र के दृश्य

क्या आपने समुद्र तट की तस्वीरें देखी हैं, जिसकी लहरें रहस्यमयी कोहरे में बदल जाती हैं? जबकि एक तेज शटर गति तरंगों को रोक देगी, एक धीमी शटर गति उनके आंदोलन को धुंधला कर देगी। शटर गति का चुनाव प्रकाश की मात्रा, तरंगों की आवृत्ति और पानी की गहराई पर निर्भर करता है। एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु ISO 100, f/16 और 15s है।

झील

पानी की लहरें अक्सर झीलों की तस्वीरें खराब कर देती हैं। धीमी शटर गति का सहारा लेकर यह समस्या आसानी से हल हो जाती है, जो सतह को पूरी तरह से नरम कर देती है। मेरे एनडी फिल्टर ने मुझे अक्सर पानी की लहरों या उबाऊ सूर्यास्त से बचाया है। यहां एक्सपोजर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि लहरें कितनी मजबूत हैं। तस्वीर आईएसओ 200 (फ़ूजी कैमरों के लिए न्यूनतम सीमा), एफ/16 और शटर गति 90 एस पर ली गई थी।

नीचे फ़ोटो लेते समय, पानी अधिक शांत था, इसलिए मैंने तेज़ शटर गति का उपयोग किया। यहाँ मेरे द्वारा चुनी गई कैमरा सेटिंग्स हैं: ISO 200, f/18, 5 सेकंड। यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो आप धीमी शटर गति के साथ काम करते समय एक और कठिनाई देख सकते हैं - हवा के कारण बाईं ओर का पेड़ धुंधला हो गया है।

झरने

मुझे लगता है कि यह झरने थे जिन्होंने शुरू में मुझे लंबी एक्सपोज़र फोटोग्राफी की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। मैंने रेशमी चिकने झरनों की तस्वीरों को अंतहीन रूप से देखा और वास्तव में यह समझना चाहता था कि यह कैसे किया गया। एक बड़ा प्लस यह है कि झरने की शूटिंग करते समय, आपको बहुत अधिक शटर गति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यह तय करना महत्वपूर्ण है कि आप आंदोलन के किस हिस्से को बताना चाहते हैं। एक झरना प्राप्त करना बहुत आसान है जिसका कोई संदर्भ नहीं है। कभी-कभी यह उपयोगी होता है, लेकिन आमतौर पर मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि झरना पूरी तरह से धुंधला न हो।

मैं पैंथर क्रीक फॉल्स के अधिकांश आंदोलन को रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये सेटिंग्स सेट कीं: आईएसओ 200, एफ/18, 1/8 सेकंड।

इस घाटी के अंधेरे के कारण, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए मुझे झरने की अभिव्यक्ति का त्याग करना पड़ा और ISO 800, f/11, 8s पर इसकी तस्वीर खींचनी पड़ी।

नीचे दिए गए उदाहरण में, मैंने झरने को एक लंबे रेशमी झरने का रूप देने के लिए जानबूझकर शार्पनिंग को छोड़ दिया। कैमरा सेटिंग्स थीं: आईएसओ 200, एफ/16, 5 एस।

प्रकाश की धारियाँ

मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक और। प्रकाश की धारियाँ लाल या पीली/सफ़ेद रेखाएँ होती हैं जो एक तस्वीर में गुजरती कारों की हेडलाइट्स के कारण दिखाई देती हैं। यहां शटर स्पीड इस बात से तय होती है कि कारें कितनी तेजी से जा रही हैं। यह करना काफी आसान है यदि एक निश्चित प्रकाश स्रोत फ्रेम से गुजरता है और आपको ऐसा करने में लगने वाले समय की गणना करने की आवश्यकता है। हालांकि, जब फ्रेम में अधिक कारें और रोशनी होती है, तो चीजें और अधिक जटिल हो जाती हैं। नीचे मैंने कैमरा सेटिंग्स दिखाते हुए कुछ उदाहरण दिए हैं।

यहां इसे एक लंबा एक्सपोजर मिला, क्योंकि कारों की दो धाराएं अलग-अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थीं। एक प्रकाश स्रोत के अंत और दूसरे की शुरुआत पर कब्जा करना आवश्यक था। आईएसओ 200, एफ/18, 15 सेकंड।

ब्रैंडेनबर्ग गेट की शूटिंग के समय मैं भाग्यशाली था क्योंकि कारों का प्रवाह उसी समय आगे बढ़ रहा था। मैंने यह तस्वीर ISO 200, f/16 और 2.5s पर ली है।

नीचे दी गई तस्वीर लेना आसान नहीं था, क्योंकि फ्रेम में ट्रैफिक की कई लाइनें हैं जिन्हें कैप्चर करने की जरूरत है। आईएसओ 200, एफ/16, 45 सेकेंड।

यदि आपको अधिक प्रेरणा की आवश्यकता है, तो लंबे एक्सपोज़र के साथ काम करने के अन्य तरीके भी हैं। उदाहरणों के लिए इंटरनेट पर खोजें और देखें कि आप कैसे अद्भुत बादल प्राप्त कर सकते हैं, कैमरा वायरिंग के साथ कैसे काम करें, आदि।

हालांकि यह शब्द कुछ लोगों को अपरिचित और डराने वाला भी लग सकता है, लेकिन हर बार जब हम किसी चीज़ की तस्वीर लेते हैं, तो हम जोखिम का सामना करते हैं। क्योंकि एक्सपोजर कुल चमकदार प्रवाह है जो एक्सपोजर समय के दौरान मैट्रिक्स को हिट करता है।

यदि मैट्रिक्स को बहुत कम प्रकाश मिलता है, तो ऐसा फ्रेम बहुत गहरा हो जाएगा, यानी अंडरएक्सपोज्ड या अंडरएक्सपोज्ड। इस तरह के फ्रेम का एक उदाहरण यहां दिया गया है:

टिप्पणियाँ, जैसा कि वे कहते हैं, अनावश्यक हैं। इस फोटो को देखते ही जो पहली इच्छा पैदा होती है, वह है इसे हल्का करने की! लेकिन, चमक जोड़ने की कोशिश में, हम अनिवार्य रूप से गुणवत्ता के नुकसान का सामना करेंगे। अंधेरे स्थानों (छाया) में, मैट्रिक्स को इतना छोटा चमकदार प्रवाह प्राप्त हुआ कि इन टुकड़ों के रंग के बारे में जानकारी आंशिक या पूरी तरह से अनुपस्थित है।

जब एक अप्रकाशित छवि को हल्का करने की कोशिश की जाती है, तो हमें छाया में रंगों की गारंटीकृत विरूपण, साथ ही साथ उच्च स्तर का रंग शोर मिलता है।

इसके विपरीत, यदि मैट्रिक्स को बहुत अधिक चमकदार प्रवाह प्राप्त होता है, तो तस्वीर बहुत हल्की हो जाती है, यानी ओवरएक्सपोज्ड या ओवरएक्सपोज्ड। ओवरएक्सपोजर अंडर एक्सपोजर से भी बड़ी बुराई है। यदि एडोब फोटोशॉप में किसी तरह से एक अंडरएक्सपोज्ड इमेज को ठीक किया जा सकता है, तो एक ओवरएक्सपोज्ड इमेज को सेव करना ज्यादा मुश्किल है, और कई मामलों में पूरी तरह से असंभव है। अंडरलाइट के साथ, हमारे पास अंधेरे क्षेत्रों के बारे में जानकारी का अभाव है। हालांकि, जानकारी है। ओवरएक्सपोज़्ड क्षेत्र में रंग के बारे में बस कोई जानकारी नहीं है - प्रसंस्करण कार्यक्रम इसे केवल चित्र के बिल्कुल सफेद भाग के रूप में मानता है। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि छवि प्रसंस्करण एल्गोरिदम कितने सही हैं, उनमें से कोई भी उन विवरणों का "आविष्कार" करने में सक्षम नहीं होगा जो ओवरएक्सपोजर के दौरान खो गए थे।

नीचे एक overexposed छवि का एक उदाहरण है।

तस्वीर से पता चलता है कि नौका का पतवार सभी विवरण खो चुका है और सिर्फ एक सफेद धब्बा बन गया है। जैसा कि हम इसे काला करने की कोशिश नहीं करेंगे, खोए हुए विवरण वापस नहीं आएंगे।

इन दो उदाहरणों से पता चलता है कि फोटो खींचते समय, आपको किसी तरह ओवरएक्सपोजर और अंडरएक्सपोजर के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है, यानी सही एक्सपोजर सुनिश्चित करें। ऐसे में फोटो हाइलाइट्स और शैडो में बैलेंस्ड होगी और बेहतरीन दिखेगी।

सही एक्सपोजर कैसे सुनिश्चित करें?

एक्सपोज़र तीन मापदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है:

अंश

डायाफ्राम

आईएसओ संवेदनशीलता

अंश- यह वह समयावधि है जब कैमरा शटर खुला होता है और मैट्रिक्स को एक हल्का प्रवाह प्राप्त होता है। शटर गति जितनी लंबी होगी, मैट्रिक्स को उतना ही अधिक प्रकाश प्रवाह प्राप्त होगा, तस्वीर उतनी ही शानदार होगी।

डायाफ्राम- यह लेंस का एक यांत्रिक "पुतली" है, जो खुल और बंद हो सकता है, जिससे मैट्रिक्स पर पड़ने वाले प्रकाश प्रवाह की तीव्रता बदल जाती है। जब एपर्चर खुला (फैला हुआ पुतली) होता है, तो चमकदार प्रवाह अधिकतम होता है, जब एपर्चर बंद (संकुचित पुतली) होता है, तो यह न्यूनतम होता है।

आईएसओ संवेदनशीलता- प्रकाश के लिए मैट्रिक्स की संवेदनशीलता की डिग्री। इस पैरामीटर को बदलने से मैट्रिक्स को दिन के उजाले में "अंधा" नहीं होने देता है (इसके लिए आपको कम संवेदनशीलता सेट करने की आवश्यकता होती है) और एक अंधेरे कमरे में "रतौंधी" से पीड़ित नहीं होना चाहिए और इसमें फ्लैश के बिना शॉट्स लेना चाहिए (इसके लिए आपको चाहिए संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए)।

ये तीन पैरामीटर एक्सपोज़र सेट करते हैं।

यदि हम इन जटिल प्रतीत होने वाली चीजों और हमारे दैनिक जीवन के बीच एक समानांतर रेखा खींचते हैं, तो मैं एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक गिलास है और हमें उसमें नल का पानी भरना है। यह दो तरह से किया जा सकता है - दबाव को अधिक शक्तिशाली रूप से चालू करें और गिलास को 1 सेकंड में भरें, या एक मिनट के लिए पतली धारा में पानी डालें। इस मामले में, एक गिलास एक मैट्रिक्स सेल है, पानी एक चमकदार प्रवाह है, एक नल एक डायाफ्राम है (छेद जितना चौड़ा होगा, प्रवाह उतना ही मजबूत होगा)। और गिलास को भरने में लगने वाला समय एक्सपोजर है। लेकिन अगर हम आवंटित समय में गिलास को भरने में विफल रहते हैं - सभी "औपचारिकताओं" का पालन करने का एकमात्र तरीका गिलास की मात्रा को कम करना है। एक गिलास दुगना छोटा, दुगनी तेजी से भरेगा। इस प्रकार, कांच की मात्रा संवेदनशीलता का पारस्परिक है। कम वॉल्यूम (ग्लास तेजी से भरता है) - उच्च संवेदनशीलता (आप तेज शटर गति के साथ शूट कर सकते हैं)।

तो, क्या करने की आवश्यकता है ताकि ग्लास "रिम तक" भर जाए, यानी फोटो सही ढंग से उजागर हो?

एक्सपोजर को पहले मापा जाना चाहिए

आधुनिक कैमरों में, यह सभी त्रिमूर्ति पैरामीटर स्वचालित रूप से सेट किए जा सकते हैं। ज्यादातर मामलों में, स्वचालन त्रुटिपूर्ण रूप से काम करता है, इसलिए कई लोग कुछ स्थापित करने और कुछ बदलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन कई मामलों में, स्वचालन सही ढंग से काम नहीं करता है और हम कारण की तलाश करना शुरू करते हैं ... कैमरे के निर्देशों को पढ़ने के बाद, हम पाते हैं कि स्वचालित मीटरिंग कई एल्गोरिदम में से एक के अनुसार संचालित होती है। उनमें से प्रत्येक को विभिन्न प्रकाश व्यवस्था की स्थिति के लिए "तेज" किया जाता है। यहाँ मुख्य प्रकार के एक्सपोज़र मीटरिंग एल्गोरिथम हैं...

• इंटीग्रल (मैट्रिक्स) मीटरिंग
• आंशिक और स्पॉट मीटरिंग
• केंद्र-भारित पैमाइश

उनके बीच क्या अंतर है और किस मोड का उपयोग करना बेहतर है? आइए नजर डालते हैं टेबल पर...

	इंटीग्रल (मैट्रिक्स) मीटरिंग	आंशिक, स्पॉट मीटरिंग	केंद्र-भारित पैमाइश
मापन क्षेत्र	एक्सपोजर डेटा मैट्रिक्स के पूरे क्षेत्र से लिया जाता है और औसत होता है। इस "अंकगणित माध्य" के आधार पर, शटर गति और एपर्चर सेट किए जाते हैं।	एक्सपोज़र डेटा केवल फ़्रेम के केंद्र में एक छोटे से क्षेत्र से लिया जाता है (आंशिक मीटरिंग के साथ, क्षेत्र बड़ा होता है, स्पॉट मीटरिंग के साथ, क्षेत्र छोटा होता है)। फ़्रेम के किनारों पर रोशनी का एक्सपोज़र गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है	एक्सपोजर डेटा पूरे फ्रेम से लिया जाता है, लेकिन केंद्र के क्षेत्र में सबसे अधिक वजन होता है। एक बिंदु फ्रेम के किनारे के जितना करीब होता है, अंतिम प्रदर्शन पर उसका प्रभाव उतना ही कम होता है।
आवेदन करने का सबसे अच्छा समय कब है	शूटिंग के लिए मुख्य मोड जब फ्रेम में रोशनी कमोबेश एक समान होती है और ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है जो समग्र स्वर से "नॉक आउट" होती है।	जब इसकी रोशनी में मुख्य वस्तु सामान्य पृष्ठभूमि से बहुत अलग होती है और इसे अच्छी तरह से विकसित किया जाना चाहिए। एक उदाहरण एक गहरे रंग के कपड़े में एक अंधेरे पृष्ठभूमि के खिलाफ एक आदमी का चित्र है।	एक नियम के रूप में, परिणाम के अनुसार, परिणाम अभिन्न माप से थोड़ा भिन्न होता है। हालांकि, विपरीत दृश्यों की शूटिंग करते समय, फ्रेम के मध्य भाग के एक्सपोजर पर अधिक ध्यान दिया जाता है।
कब उपयोग नहीं करना चाहिए	यदि किसी छोटी वस्तु की चमक पृष्ठभूमि की चमक से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न होती है, तो इस बात का जोखिम होता है कि वह वस्तु या तो अति-उजागर हो जाएगी या कम उजागर हो जाएगी। इस मामले में, आंशिक या स्पॉट मीटरिंग का उपयोग करना बेहतर है।	यह ज्ञात नहीं है कि छोटे माप क्षेत्र में क्या मिला - सफेद बर्फ या अंधेरे शाखाएं। "मोटली" दृश्यों की शूटिंग करते समय परिणाम लगभग अप्रत्याशित जोखिम स्तर होता है।	कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं हैं, आपको स्थिति को देखने की जरूरत है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कभी-कभी एक ही समय में प्रकाश और अंधेरे दोनों क्षेत्रों का काम करना असंभव होता है। यदि वस्तुओं के बीच रोशनी में अंतर बहुत बड़ा है, तो हम अतिरिक्त प्रकाश व्यवस्था (पोर्ट्रेट के लिए) या एचडीआर (लैंडस्केप) में शूट का उपयोग करते हैं।

एक्सपोज़र को मापने के बाद, ऑटोमैटिक डिवाइस एक्सपोज़र कपल - शटर स्पीड और अपर्चर सेट करता है। कैमरा दृश्यदर्शी में नंबर दिखाई देते हैं, उदाहरण के लिए:

इसका मतलब है कि शटर स्पीड 1/250 सेकेंड है, एपर्चर 8 है। डिवाइस शूट करने के लिए तैयार है, हमें बस शटर बटन दबा देना है!

एक्सपोजर समायोजित किया जा सकता है ...

ऐसा होता है कि स्वचालित मीटरिंग गलत है और फोटो में थोड़ा सा ओवरएक्सपोजर या अंडरएक्सपोजर है। इस मामले में, आप एक्सपोज़र मीटरिंग को ठीक कर सकते हैं और दृश्य को फिर से शूट कर सकते हैं ताकि अगला फ्रेम सामान्य रूप से उजागर हो। लेकिन यहां सवाल है - कैसे निर्धारित करें कि कैप्चर किए गए फ्रेम पर एक्सपोजर में कोई त्रुटि है या नहीं? वास्तव में, एक छोटी एलसीडी स्क्रीन पर, अक्सर सही रंग प्रजनन से कम के साथ, देखने के लिए बहुत कम होता है! और यहाँ एक अद्भुत कार्य हमारी सहायता के लिए आता है - हिस्टोग्राम देखना।

हिस्टोग्राम एक ग्राफ है जो एक तस्वीर में चमक के वितरण को दर्शाता है।

यहाँ स्थिर छवि और उसके हिस्टोग्राम का एक उदाहरण दिया गया है:

इस मामले में, आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम बाएं किनारे पर "आराम" करता है - इसका मतलब है कि फोटो में अप्रकाशित वस्तुएं हैं जो कालेपन के कगार पर दिखती हैं। उसी समय, आप देख सकते हैं कि ग्राफ़ के दाईं ओर कुछ खाली स्थान है। अंडरलाइट से छुटकारा पाने के लिए, आइए +1/3EV द्वारा एक्सपोज़र को ठीक करने का प्रयास करें (यह इस तथ्य के बराबर है कि हम शटर स्पीड को "व्हील के 1 क्लिक से" बढ़ाते हैं, यानी एक कदम के 1/3 तक )

एक्सपोज़र कंपंसेशन दर्ज करने के लिए, हमें निम्न आइकन के साथ कैमरे पर एक बटन ढूंढना होगा:

इस बटन को दबाए रखते हुए, कंट्रोल व्हील को घुमाएं, या जॉयस्टिक को दबाएं (विभिन्न उपकरणों के अलग-अलग तरीके हैं)। स्क्रीन एक स्लाइडर प्रदर्शित करेगी जिसे बाएँ या दाएँ ले जाया जा सकता है:

यदि आप स्लाइडर को दाईं ओर ले जाते हैं, तो चित्र उज्जवल होगा (सकारात्मक एक्सपोज़र कंपंसेशन), यदि आप इसे बाईं ओर ले जाते हैं, तो यह गहरा होगा (नकारात्मक एक्सपोज़र कंपंसेशन)।

यहां सकारात्मक एक्सपोजर मुआवजे के साथ लिए गए पिछले शॉट का एक रूपांतर है।

हम देखते हैं कि चित्र थोड़ा उज्ज्वल हुआ, उस पर छाया में सुधार हुआ। हिस्टोग्राम थोड़ा दाईं ओर चला गया। यदि आप एक बड़ा सुधार करते हैं, तो छाया को और भी बेहतर तरीके से काम किया जाएगा, लेकिन बादल ओवरएक्सपोज हो जाएंगे, यानी वे अपना रंग खो देंगे और सफेद हो जाएंगे। इस मामले में, हिस्टोग्राम और भी दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और हाइलाइट के किनारे से "कट ऑफ" हो जाएगा। इस प्रकार, हम एक महत्वपूर्ण नियम प्राप्त करते हैं:

आदर्श रूप से, हिस्टोग्राम को बाईं ओर या दाईं ओर काटा हुआ नहीं दिखना चाहिए। यदि हिस्टोग्राम को बाईं ओर काटा जाता है, तो फोटो में अंडरएक्सपोज्ड क्षेत्र होते हैं और छाया में जानकारी का नुकसान होता है। यदि हिस्टोग्राम को दाईं ओर क्रॉप किया गया है, तो प्रकाश वाले क्षेत्रों में फ़ोटो का रंग कम हो रहा है।

कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जब हिस्टोग्राम दाएं और बाएं दोनों तरफ रहता है - इस मामले में, छवि छाया में और एक ही समय में हाइलाइट्स में विवरण खो देती है।

आत्म-नियंत्रण के लिए प्रश्न और कार्य

1. आपके कैमरे में किस प्रकार की मीटरिंग है?
2. एक्सपोज़र मीटरिंग मोड के साथ प्रयोग। इंटीग्रल मीटरिंग मोड में कौन से दृश्य बेहतर प्राप्त होते हैं, जो - स्पॉट या आंशिक मोड में?
3. पता लगाएँ कि आपके कैमरे का एक्सपोज़र कंपंसेशन फ़ंक्शन कैसे सक्षम है।
4. सकारात्मक और नकारात्मक एक्सपोजर मुआवजे के साथ एक ही दृश्य की तस्वीरें लें, हिस्टोग्राम में परिवर्तनों का पालन करें।

फोटो सिम्युलेटर

"वर्चुअल" कैमरा स्थापित करने का अभ्यास करें - शटर गति, एपर्चर, आईएसओ संवेदनशीलता सेट करें और स्पष्ट तस्वीरें प्राप्त करने का प्रयास करें।