Vesel sem, da vas ponovno pozdravljam, dragi bralec mojega bloga. V stiku smo z vami, Timur Mustaev. Danes se želim podrobneje dotakniti naslednjega elementa osvetlitve - hitrosti zaklopa. Zagotovo veste, da ima kamera takšen parameter. Zagotovo ste že slišali zanj? Mnogi fotografi pogosto prepustijo svojo nastavitev volji "avtopilota", samo ne vedo, kako ga nastaviti.
Danes vam bom povedal o odličnosti, kako z njo upravljati, dal vam bom nekaj zgodovinskih dejstev, osebne primere in vam povedal, zakaj je na splošno potrebna.
Preden nadaljujete, predlagam, da se seznanite z možnostmi, kot sta in. Ker so ti parametri odvisni drug od drugega, predstavljajo izpostavljenost.
Torej, začnimo.
Osvetlitev je eden najpomembnejših parametrov fotoaparata.
Kaj je to? Kot mi je povedal učitelj fotografije, je hitrost zaklopa fotoaparata čas, potreben za določeno količino svetlobe, da zadene fotoobčutljivi element fotoaparata. Z drugimi besedami, to je parameter, ki določa, kako dolgo bo svetloba vstopila v matriko. Ta izjava velja tudi za filmske naprave.
Za kaj je izpostavljenost?
Kako nam lahko pomaga? Prva in najpomembnejša stvar je pridobiti kakovostno podobo. Z njeno pomočjo lahko jasno fotografirate tekača ali hiter avto, ustvarite čudovite risbe s svetlobo in zameglite nepotrebne podrobnosti na sliki. Izvleček ima veliko aplikacij, vendar je razvrščen zelo preprosto.
Razvrstitev.
Zato je hitrost zaklopa fotoaparata kratka in dolga. Parameter se šteje kot kratek od 1/60 do 1/8000 sekund, medtem ko je dolg od 0,5 do 30 sekund. Prvi pogled vam omogoča skoraj takojšnjo sliko, kar je koristno za uporabo v dinamičnih prizorih. Druga vrsta je bolj priročna za pridobivanje lepe slike, odstranjevanje nepotrebnih podrobnosti in slikanje s svetlobo.
Uradno gledano obstaja veliko pomenov hitrosti zaklopa. Med proizvajalci fotoaparatov obstaja standard, po katerem je del vrednosti sekunde naveden v vrednosti parametra (na primer 1/1000), vendar je zaradi neprijetnega snemanja imenovalec vzeti kot indikator, števec pa izpuščen , to je preprosto 1000. Ta oznaka je pomembna za parameter, če je manjša od sekunde, in za večji indikator, se število sekund preprosto zabeleži.
Ne glede na to, kako obsežen je bil obseg pokrivanja sprejemljivih vrednosti, niso bili dovolj. Zato smo ustvarili edinstvene načine za nadzor osvetlitve.
Aktivirati jih ni mogoče na vsaki kameri, in če obstaja možnost, jo bo mogoče aktivirati z nastavitvijo posebnega parametra na gumbu za izbiro načina.
To je B ali žarnica. Omogoča odpiranje zaklopa, medtem ko pritisnete sprožilec. To je lahko uporabno za snemanje "svetlobne slike".
Primer iz življenja.
Na fotografski vaji so naši skupini dali več fotoaparatov Canon 550D in Nikon D3100 za delo s časom osvetlitve. Na prvi kameri sem vadil tehniko Freezelight, ki se v svetlobi imenuje svetlobno slikanje. Odločeno je bilo, da se vrednost nastavi za 30 sekund (največ za to napravo). Kakovost slik je zelo prijetna.
Na drugi japonščini so se odločili vaditi delo s skrajšanim pomenom. Za udobno delo brez stojala je bil uporabljen parameter 1/1000, zabeležen kot 1000 v vmesniku kamere.
Na koncu sem se pravilno odločil. Canon je pokazal boljše zmogljivosti pri šibki svetlobi s počasno hitrostjo zaklopa. V primerjavi z Nikonom so bili njegovi posnetki manj hrupni. Toda s "takojšnjim" streljanjem so me rezultati presenetili. Posnetke je bilo težko razlikovati med seboj, le da je Canon zaradi večjega števila slikovnih pik na senzorju pokazal boljše podrobnosti.
Zgodovinsko ozadje o odlomku.
Kot veste, so bile prve kamere daleč od sodobnih po principu zajema okvirja. Prej ni bilo avtomatiziranih mehanizmov za prilagajanje parametrov kamere. Razpravljana nastavitev ni bila izjema. Zaradi tega bi ga lahko imenovali zelo "odvisen od človeka" parameter, saj je to nastavitev prilagodil fotograf.
To je bilo izvedeno z odpiranjem in zapiranjem pokrova kamere, čas, za katerega je bil pokrov odstranjen, pa velja za hitrost zaklopa. Pogosto je bil parameter izračunan v minutah, saj je bila prej svetlobna občutljivost pritrdilnih plasti prenizka. Potem je bilo dolgotrajno fotografiranje nujen ukrep in to težavo so lahko premagali le z izumom fotografskega filma.
Od takrat se je delovanje tega mehanizma malo spremenilo. Najpomembnejša novost je premikanje elementa, ki pokriva fotoobčutljivi mehanizem znotraj ohišja kamere. Sprva je bila to samo notranja loputa, zdaj pa je to posebna zaklopka, ki jo upravlja mehanizem zaklopa.
Pri vseh napravah deluje po približno primerljivi shemi: ko pritisnete sprožilec, se zavese za vnaprej nastavljen čas razmaknejo. Slednje lahko samodejno določi ali nastavi uporabnik z omogočenim načinom ( S- na fotoaparatih Nikon in TV- v Canonu).
Kaj je poleg časa sprejema svetlobe odvisno od hitrosti zaklopa?
Praviloma je pri vključenem programskem načinu "P" zaslonka kamere pritrjena v določenem položaju. Iz tega sledi, da je lahkotnost kadra odvisna od časa snemanja. Poleg tega je krajši čas zajemanja temnejši okvir. Od tega je odvisna tudi osvetlitev, ki se drugače imenuje količina osvetlitve. Določa ga produkt osvetlitve in osvetlitve.
Danes obravnavani parameter lahko povzroči tako imenovano časovno paralakso. Dejstvo je, da pri starejših napravah zavesice niso odprle celotne fotoobčutljive plasti naenkrat. Odprli so se na določenem delu okvirja za določen čas. Zaradi tega se lahko pri snemanju premikajočega se predmeta slednji popači.
Odvisnost tega pojava je naslednja: večja je razlika med hitrostjo zaklopa in odzivnim časom zaklopa, bolj opazna je časovna paralaksa.
Nadzor osvetlitve - izboljša kakovost vaših fotografij.
"Kako prilagodim hitrost zaklopa?" Vprašate. To je mogoče narediti na več načinov hkrati. Prvi je, da nastavite parameter "M" na kolescu za način delovanja kamere - ročno in neposredno spremenite zahtevani parameter ali niz parametrov. Nastavite lahko tudi način "A ali Av" - prednost zaklopa, pri katerem se bo s spremembo luknje spremenil tudi čas zajema okvirja. Obstaja možnost prilagajanja z občutljivostjo svetlobe (ISO). Lahko ga spremenite tudi v samodejnem načinu.
Na starejših fotoaparatih, ki niso imeli velikega števila elektronskih mehanizmov, je bil za prilagajanje hitrosti zaklopa dodeljen poseben boben. Odprl je zaslonko fotoaparata in zadrževal zavese. Zahvaljujoč temu elementu je bil film hkrati previt in zaklopka sproščena, zato je bila med spustom odpiralna zavesa pred zapirajočo. Nastala je reža, skozi katero je potekala dodatna izpostavljenost okvirja.
To je bila tako imenovana "dodatna izpostavljenost", ki bi lahko služila tako pozitivni kot negativni storitvi. Zaradi napačnih nastavitev je lahko slika preveč osvetljena, pomembne podrobnosti pa zamegljene. Najpomembnejša stvar tukaj je, da izberete pravi parameter, in tu vam lahko pomagam, morda z nasvetom: ne fotografirajte dinamike pri dolgi osvetlitvi in statike pri prekratki.
Nasvet. Pri visokih hitrostih zaklopa na slabo osvetljenih mestih ne pozabite vedno uporabiti stojala, da se izognete zamegljenim posnetkom!
Primeri uporabe osvetlitve znanih fotografov.
Primer 1. Fotografija Joela Tjintjelaarja.
Na tem posnetku lahko vidimo, za kaj se lahko uporabi počasna hitrost zaklopa:
- Najprej poglejte v nebo. Vidi se, da je heterogena, obstaja več osvetljenih con, hkrati pa posebne podrobnosti oblakov niso vidne, kar daje fotografiji največjo izraznost.
- Drugič, poglejte vodo. Pretvoril se je v popolnoma ravno površino, brez enega samega vala.
V resničnem življenju takšnega pojava ni mogoče videti, pojavi se le pri fotografiranju z dolgo osvetlitvijo.
Primer 2.
Eden najbolj znanih primerov dela s časom je zajem svetlobe. Avtorstvo žal ni navedeno. Tu lahko vidimo, kako osvetlitev vpliva na jasnost nastale slike. Prvo četrtletje prikazuje primer bolj ali manj velikega pomena. Taka fotografija med mojstri velja za najuspešnejši posnetek slapa, saj tu niso prikazane nepotrebne podrobnosti.
Posnetki iz druge in tretje četrtine bodo veljali za najbolj neuspešne. Tu so se slike izkazale za zamegljene in ne zamegljene hkrati. Nekatere malenkosti bi morale biti vidne, vendar jih je zaradi zamegljenosti zelo težko videti. Zadnji okvir se lahko šteje tudi za dokončan. Ostrina in jasnost sta dovolj, da razmislite o vseh malenkostih.
Primer 3. Fotografija športa iz Ammarja AL-Othmana.
Eden najboljših primerov uporabe velike hitrosti zaklopa. Neumno je bilo tukaj fotografirati dolgo: vse, vključno s pilotom skuterja, bi bilo zamegljeno. Tukaj, na jasnost, le tisto, kar je potrebno, brez česar okvir ne bi imel smisla. Ta slika označuje tudi takojšnjo fotografijo kot glavno podvrsto športne fotografije.
Nisem hotel zanemariti enega zelo dobrega in uporabnega video tečaja " DSLR za začetnike 2.0". Podrobno govori o pridobivanju odličnih fotografij, še posebej, če ste začetnik. Obstaja veliko praktičnih primerov, ki vam bodo pomagali dojeti bistvo fotografije. To tečaj priporočam vsem prijateljem, ki se začenjajo fotografirati. In ker ste vi, bralec mojega bloga, potem ste moj prijatelj, vam bo ta tečaj koristen.
Naročite se na blog in izvedeli boste veliko o zmožnostih vaših fotoaparatov in morda dobili navdih za ustvarjanje novih fotografskih mojstrovin. Do naslednjič prijatelji.
Vse najboljše tebi, Timur Mustaev.
Eden ključnih konceptov fotografije je hitrost zaklopa. Ona skupaj z zaslonko "odloča", koliko svetlobe vstopi v kamero in kakšen bo naš okvir: temen, preosvetljen ali pravilno osvetljen. Kaj je hitrost zaklopa fotoaparata? To je čas, v katerem zaslonka fotoaparata ostane odprta in omogoča, da svetloba prehaja skozi senzor.
Ker je hitrost zaklopa odgovorna za prenos svetlobe, ne le ene, ampak skupaj z zaslonko, ni mogoče reči, da določa, kakšna naj bo slika, vendar je veliko odvisno od tega. Na primer, pri dolgi izpostavljenosti ni mogoče ujeti zanimive faze gibanja. Nasprotno, če fotografirate z veliko hitrostjo zaklopa pri šibki svetlobi, bo slika pretemna. Kako pravilno nastaviti hitrost zaklopa na fotoaparatu? Samodejni načini fotoaparata fotografom ne dovolijo, da bi nastavil želene parametre fotografiranja, ampak v ročni način (M)
ali v način prednostnega zaklopa to je enostavno narediti. Najdemo ga v Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90 in mnogih drugih fotoaparatih DSLR. Ta način za fotoaparate Canon je označen s črkami TV... Prednost zaklopa fotoaparatov Nikon (vključno s fotoaparati drugih blagovnih znamk) je označena s črko S.
Če je hitrost zaklopa fotoaparata za določen posnetek pomembnejša od globinske ostrine, morate izbrati ta način.
Da se slika ne zamegli, se morate spomniti, da lahko fotografirate iz roke (to je brez stojala ali zaustavitve) s hitrostjo zaklopa največ 1/40 sekunde (to je vrednosti 1/30, 1/15 in več že predstavljajo tveganje za nastanek nejasne fotografije). Če se motiv premika, morate "prositi" zaklop, da deluje še hitreje - bolje je, če je vrednost 1/125 (1/250, 1/500 in manj).
To so približne vrednosti, saj je najmanjša možna hitrost zaklopa za ostro fotografiranje odvisna tudi od tega, katero goriščno razdaljo izberete. Daljši kot je zoom, težje ga je ohraniti enakomerno, kar pomeni, da bo pri daljših goriščnih razdaljah treba biti zaklop počasnejši. Dobro je fotografirati pri dolgih osvetlitvah pri šibki svetlobi - če je motiv negiben ali, nasprotno, morate pokazati gibanje "od in proti" (na primer pot vrtenja zvezd ali gibanje avtomobilov z prižganimi lučmi) .
Z zanimanjem lahko fotografirate pri nizki hitrosti zaklopa z bliskavico (na primer s sinhronizacijo bliskavice z drugo zaveso).
Pri zelo velikih hitrostih zaklopa lahko fotografirate le pri zadostni svetlobi - sicer lahko slika zatemni. Tako posneti nenavadni trenutki gibanja izgledajo zelo impresivno - tako v živo kot pri modelih in ne samo: na primer brizganja vode, premikajoča se vozila, čustva itd.
Ferrisovo kolo ponoči z dolgo izpostavljenostjo izgleda zelo impresivno. Za zajem potrebujete širokokotni objektiv. Fotoaparat namestite na stojalo, sestavite posnetek in posnemite. Ker želimo, da je največja površina okvirja izostrena, je vredno nastaviti zaslonko v f / 11-f / 32. Pri nočnem fotografiranju bo ta zaslonka zahtevala počasno hitrost zaklopa. Delati boste morali v ročnem načinu ali načinu s prednostjo zaklopa. Hitrost zaklopa je treba nastaviti na vrednost od 1 do 30 sekund. Snemanje je najbolje narediti s časovnikom, sprostitvijo kabla ali daljinskim upravljalnikom. Posledično bi morali dobiti okvir s temnim nebom, jasnim središčem kolesa in zamegljenimi lučmi, ki poudarjajo kolo.
Fotografiranje zvezdnih poti
S fotografiranjem pri majhnih hitrostih zaklopa lahko dosežete čudovite učinke, ki prikazujejo gibanje zvezd po nebu. Takšne fotografije je mogoče veliko polepšati z drevesi in drugimi zanimivimi predmeti v ospredju. Za to vrsto fotografiranja nastavite hitrost zaklopa na fotoaparatu na način "Bulb" in nastavite zaslonko na f / 2,8 - f / 4 za optimalne rezultate. Aktivirajte sprožilec z daljinskim upravljalnikom. Občutljivost ISO je treba nastaviti na najmanjšo vrednost, da bodo fotografije čim bolj ostre in ne zrnate. Po preteku želenega časovnega obdobja znova pritisnite gumb na daljinskem upravljalniku in s tem zaključite postopek ustvarjanja fotografije. Hkrati naj bi čas minil vsaj 15 minut, še bolje pa, da bi trajalo več ur.
Zamegljeni žarometi
Fotografiranje pri nizki hitrosti zaklopa ustvari osupljiv učinek žarometa. Fotografiranje avtomobilov je odličen način, da se naučite delati z dolgimi osvetlitvami, zlasti z ročnimi načini na splošno. Za tovrstno fotografiranje boste zagotovo potrebovali stativ, saj bo vsak tresenje roke zameglilo okvir. Kar zadeva nastavitve, je priporočljivo, da zaslonko nastavite na vrednost približno f / 16, tako da bo večina kadra v fokusu in bo jasna. Nato nastavite hitrost zaklopa. Dlje ko nastavite hitrost zaklopa, daljše so črte žarometov.
Zameglite morske valove
Ko fotografirate morje s počasno hitrostjo zaklopa, boste dobili čudovit učinek zamegljenih valov, ki je videti kot megla. Za tovrstno delo je najbolje fotografirati v zadnji uri pred sončnim zahodom. Za to delo boste potrebovali tudi stativ. Za fotografiranje je priporočljivo uporabljati širokokotni objektiv z najmanjšo odprtino zaslonke in izostritvijo v neskončnosti. Gumb za izbiro načina delovanja fotoaparata zavrtite v ročni način in uporabite počasen čas zaklopa (5-30 sekund). Dlje kot je izpostavljenost, več morske vode bo videti kot megla. Da bi se izognili tudi najmanjši zamegljenosti, uporabite daljinski upravljalnik, sprostitev kabla ali časovnik.
Določitev izpostavljenosti
Nastavitve, uporabljene med nočnim delovanjem, so odvisne od nekaterih dejavnikov. Če je kljub nočni svetlobi okrog svetlobe, lahko hitrost zaklopa nastavite na nižjo ali pa zaslonko bolj zaprete. V vsakem primeru je priporočljivo, da hitrost zaklopa nastavite na približno 1/2 sekunde, da ustvarite učinke zamegljenosti, kar pomeni, da je za visokokakovosten rezultat obvezna uporaba stojala. Če imate malo izkušenj z nočno fotografijo, se poigrajte z nastavitvami in preizkusite različne vrednosti zaslonke in hitrosti zaklopa.
Pri fotografiranju pri majhnih hitrostih zaklopa mora biti pomemben dejavnik pri izbiri nastavitve razumevanje učinka, ki ga želite doseči. Uporabiti je treba takšno vzdržljivost, ki bi zadostovala za dosego tega ali onega rezultata. Če je hitrost zaklopa previsoka pri široki zaslonki, je lahko fotografija preveč osvetljena in podrobnosti slike bodo izgubljene. Ko poskušate ustvariti sled žarometov, mora biti žaluzija odprta vsaj 1 sekundo. Uporabite način s prednostjo zaklopa in začnite s hitrostjo zaklopa eno sekundo, da vidite rezultat. Nato povečajte hitrost zaklopa na dve sekundi in tako naprej, spremenite vrednost zaslonke, nato vrednost hitrosti zaklopa. Takoj, ko posnamete lepo fotografijo, jo boste takoj razumeli.
Poleg fotoaparata DSLR ali fotoaparata brez zrcala boste potrebovali tudi stativ, brez katerega ponoči praktično ni ničesar. Stativ vam bo omogočil stabilizacijo fotoaparata tako, da bo stabilen, kar bo pomagalo preprečiti zamegljenost na slikah. Za nočno fotografiranje mora vaš fotoaparat ročno nastaviti hitrost zaklopa in zaslonko.
Fotografiranje z dolgo osvetlitvijo je ena mojih najljubših stvari. To vam omogoča, da posnamete nekaj drugačnega od 99% fotografij na internetu, poleg tega pa potrebujete spretnost in ustrezno opremo.
Za delo s tovrstnimi fotografijami morate namerno preceniti čas osvetlitve. Medtem ko velika hitrost zaklopa ujame trenutek, počasna zaklopa zamegljuje gibanje in ustvarja različne učinke, odvisno od motiva.
Sprva se lahko zdi zapleteno. Najpogostejše vprašanje, ki si ga zastavijo novinci, je: "Zakaj moje fotografije z dolgo osvetlitvijo postanejo bele?" Na srečo je to težavo zelo enostavno odpraviti. Prvi korak je boljše razumevanje trikotnika osvetlitve. Če želite podrobno prebrati, kliknite na povezavo in v okviru članka bom podal zelo kratek pregled. Osvetlitev fotografije (to je, kako svetla ali temna je) določajo tri značilnosti: ISO, zaslonka in hitrost zaklopa.
Hitrost zaklopa je odgovorna za to, kako dolgo je zaslonka odprta. Za najpogostejše fotografije so hitrosti zaklopa od 1/60 do 1/500, vendar potrebujemo (odvisno od motiva) vrednosti od 1/10 sekunde do 5 sekund ali celo 20 minut. (Mnoge kamere ne morejo delovati pri hitrostih zaklopa, krajših od 30 sekund, brez načina žarnice, zato boste morali uporabiti zunanji gumb zaklopa). V senzor bo vstopilo več svetlobe, slika pa bo svetlejša. Če predolgo pustite odprto polkno, bo nastalo le belo platno. Prvi korak pri reševanju problema je prilagoditi drugi dve točki trikotnika osvetlitve.
ISO prilagodi občutljivost senzorja na svetlobo. Čeprav je tehnično plat težko razložiti, je dovolj vedeti, da višje vrednosti ISO pomenijo svetlejšo sliko. Zato pri fotografiranju pri nizkih hitrostih zaklopa poskusite nastaviti najnižjo vrednost ISO. Mejna vrednost za večino kamer je 100. Nekateri modeli lahko delujejo celo z ISO 64, kamere Fuji pa ne dovoljujejo izbire vrednosti pod 200.
Tretji vidik trikotnika osvetlitve je zaslonka. Njegova vrednost je odgovorna za premer luknje, ki omogoča prehod svetlobe. Večja kot je zaslonka, širša je odprtina. Znano pa je, da je relativna zaslonka leče navedena v obliki ulomka. To pomeni, da f / 8 dejansko pomeni 1/8. Če je torej število f k večja, potem se relativna zaslonka zmanjša, ker je 1/16 večkrat manjša od 1/4. Če vaše fotografije pri počasnih hitrostih zaklopa postanejo bele, poskusite zožiti relativno zaslonko tako, da nastavite manjšo zaslonko. Dobro izhodišče je f / 16 in minimalni ISO. Upoštevajte tudi, da manjša zaslonka pomeni več ostrine. Če želite majhno globinsko ostrino, se boste morali zateči k drugim metodam.
V redu, upoštevali ste te nasvete, vendar še vedno niste prejeli odgovora na svoje vprašanje. Če snemate pri minimalnem ISO in majhni zaslonki, slike pa so še vedno svetle, se boste morali zateči k eni od naslednjih možnosti.
Najprej skrajšajte hitrost zaklopa. Vsak posnetek ne traja 20 sekund, da se razkrije. Želeni učinek je mogoče doseči po 1/2 ali celo 1/8 s. Vendar to ne deluje v vsaki situaciji. Včasih je v kadru preveč svetlobe, a če pogledate spodnje primere, lahko vidite, da so bili nekateri posneti z relativno hitro (kot za to vrsto fotografiranja) hitrostjo zaklopa.
Če je problem preveč svetlobe, poiščite način, kako jo zmanjšati. Na primer, samo poskusite fotografirati isto pokrajino ponoči. Namesto da poskušate posneti posnetek opoldne, ga posnemite ob sončnem zahodu ali celo na oblačen dan. To je eden od razlogov, zakaj so oblačni dnevi idealni za snemanje slapov, ko morate malo povečati hitrost zaklopa.
Konec koncev obstaja zelo uporabno orodje za tovrstno fotografijo - ND filter. To so običajna sončna očala za vaš objektiv. Različni ND filtri imajo različne gostote. Moja osebna izbira je 10-stopenjski filter, ki omogoča, da se hitrost zaklopa poveča za 10 stopinj. Tipični popoldanski posnetki zahtevajo hitrost zaklopa 1/30 s, ISO 100 in f / 16. S tem filtrom lahko naredim isto fotografijo pri 30 sekundah. Na voljo so najpogosteje na voljo 6- in 3-stopni filtri. Če potrebujete eno ali dve dodatni postanki, lahko uporabite krožni polarizator.
Ko ugotovite, kako snemati počasne hitrosti zaklopa in kupite ND filter, obstaja na stotine zanimivih načinov, kako to izkoristiti. Tukaj je nekaj mojih najljubših vrst fotografij.
Sanjske pokrajine oceanov
Ste videli slike obale, katere valovi so se spremenili v mistično meglo? Medtem ko velika hitrost zaklopa ustavi valove, bo dolga hitrost zaklora zameglila njihovo gibanje. Izbira hitrosti zaklopa je odvisna od količine svetlobe, frekvence valov in globine vode. Dobro izhodišče je ISO 100, f / 16 in 15 sekund.
Jezera
Valovi v vodi pogosto pokvarijo slike jezer. Ta problem je mogoče enostavno rešiti z uporabo počasne hitrosti zaklopa, ki popolnoma zmehča površino. Moj filter ND me je pogosto rešil pred valovanjem v vodi ali dolgočasnimi sončnimi zahodi. Izpostavljenost tukaj je v celoti odvisna od tega, kako močni so valovi. Posnetek je bil posnet pri ISO 200 (minimalni prag za fotoaparate Fuji), f / 16 in hitrosti zaklopa 90 s.
Na spodnji fotografiji je bila voda veliko mirnejša, zato sem uporabil hitrejšo hitrost zaklopa. To so nastavitve kamere, ki sem jih izbral: ISO 200, f / 18, 5 s. Če natančno pogledate, boste pri delu z dolgo izpostavljenostjo opazili še eno težavo - drevo na levi strani je zaradi vetra postalo zamegljeno.
Slapovi
Morda so me slapovi sprva navdihnili za fotografiranje z dolgo osvetlitvijo. Neskončno sem gledal slike svilnato gladkih slapov in res želel razumeti, kako se to naredi. Velik plus je, da pri snemanju slapov ne potrebujete predolge osvetlitve. Pomembno pa je določiti, koliko giba želite prenesti. Zelo enostavno je dobiti slap, ki nima nobenega konteksta. Včasih je to koristno, vendar ponavadi še vedno poskušam narediti slap zamegljen.
Želel sem ohraniti večino gibanja slapov Panther Creek, zato sem ga nastavil na ISO 200, f / 18, 1 / 8s.
Zaradi teme tega kanjona nisem imel izbire, zato sem moral žrtvovati izrazitost slapa in ga fotografirati pri ISO 800, f / 11, 8 sek.
V spodnjem primeru sem namerno opustil ostrino, da bi slap izgledal kot dolga svilena kaskada. Nastavitve kamere so bile naslednje: ISO 200, f / 16, 5 s.
Črte svetlobe
Še en moj najljubši primer. Svetlobni trakovi so rdeče ali rumeno / bele črte, ki se pojavijo na fotografiji zaradi žarometov mimoidočih avtomobilov. Tu je hitrost zaklopa določena s tem, kako hitro se avtomobili premikajo. To je zelo enostavno narediti, če skozi okvir prehaja določen vir svetlobe in morate samo izračunati čas, ki je potreben za to. Ko pa je v okvirju več avtomobilov in luči, se stvari zapletejo. Spodaj sem navedel nekaj primerov, ki prikazujejo nastavitve kamere.
Tu je bilo potrebno veliko potrpljenja, saj sta se toka avtomobilov gibala v različnih smereh. Treba je bilo zajeti konec enega svetlobnega vira in začetek drugega. ISO 200, f / 18, 15 sek.
Pri snemanju Brandenburških vrat sem imel srečo, ker je promet tekel hkrati. To fotografijo sem posnel pri ISO 200, f / 16 in 2,5s.
Spodnje fotografije ni bilo lahko ujeti, saj je v kadru veliko prometnih linij, ki jih je bilo treba zajeti. ISO 200, f / 16, 45 s
Če potrebujete več navdiha, obstajajo drugi načini dela z dolgo izpostavljenostjo. Poiščite primere v internetu in si oglejte, kako lahko dobite čudovite oblake, kako delati z ožičenjem kamere in drugo.
Kljub temu, da se nekaterim ta beseda morda zdi neznana in celo zastrašujoča, se vsakič, ko nekaj fotografiramo, srečujemo z izpostavljenostjo. Ker izpostavljenost je skupni svetlobni tok, ki pade na matriko v času izpostavljenosti.
Če matrika prejme premalo svetlobnega toka, se bo tak okvir izkazal za pretemnega, torej premalo osvetljenega ali premalo osvetljenega. Tu je primer takega okvirja:
Komentarji, kot pravijo, so odveč. Prva želja, ki se pojavi ob ogledu te fotografije, je, da jo želite osvetliti! Toda, ko poskušamo dodati svetlost, se bomo neizogibno soočili z izgubo kakovosti. V temnih prostorih (sencah) je matrika prejela tako majhen svetlobni tok, da so informacije o barvi teh fragmentov delno ali popolnoma odsotne.
Če poskušamo osvetliti podosvetljeno sliko, bomo dobili zajamčeno popačenje odtenkov v sencah in visoko raven barvnega šuma.
Nasprotno, če je matrika prejela preveč svetlobnega toka, se fotografija izkaže za preveč svetlobo, torej za preveč osvetljeno ali preveč osvetljeno. Peresvet je še bolj hudoben kot pomanjkanje svetlobe. Če lahko premalo osvetljeno sliko nekako popravimo v Adobe Photoshopu, potem je preveč osvetljeno sliko veliko težje shraniti, v mnogih primerih pa je to popolnoma nemogoče. Kadar je premalo svetlobe, imamo premalo informacij o temnih območjih. Kljub temu pa informacije obstajajo. Podatkov o barvi na preveč osvetljenem območju preprosto ni - program za obdelavo to dojema preprosto kot popolnoma belo območje slike. In ne glede na to, kako popolni so algoritmi za obdelavo slik, nobeden od njih ne bo mogel "priti do" tistih podrobnosti, ki so bile izgubljene med prekomerno osvetlitvijo.
Spodaj je primer preveč osvetljenega posnetka.
Na sliki je razvidno, da je trup jahte izgubil vse podrobnosti in je postal le bela pikica. Ne glede na to, kako ga poskušamo zatemniti, se izgubljene podrobnosti ne bodo vrnile.
Ta dva primera kažeta, da morate pri fotografiranju nekako ohraniti ravnovesje med pretirano osvetlitvijo in premalo svetlobe, torej zagotoviti pravilno osvetlitev. V tem primeru bo fotografija uravnotežena med osvetlitvami in sencami in bo videti najbolje.
Kako zagotoviti pravilno izpostavljenost?
Izpostavljenost določajo trije parametri:
Izvleček
Diafragma
ISO občutljivost
Izvleček- to je časovni interval, ko je zaslonka fotoaparata odprta in matrika prejme svetlobni tok. Čim daljša je hitrost zaklopa, več svetlobnega toka prejema matrica, tem svetlejša je fotografija.
Diafragma- To je mehanska "zenica" leče, ki se lahko odpre in zapre, s čimer se spremeni jakost svetlobnega toka, ki vstopi v matriko. Pri odprti diafragmi (razširjena zenica) je svetlobni tok največji, pri zaprti membrani (zožena zenica) pa minimalna.
ISO občutljivost- stopnjo občutljivosti matriksa na svetlobo. Sprememba tega parametra omogoča, da matrice ne "zaslepijo" pri dnevni svetlobi (za to morate nastaviti nizko občutljivost) in ne trpijo "nočne slepote" v temni sobi in v njej posnamete posnetke brez bliskavice (za to morate povečati občutljivost).
Ti trije parametri določajo izpostavljenost.
Če potegnemo vzporednico med temi na videz zapletenimi stvarmi in našim vsakodnevnim življenjem, ponujam zelo jasen primer. Recimo, da imamo kozarec in ga moramo napolniti z vodo iz pipe. To lahko storite na dva načina - močneje vklopite tlak in napolnite kozarec v 1 sekundi ali pa minuto v tankem curku potegnite vodo. V tem primeru je steklo matrična celica, voda je svetlobni tok, pipa je membrana (širša je luknja, močnejši je tok). In čas, potreben za polnjenje kozarca, se stara. Če pa kozarca ne moremo napolniti v predvidenem času, je edini način, da izpolnimo vse "formalnosti", zmanjšati prostornino stekla. Kozarec 2 -krat manjše prostornine se napolni 2 -krat hitreje. Tako je prostornina stekla vzajemna občutljivosti. Manjša glasnost (hitrejše polnjenje stekla) - večja občutljivost (lahko snemate s krajšo hitrostjo zaklopa).
Kaj je torej treba narediti, da se steklo napolni do rebra, torej da je fotografija pravilno izpostavljena?
Najprej je treba izmeriti izpostavljenost
V sodobnih fotoaparatih lahko vse te tri parametre nastavite samodejno. V večini primerov avtomatizacija deluje brezhibno, zato mnogi niti ne pomislijo, da bi kaj razstavili in kaj spremenili. Toda v številnih primerih avtomatizacija ne deluje pravilno in začnemo iskati vzrok ... Po branju navodil za kamero ugotovimo, da samodejno merjenje osvetlitve deluje po enem od več algoritmov. Vsaka od njih je "izostrena" za različne svetlobne pogoje. Tu so glavne vrste merilnih algoritmov ...
- Integralno (matrično) merjenje
- Delno in točkovno merjenje
- Sredinsko uteženo merjenje
Kakšna je razlika med njimi in kateri način je bolje uporabiti? Pogledamo mizo ...
| Integralno (matrično) merjenje | Delno, točkovno merjenje | Sredinsko uteženo merjenje | |
|---|---|---|---|
| Merilno območje |  Podatki o izpostavljenosti se vzamejo iz celotnega območja matrike in se povprečijo. Na podlagi te "aritmetične sredine" se nastavi hitrost zaklopa in zaslonka. |  Podatki o osvetljenosti se vzamejo le z majhnega območja v središču kadra (pri delnem merjenju je območje večje, pri točkovnem merjenju manj). Osvetlitev na robovih okvirja ne vpliva na izračun osvetlitve. |  Podatki o izpostavljenosti so vzeti iz celotnega kadra, vendar ima območje v središču največjo težo. Bolj ko je točka bližje robu okvirja, manjši je njen učinek na končno osvetlitev. |
| Kdaj je bolje uporabiti |  Glavni način za fotografiranje, kadar je osvetlitev v kadru bolj ali manj enakomerna in ni predmetov, ki bi bili močno "izločeni" iz splošnega tona. |  Kadar se ključna tema po osvetlitvi zelo razlikuje od splošnega ozadja in jo je treba dobro razviti. Primer je portret osebe v temnih oblačilih na temnem ozadju. |  Rezultat se praviloma ne razlikuje veliko od integralne meritve. Pri snemanju prizorov z visokim kontrastom se več pozornosti nameni osvetlitvi središča kadra. |
| Kdaj ne uporabljati |  Če se svetlost majhnega predmeta bistveno razlikuje od svetlosti ozadja, obstaja nevarnost, da bo subjekt preveč osvetljen ali premalo osvetljen. V tem primeru je bolje uporabiti delno ali točkovno merjenje. |  Ni znano, kaj je padlo na majhno merilno območje - beli sneg ali temne veje. Rezultat je skoraj nepredvidljiva raven osvetlitve pri snemanju "barvitih" motivov. | Ni očitnih omejitev, morate pogledati situacijo. Pomembno si je zapomniti, da včasih ni mogoče obdelovati svetlih in temnih območij hkrati. Če je razlika v osvetljenosti objektov prevelika, potem uporabimo dodatno osvetlitev (za portret) ali fotografiramo v HDR (ležeče). |
Po merjenju osvetlitve avtomatska oprema naprave nastavi par osvetlitve - hitrost zaklopa in zaslonko. V iskalu fotoaparata utripajo številke, na primer:
To pomeni, da je hitrost zaklopa 1/250 sekund, zaslonka 8. Kamera je pripravljena za fotografiranje, samo pritisniti moramo sprožilec!
Izpostavljenost je mogoče popraviti ...
Zgodi se, da je samodejno merjenje osvetlitve napačno in ima fotografija rahlo preosvetlitev ali premalo svetlobe. V tem primeru lahko popravite merjenje in znova posnamete sceno, tako da bo naslednji okvir običajno osvetljen. Tu pa je vprašanje - kako ugotoviti, ali je pri osvetlitvi prišlo do napake pri osvetlitvi? Navsezadnje na majhnem LCD zaslonu, pogosto brez idealne barvne reprodukcije, ne vidite veliko! In tu nam na pomoč priskoči čudovita funkcija - ogled histograma.
Histogram je graf, ki prikazuje porazdelitev svetlosti na fotografiji.
Tu je primer fotografije in njen histogram:
V tem primeru lahko vidite, da histogram "počiva" na levem robu - to pomeni, da so na fotografiji premalo osvetljeni predmeti, ki gledajo na rob črnine. Hkrati lahko vidite, da je na desni strani grafa nekaj prostega prostora. Da bi se znebili pomanjkanja svetlobe, poskusimo prilagoditi osvetlitev za + 1 / 3EV (to je enako povečanju hitrosti zaklopa "za 1 klik kolesa", to je za 1/3 stop).
Za vnos kompenzacije osvetlitve moramo na fotoaparatu poiskati gumb z naslednjo ikono:
Držite ta gumb pritisnjen, zavrtite krmilno kolo ali pritisnite krmilno palčko (različne naprave imajo drugače). Na zaslonu bo prikazan drsnik, ki ga lahko premikate levo ali desno:
Če premaknete drsnik v desno, bo slika svetlejša (pozitivna kompenzacija osvetlitve), v levo - temnejša (negativna kompenzacija osvetlitve).
Tukaj je različica prejšnjega posnetka, posnetega s pozitivno kompenzacijo osvetlitve.
Vidimo, da se je slika nekoliko posvetlila, izboljšala se je izdelava senc na njej. Hkrati se je histogram pomaknil nekoliko v desno. Če naredite velik popravek, bodo sence še bolje obdelane, vendar bodo oblaki preveč osvetljeni, torej bodo izgubili odtenke in prešli v belino. V tem primeru se bo histogram še bolj pomaknil v desno in bo "odrezan" od strani osvetljenih delov. Tako izhajamo iz pomembnega pravila:
V idealnem primeru histogram ne bi smel biti izrezan niti na levi niti na desni. Če je histogram obrezan na levi strani, so na fotografiji podosvetljena območja, v senci pa izguba informacij. Če je histogram obrezan na desni, potem na svetlih območjih na fotografiji izgubi odtenke.
Včasih pride do situacije, ko histogram počiva na desni in levi strani - v tem primeru pride do istočasne izgube podrobnosti v sencah in osvetljenih delih slike.
Vprašanja in naloge za samokontrolo
- Kakšne vrste merjenja ima vaš fotoaparat?
- Eksperimentirajte z načini merjenja. Kateri predmeti so boljši pri integriranem merjenju, kateri pri točkovnem ali delnem merjenju?
- Ugotovite, kako fotoaparat aktivira funkcijo kompenzacije osvetlitve.
- Fotografirajte isti prizor s pozitivno in negativno kompenzacijo osvetlitve ter sledite spremembam v histogramu.
Simulator fotografij
Vadite nastavitev "virtualne" kamere - nastavite hitrost zaklopa, zaslonko, občutljivost ISO in poskušajte dobiti ostre fotografije.