Как фотографировать ночью? Ночная фотосъемка! Ночная фотосессия.

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета.

Вы снимаете только в дневное время? Здорово снимать в солнечный день, но прятать свой фотоаппарат, как только наступают сумерки - значит упустить несколько благоприятных прекрасным фотографиям часов. В будущем ночная фотография может стать для вас одним из самых привлекательных жанров.

В условиях недостаточной освещённости ваш цифровой зеркальный фотоаппарат способен запечатлеть прекрасные кадры. Но ему потребуется ваша помощь. Если в подобных условиях вы снимаете как обычно - «построил кадр и нажал на кнопку» - то либо у вас получатся размытые снимки, либо вы не передадите на фотографиях атмосферу ночи.

Не бойтесь темноты! У нас есть ответы на все ваши часто задаваемые вопросы о том, как подготовить свою камеру к ночной съёмке.

Мы покажем, как настроить фотоаппарат, и какое дополнительное оборудование заслуживает того, чтобы его взяли с собой. Мы приправим всё это разнообразными советами, которые помогут вам разбудить ночной потенциал вашей камеры.

Выбираем подходящее значение диафрагмы

Ночная фотография: как выбрать подходящее значение диафрагмы.

Во время подготовки к ночной съёмке, важно позаботиться о возможности устойчиво закрепить фотоаппарат. При низкой интенсивности освещения сложно добиться коротких выдержек.

В некоторых ситуациях, например, при съёмке спортивных мероприятий на хорошо освещённом стадионе, фотоаппарат можно держать в руках. Но для съёмки большинства ночных сюжетов камеру необходимо установить на неподвижную опору.

Идеальный вариант - тяжёлый, устойчивый, штатив, на котором цифровой зеркальный фотоаппарат точно останется неподвижным даже на протяжении экспозиции в несколько минут. Помимо предложенного варианта, вы можете установить камеру на относительно устойчивую опору - крышу автомобиля или край окна - и настроить спуск затвора с задержкой, чтобы избежать нежелательного дрожания камеры во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Итак, камера неподвижно установлена - ваши руки развязаны. Свободно выбирайте выдержку, значение диафрагмы и чувствительность (ISO), с помощью которых может быть получена подходящая для снимаемой сцены экспозиция, а не только ту комбинацию настроек, при которой дрожание камеры не отразится на снимке. Чтобы оценить, какие настройки понадобятся при съёмке того или иного сюжета, загляните в таблицу ниже.

Когда камера покоится на штативе (найдите наилучший способ установить штатив), настройте на ней чувствительность равной 100 ISO (чтобы уменьшить цифровой шум) и большое значение диафрагмы (f/16). При этом выдержка может быть сколь угодно длинной, что не является проблемой пока камера надёжно закреплена. Прочтите о некоторых распространённых проблемах, возникающих при съёмке на различных выдержках и наилучших способах их решения .

Приводим краткую, но удобную, таблицу-шпаргалку, содержащую комбинации приблизительных настроек для съёмки некоторых популярных ночных сюжетов:

*Сюжет*	*Выдержка*	*Значение диафрагмы*	*Чувствительность (ISO* )
Праздничный фейерверк
Аттракционы
Дорожный траффик
Футбол на стадионе	1/125 секунды
Вспышка молнии	В режиме «Bulb»
Выступление на сцене	1/60 секунды
Рок-концерт	1/125 секунды
Подсвеченный собор	4 секунды
Полнолуние	1/250 секунды
Пейзаж, залитый лунным светом
Небосвод в сумерки	1/30 секунды
Ночной небосвод

Насколько длинной должна быть выдержка, чтобы красиво размыть движение?

Ночная фотография: размываем движение.

Легковые и грузовые автомобили могут разрушить композицию снимка, если вы снимаете днём. Ночью их движение превращается в преимущество.

Перемещающиеся фары и задние огни изображаются на фотографии красными и белыми лентами, пронизывающими всё изображение. Такой эффект неожиданно превращает высокоскоростные магистрали в съёмочную площадку. Чтобы достичь его, необходимо установить в меру длинную выдержку.

В данном случае выдержка зависит от того, насколько быстро едут автомобили, и насколько большая часть пространства «помещается» в кадр. В любом случае действует общее правило: чем длиннее выдержка, тем лучше.

Тогда ленты получаются на снимках более широкими и непрерывными. Для среднестатистической городской улицы подойдёт выдержка равная 20 секундам (но не забудьте о штативе!). Если на дороге установлен светофор, его сигналы помогут вам понять, в какой момент начать экспонирование кадра, чтобы охватить весь период движения.

Как мне установить достаточно длинную выдержку?

Простейший способ - выбрать режим съёмки «Av». Затем с помощью колёса управления, расположенного позади кнопки спуска затвора, настроить самое большое значение диафрагмы, которое допускает ваш объектив (обычно между f/22 и f/32).

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 1/8 секунды.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 15 секунд.

Ночная фотография: съёмка с длинной выдержкой - 30 секунд.

В этом режиме для большинства цифровых зеркальных камер максимально доступная длина выдержки - 30 секунд. Чтобы появилась возможность снимать с более длинными выдержками, переключите режим съёмки на «M» («Ручной режим»).

Вы также можете использовать режим «Bulb», удерживая открытым затвор до тех пор, пока зажата кнопка дистанционного спуска затвора (статья о том, ). Возможно, вам понадобится нейтральный (ND) фильтр, чтобы уменьшить количество света, попадающего на светочувствительный сенсор.

Какую чувствительность следует установить при съёмке ночных фотографий?

Ночная фотография: правильная чувствительность.

Когда настраиваете чувствительность, возьмите за правило: чувствительность равна 100 ISO. Меняйте её, если точно знаете, что она должна быть другой.

Повышение чувствительности повышает способность светочувствительного сенсора «впитывать» свет. Поэтому вам придётся уменьшить количество света, попадающего на сенсор. Для каждого кадра вы можете установить своё значение ISO.

Но будьте осторожными: повышение чувствительности увеличивает амплитуду электрического сигнала, генерируемого сенсором при преобразовании световой энергии в электрическую. Это повышает цифровой шум, и он становится видимым на снимке (посмотрите, как уменьшить цифровой шум при съёмке на больших значениях ISO). Если вы хотите получить высококачественные фотографии, устанавливайте минимальную чувствительность, насколько это возможно (прим. переводчика - на тех фотоаппаратах, на которых допустимы значения менее 100 ISO, чтобы сохранить максимально широким динамический диапазон, устанавливайте чувствительность равной 100 ISO).

Когда снимаете при низкой интенсивности освещения, вам необязательно повышать чувствительность (чтобы камера «видела» в темноте). Если вы используете штатив или вспышку, то в большинстве случаев пусть чувствительность будет равной 100 ISO.

Когда повышать чувствительность?

Повышайте чувствительность тогда, когда хотите избежать направленного размытия. Всегда лучше небольшое проявление цифрового шума на снимке, чем размытость изображения из-за дрожания фотоаппарата во время съёмки. Таким образом, повышайте чувствительность лишь тогда, когда у вас нет возможности снимать на штативе.

ISO в ночной фотографии - ISO 100.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 100 + вспышка.

Использование больших значений ISO в ночной фотографии - ISO 1600.

Хорошей альтернативой повышению чувствительности является применение вспышки. Используя вспышку, вы всё так же можете снимать на ISO 100. Но свет от вспышки меняет светотень, что может разрушить атмосферу фотографии (посмотрите на средний снимок из трёх, представленных выше).

Длинная выдержка

Когда снимаемая сцена освещена слабо, установите чувствительность равной 100 ISO.

Правильные значения ISO для ночной фотографии - настройте ISO 100.

На снимке выше изображён польский рынок внутри помещения поздно вечером. Был использован штатив. Это позволило удлинить выдержку настолько, чтобы свет в необходимом количестве попал на светочувствительный сенсор. Эта фотография получилась в меру освещённой - нормально экспонированной - без каких-либо изменений чувствительности.

Что такое цифровой шум?

Все цифровые камеры ошибаются - изображение, сделанное любым цифровым фотоаппаратом, содержит цифровой шум. Он похож на зернистость фотографии, сделанной на плёнку. Достаточно осветлить снимок, чтобы увидеть шум. К счастью, производители цифровых фотоаппаратов от модели к модели успешно справляются с проблемой проявления цифрового шума на изображениях.

Что такое цифровой шум - ISO 100.

Ошибка растёт с повышением чувствительности сенсора - цифровой шум проявляется на фотографии сильнее. Особенно он заметен в тёмных областях снимка. Помимо того, что однородные тёмные зоны приобретают шероховатую текстуру, они покрываются цветными точками.

Что такое цифровой шум - ISO 1600.

Цифровой шум можно уменьшить, включив в фотоаппарате функцию подавления цифрового шума. Либо в фоторедакторе на этапе обработки.

Управляем балансом белого

Ночная фотография: как избежать ужасных оттенков.

Как мне избежать ужасных цветовых отливов?

В большинстве случаев, ваш цифровой зеркальный фотоаппарат правильно передаёт цвета на снимках вне зависимости от условий освещения. Внутренняя система фотоаппарата, отвечающая за баланс белого, стремится передать цвета такими, какими мы, люди, видим их глазами (для углубления в тему ознакомьтесь с руководством по решению общих проблем с балансом белого .

В стандартном режиме (автоматический баланс белого - «AWB») система лучше определяет цвета при дневном свете, чем в условиях низкой интенсивности освещения. Например, снимки подсвеченных зданий или снимки, сделанные в вашей гостиной, могут содержать едва заметный, но неприятный, оранжево-жёлтый оттенок.

Это верный знак того, что баланс белого настроен неправильно. Этот оттенок можно легко корректировать в Photoshop, особенно, если вы снимаете в формате RAW.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: неверный цветовой оттенок. Снимок «оранжевит».

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: ручная настройка баланса белого.

Корректная настройка баланса белого для ночной фотографии: настройки, сделанные вручную, выровняли цветопередачу.

Однако, достаточно просто настроить баланс белого во время съёмки. Всё что вам нужно сделать - установить ручной режим («PRE»). Такой подход особенно эффективен, если вы собираетесь сделать несколько снимков одного и того же здания при неизменном освещении. Стандартный приём - указать в качестве эталона фотографию с серым или белым предметом, занимающим значительную площадь снимка.

Существует ли более простой способ избежать цветового смещения?

Даже если вы настроили баланс белого вручную, цвета в некоторых областях снимка могут по-прежнему не соответствовать видимой человеческими глазами реальности. Причина в том, что здание может подсвечиваться источниками света различного типа.

Вы можете настроить баланс белого по одному типу источников света, но выровнять цветопередачу по всем источникам одновременно - задача нетривиальная. Есть простое решение. Преобразуйте цветные фотографии, сделанные при сложном освещении, в чёрно-белые.

Баланс белого в ночной фотографии: преобразование в чёрно-белое изображение.

Снимайте в цвете, а на этапе обработки с помощью фоторедактора преобразуйте снимок в монохромное изображение. Такой подход позволит максимально гибко настроить контрастность и тоновый диапазон фотографии. Он также отлично работает для портретов, снятых на вечеринке.

Как настроить баланс белого вручную?

Все цифровые зеркальные камеры позволяют точно настроить баланс белого по заранее сфотографированному эталону-снимку. Следующая методика показывает, как настроить баланс белого на цифровых зеркальных фотоаппаратах . Настройка камер других производителей может немного отличаться.

Признаком того, что баланс белого требует «ручного управления», является отлив всего снимка посторонним оттенком, например, оранжевым.
Сфотографируйте какой-либо белый или серый предмет, освещённый тем же светом, что и снимаемая сцена. Выберите в меню фотоаппарата ручную настройку баланса белого («Custom WB»). Убедитесь, что на экране высветился снимок-эталон и нажмите «Выбрать» («SET»).
Теперь измените режим баланса белого с автоматического («AWB») на «Ручной» («PRE» - обозначается квадратом с двумя треугольниками около вершин). Теперь последующие изображения будут передавать цвета корректно. Помните, когда будете снимать другую сцену при другом освещении, вам необходимо заново настроить баланс белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого

Традиционный способ - фотографировать для снимка-эталона лист белой бумаги или специальную карту серого цвета. Но можно поступить по-другому: выбрать в качестве снимка-эталона изображение снимаемого объекта.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого определён автоматически

Фотография замка в Кракове отливает оранжевым цветом. Мы использовали этот снимок в качестве эталона при ручной настройке баланса белого.

Альтернативный способ ручной настройки баланса белого - баланс белого настроен вручную.

Применение этого мало известного метода позволило получить более приемлемый результат.

Творческое применение вспышки для ночной фотографии

Ночная фотография: универсальные настройки для любого сюжета

Когда использовать вспышку?

Снимки, сделанные с применением вспышки, могут вызвать разочарование. Свет вспышки меняет атмосферу освещения, делая объект съёмки слишком светлым, а фон слишком тёмным. По этой причине вместо применения вспышки повышают чувствительность.

Однако, повышение чувствительности недостаточно для укорачивания выдержки или сужения диафрагмы в целях получения более чёткого изображения. Здесь удобна встроенная вспышка.

Вспышка необходима при портретной съёмке в условиях низкой интенсивности освещения. Снимаемый объект можно «заморозить» даже при экспонировании в течение нескольких секунд.

Штука в том, что необходимость использования вспышки в указанном случае менее очевидна. Срабатывание вспышки комбинируется с длинной выдержкой. Это особенность приёма.

Этот приём получил название «медленная синхронизация». Он просто реализуется на вашем цифровом зеркальном фотоаппарате со встроенной вспышкой.

Когда использовать вспышку «на отражение»?

Отражение светового потока, производимого внешней вспышкой - ещё один прекрасный приём создания естественных фотографий в условиях низкой интенсивности освещения. Он особенно хорошо работает при портретной съёмке, равномерно освещая лицо модели и скрывая тот факт, что вспышка вообще используется.

Как применять вспышку «на отражение» - прямой свет

Поток отражённого от близлежащей стены или низкого потолка света шире и слабее, чем исходный и ограниченный размерами головки внешней вспышки. Но исчезают густые тени с чёткими краями. Они являются следствием светового потока, «выпущенного» прямо на объект съёмки.

Как применять вспышку «на отражение» - отражённый свет

К сожалению, вы не сможете использовать «на отражение» встроенную вспышку. Вам понадобится дополнительно приобрести совместимую с вашей камерой вспышку с наклоняемой головкой. Она устанавливается в разъём «горячий башмак» («hot shoe»).

Как настроить режим медленной синхронизации?

В режиме медленной синхронизации фотоаппарат устанавливает выдержку нужной длины для нормального экспонирования фона и рассчитывает мощность импульса вспышки, чтобы в достаточной степени осветить объект съёмки на переднем плане.

Вспышка отключена

Вспышка включена

Вспышка сработала в режиме медленной синхронизации

Объект съёмки получился не размытым благодаря свету вспышки, а фон нормально проэкспонирован (сравните со случаем, когда вспышка срабатывает в обычном режиме).

Чтобы включить , установите режим работы вспышки на «Медленная синхронизация» («Slow»). В камерах Canon всё, что вам нужно сделать, так это установить колесо режимов съёмки в положение «Av» и поднять встроенную вспышку. Если у вас фотоаппарат другого производителя, посмотрите инструкцию.

Когда штатив не используется, установите такое значения диафрагмы, обычно, вращая колесо управления под большим пальцем, чтобы соответствующая ей выдержка не была слишком длинной. Начиная с некоторой выдержки фон будет изображаться размытым и, чем длиннее будет выдержка, тем сильнее «размоется» фон.

Всем, привет. Просмотрев информацию о поисковых запросах по теме фото, я решил немного осветить вопрос ночной съемки не зеркалку. Действительно, фотография на улице или дома не требует от фотографа никаких навыков, можно просто использовать режим авто, а вот если нужно сфотографировать ночной город или салют, или фаер шоу, или портрет на фоне заката стандартных режимов недостаточно, и приходится что-то мудрить. Что и как мудрить я постараюсь описать в этой статье.

1. Теория ночной съемки

Начинаем с теории. Проблема съемки ночью заключается в том, что часть объектов слишком светлая, а часть наоборот провально темная. Кроме этого масла в огонь подливает еще и вспышка, которая нужна в некоторых случаях, когда нам нужно сфотографировать людей на фоне вечернего города. Но начнем с более простых вещей.

Что бы например сфотографировать ночной город, идеально использовать штатив. Штатив нужен нам для того, что бы выставить в камере сравнительно длинную выдержку. Если штатива нет, но есть стабилизатор в объективе и вы готовы не дергать руками, то можно и без него. Комфортная выдержка для съемки на широком угле (для панорамной съемки города желательно использовать фокусных расстояния в пределах от 18 до 35 для кропа, для обычного китового объектива это не проблема) может быть в рамках 1/50-1/60 и короче. Если же в объективе есть стабилизатор, то можно снимать и на 1/30-1/40. Если же руки при съемке не дрожат совсем , можно пробовать снимать и на 1/10-1/20. Если город хорошо освещен, то даже на ISO в пределах до 800 уже можно снимать, если же света немного, ISO придется поднимать и до 1600 и 2000. Поскольку мы снимаем в темное время суток, я рекомендую диафрагму открывать на максимум, в китах это значение f3,5.

Настройки камеры: f3.5, 1/40, ISO 1600. Снимал с рук.

Для получения снимков с минимальным количество шума, рекомендуется использовать штатив. Тогда выдержка может быть и 1/5 или даже несколько секунды, значение ISO в свою очередь снижаем к минимуму.

Если вы хотите сфотографировать, например, фаер шоу , при этом что бы исполнитель его не был сильно размыт на снимках, то значения выдержек лучше делать короче, хотя бы 1/60-1/80.

Настройки камеры: f4.5, 1/50, ISO 2000. Снимал с рук.

По началу покажется что все это очень сложно, и сделать хорошие снимки салюта или ночного города будет очень тяжело, но если вы поймете теорию и получите практический опыт, то будете очень быстро подбирать нужное значение всех параметров. На самом деле обычно приходится менять только ISO. Теперь переходим к усложнению задачи.

3. Ночная съемка зеркалкой со вспышкой

Если вы хотите сфотографировать людей в ночное время суток, но фотографии на которых видно только лица засвеченные вспышкой вам не нравятся, тогда читайте как сделать снимки более привлекательными. Думаю для простоты восприятия опять распишу по пунктам.

Включаем в камере режим M.
Выполняем пять пунктов из раздела 2.
Настраиваем вспышку в режим M.
Делаем пробный снимок.

Сделав пробный кадр вы должны теперь регулировать не только общую экспозицию при помощи ISO, но и мощность вспышки. Обратите внимание, на то, что мощность вспышки напрямую зависит от расстояния до лиц людей. Если общая экспозиция хорошая, а лица засвечены, то делаем вспышку менее яркую, а если лица не достаточно подсвечены, то ярче.

Настройки камеры: f4.5, 1/40, ISO 1600 + встроенная вспышка. Снимал с рук.

Оцени пост!

Ночная фото-съёмка часто кажется начинающему фотографу чем-то особенным. Фотографии ночного города завораживают яркостью огней и отражений, но все попытки съёмки ночного города приводят начинающего фотографа в недоумение - даже если в вашем фотоаппарате есть режим ночной портрет, понять как им пользоваться бывает довольно сложно...

Фотографии ночного города можно снимать даже фотокамерой сотового телефона. Это нормально если вы экспериментируете или снимаете ради забавы. Но если вы хотите сделать фотографию ночного города, которую не стыдно показать друзьям или поместить в фоторамку и повесить на стену в спальне, то вам сначала нужно узнать, подходит ли ваш фотоаппарат для ночной съёмки...

Фотоаппарат для ночной съемки

Для ночной съёмки не нужно специально покупать или какой-то с заоблачными . Для начала подойдёт "мыльница", даже не имеющая режима ночной съёмки. Однако, не любая мыльница подходит для съёмки ночного города!

Затвор вашего фотоаппарата должен отрабатывать очень длинные выдержки (десятки секунд, а ещё лучше минут) - это достаточное и, пожалуй, единственное требование, необходимое для качественной ночной съёмки. Это вам и придётся проверить. Проще всего эту информацию найти в инструкции к фотоаппарату. Но даже не заглядывая в инструкцию, вы легко можете это проверить, установив самую длинную выдержку в режиме М. Если выдержки заканчиваются буквой В или Bulb, то у вас проблем с ночной съёмкой не будет.

Для ночной фотосъёмки больше всего подходит фотоаппарат в
котором есть ручная длительная выдержка.

Ручная длительная выдержка, обозначается B (Bulb) - затвор открывается при нажатии кнопки спуска и остаётся открытым пока вы не отпустите кнопку.
Например, если вы будете удерживать кнопку спуска затвора в этом режиме 10минут, то выдержка составит как раз эти 10минут.

В некоторых фотоаппаратах нет необходимости удерживать кнопку затвора всё время - первое нажатием кнопки открывает затвор, а второе нажатие его закрывает.

Если в вашей камере нет ручного режима М, то вы можете проверить фотоаппарат на пригодность к ночной съёмке в любом режиме творческой зоны - Tv(S), Av(A) и даже Р. Если в вашей камере нет ручных режимов установки экспозиционных параметров, а зайдя в тёмную комнату без окон (ванную, например) вы видите, что фотокамера в автоматическом режиме может установить выдержку длиннее 15′′, при этом вы можете отключить фотовспышку - у вас очень большие шансы получить неплохие фотографии ночного города.

Eсли затвор вашего фотоаппарата не может отрабатывать такие длинные выдержки не спешите унывать - есть один приём, о котором вы узнаете чуть ниже, когда будете изучать настройки фотоаппарата для ночной фотосъёмки.

Объектив для ночной съемки

Миф о том, что для ночной фотосъёмки обязательно нужен не имеет под собой абсолютно никаких оснований! Если вы внимательно прочитали о том, какой фотоаппарат подходит для ночной съемки, вы уже догадались, что экспозиция при ночной съёмке обеспечивается очень длинной выдержкой, а вот диафрагму вы можете использовать для управления так же как и при обычной съёмке, в зависимости от сюжета ваших ночных фотографий.

Кстати, при фотосъёмке в городе, в качестве жёсткой опоры можно использовать ограждения: перила, балюстрады, парапеты и даже толстые ветки деревьев. Для этого сшейте небольшой мешочек из плотной ткани и неплотно наполните его сыпучим материалом - теперь достаточно положить этот мешочек на любую жёсткую опору (даже не очень ровную), а сверху вы легко сможете установить камеру неподвижно.

Фотография ночного города справа сделана фотоаппаратом, установленным на перила моста. Красивые полосы света вдоль дороги - это фары проезжающих машин, размытые длинной выдержкой!

Для фотосъёмки ночного города светосила объектива не имеет решающего значения. Гораздо важнее при съёмке в ночное время обеспечить
неподвижность фотокамеры - вам нужен штатив или жёсткая опора.

Настройка фотоаппарата для ночной фото-съемки

Вы уже догадались, что главное в ночной съёмке - длинная выдержка и неподвижность фотокамеры.

Если ваш фотоаппарат может автоматически отрабатывать довольно длинные выдержки (не менее 15′′), то оптимальным режимом для фотосъёмки ночью будет режим В режиме приоритета диафрагмы вам не придётся долго думать, какие экспопараметры выбирать - вы управляете глубиной резкости, а выдержку фотоаппарат установит автоматически! Если вы не снимаете ночной портрет, то фотовспышку лучше выключить.

Если ваша камера имеет только автоматические режимы, но может обеспечить длинную выдержку, для съёмки ночного города лучше использовать режим пейзаж - в этом случае фотоаппарат отдаёт предпочтение длинной выдержке и не включает фотовспышку.

Ночная фотосъёмка в режимное время

Что же делать если затвор вашего фотоаппарата не способен отрабатывать длинные выдержки? Забыть о ночной фотосъёмке?

Нет! Примените простой приём профессиональных фотографов: проводите ночную съёмку в так называемое РЕЖИМНОЕ ВРЕМЯ. Режимное время - это вечернее время, когда солнце уже скрылось за горизонт, но света ещё достаточно, чтобы не использовать очень длинные выдержки.

В режимное время, обычно, уже включаются фонари и вы сделаете отличные кадры вечернего города. Использование экспокоррекции с небольшой недодержкой кадров позволит сгустить ночные краски и добавить ощущение ночи, в тоже время, огни не будут пересвечены.
Вечерняя съёмка не менее эффектна, чем ночная!

При съёмке со штатива или устойчивой опоры всегда отключайте и устанавливайте задержку срабатывания затвора. Длинные выдержки сами по себе добавляют шумы к вашим ночным фотографиям, поэтому старайтесь использовать самые маленькие значения После съёмки кадра с длинной выдержкой не забывайте, что камере нужно примерно столько же времени для записи снятого кадра на карту памяти.

Использовать автофокусировку или фокусироваться вручную зависит от многих параметров, поэтому совет один: если ваша камера фокусируется при недостаточном освещении так, как вам нужно - используйте автофокус, иначе переходите в режим ручной фокусировки.

Ночная съемка людей - ночной портрет

Ночная съёмка людей отличается от съёмки ночного города. Главная особенность при съёмке ночного портрета заключается в разной экспозиции фотомодели и фона. Именно по этому принципу и работает режим "Ночной Портрет".

В режиме ночной портрет, несмотря на то, что автоматически включается фотовспышка, выдержка всё равно остаётся очень длинной. При фотосъёмке ночного портрета главный объект (человек) освещается фотовспышкой. Мощности встроенной вспышки хватает для освещения объекта съёмки на расстоянии до 3х-5ти метров. Чтобы фон не остался чёрным, нужна длинная выдержка, как если бы мы снимали ночной город.

Режим НОЧНОЙ ПОРТРЕТ можно назвать
режимом фотосъёмки с двойной экспозицией

В режиме ночной портрет мы получаем фотографию, на которой люди на переднем плане экспонированы светом фотовспышки с очень короткой выдержкой, равной длине импульса фотовспышки. При этом для проработки фона, до которого "недостаёт" вспышка, мы используем длинную выдержку, как при съёмке ночного города.

И если вы не хотите получить смазанный фон из-за дрожания фотоаппарата во время экспонирования фона на длинной выдержке , то штатив или жесткая опора необходимы, несмотря на то что вы включили фото-вспышку.

Если в вашем фотоаппарате нет режима "Ночной Портрет", но есть ручные режимы установки экспозиции - снимайте в режиме приоритета диафрагмы с включенной фотовспышкой. При этом выдержка будет установлена в зависимости от освещения фона, а мощность автоматической фотовспышки будет настроена по фотомодели и вы легко получите снимок с разной экспозицией фона и модели.

ВНИМАНИЕ!
В некоторых фотоаппаратах режим приоритета диафрагмы с
включенной фотовспышкой имеет два варианта настроек выдержки:

1. Фиксированная выдержка - затвор переходит в режим X-sync. В этом случае устанавливается самая короткая выдержка для съёмки с фотовспышкой, например 1/200сек.

2. Автоматический режим - выдержка устанавливается в зависимости от
освещения сцены. Этот режим как раз и подходит для ночной съемки людей.

Частая ошибка при съёмке ночного портрета

Увлёкшись съёмкой ночного портрета не забывайте критически оценивать фон!

Яркие огни на заднем плане могут легко испортить ваш снимок - такие огни будут притягивать внимание зрителя, в то время как ваша любимая девушка на фоне ночного города останется малозаметной:о(

Наведите курсор мышки на фотографию слева и оцените разницу!

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.

Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Однако такой метод подходит не всегда. Штатив тяжело носить, его может не оказаться под рукой в нужный момент. Съемка со штатива требует времени. Съемка же со вспышкой дает не слишком красивое, плоское освещение. К тому же вспышка способна подсветить только ближайшие к нам объекты, так что пейзаж со вспышкой снимать бесполезно: отдаленные объекты все равно останутся темными. Снимать в ночном городе можно без штатива и без вспышки, обходясь одним лишь фотоаппаратом и доступным освещением. Давайте разберемся, как это лучше сделать и на что обратить внимание.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 640, F1.4, 1/200 с, 85.0 мм экв.

1. Выдержка - самое главное

Когда мы фотографируем, держа камеру в руках, она всегда немножко дрожит. От такого дрожания кадры могут смазаться, если снимать на слишком длинной выдержке . Этот технический брак, называется у фотографов “шевеленка”. Обычно такой смаз изображения появляется тогда, когда выдержка становится длиннее 1/60 с. Впрочем, тут всё зависит от условий съемки, от твердой руки фотографа (некоторые фотографы способны стабильно удерживать камеру на более длинных выдержках), от уровня его навыков (например, опытный фотограф умеет давить на спуск плавно, не создавая колебаний фотоаппарата). Помимо этого максимальная выдержка для съемки с рук зависит и от фокусного расстояния объектива. Чем оно больше - тем дрожание будет сильнее заметно и тем более короткую выдержку нужно использовать.

Внимательно следите за выдержкой при фотографировании: если она становится длиннее 1/60 с, значит пора принимать меры. Если вы снимаете в режиме A или P, можно увеличить ISO или приоткрыть диафрагму. Если вы снимаете в режиме S или M, можно настроить непосредственно саму выдержку. Не забудем и о том, что если наш объект движется, выдержку стоит использовать достаточно короткую для того, чтобы объект съемки не смазался в кадре от собственного движения. Например идущего человека лучше снимать на 1/125 с, а бегущего - на 1/250 с и короче.

А вот на длинных выдержках, с красиво размытым движением в кадре , без штатива снимать не получится. С этим стоит просто смириться: кустарные способы типа установки камеры на парапеты и бордюры не дадут идеально резких снимков, а такая съемка отнимет массу времени. Ведь снимать придется по несколько раз, добиваясь удовлетворительного качества фотографии путем проб и ошибок. Камера будет падать, съезжать с выбранной опоры, горизонт на фото будет обязательно завален. Вместо таких мучений лучше просто взять на съемку штатив.

2. Следите за ISO

При высоких значениях ISO не только появляется шум, но и зачастую ухудшается цветопередача, резкость, снижается динамический диапазон. Вы же не хотите получить мутные кадры с высочайшим уровнем цифрового шума? Значит не стоит слишком сильно завышать ISO. Следите за тем, чтобы светочувствительность не поднималось выше значений ISO 1600-3200.

Обычно завышенное ISO является следствием неправильно настроенных выдержки и диафрагмы. Светочувствительность повышается (автоматикой или вами, в зависимости от режима съемки) тогда, когда на выбранных выдержке и диафрагме на матрицу падает недостаточно света. Чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу, откройте диафрагму или удлините выдержку (помним о пункте 1).

3. Ищите для съемки хорошо освещенные места

Чем больше света в вашем распоряжении - тем качественнее будут снимки и тем проще будет фотографировать. Ищите в городе места с хорошим освещением: уличные огни , фонари, подсветка витрин и рекламы. Всё это - источники освещения. Используйте их! Пусть они освещают ваш объект съемки. Если вы фотографируете человека, попросите его встать так, чтобы на него падал, например, свет от витрины. Обычно самое лучшее освещение бывает в центре города, особенно по праздникам. Я снимал на новогодней ярмарке на Красной Площади. Именно там я нашел эту симпатичную карусель с лошадками, да и освещения там вполне достаточно.

4. Выбираем объектив. Светосилы много не бывает!

Светосила - это характеристика объектива, означающая насколько широко можно открыть его диафрагму. Чем больше светосила (и шире диафрагма), тем больше света проходит через объектив. Чем больше света проходит через объектив, тем короче выдержку мы сможем использовать и тем меньшее ISO нам потребуется. Для съемки без штатива в условиях недостаточного освещения (а в ночном городе именно такие условия), лучше всего использовать светосильные объективы. Они дают прекрасное качество изображения, позволяют даже ночью снимать при относительно низком ISO, умеют красиво размывать фон. Среди светоcильных объективов Nikon популярны Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor , Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor , Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor.

5. Оптический стабилизатор - это почти так же хорошо, как светосила

Многие объективы оборудованы специальной системой, которая гасит вибрацию камеры в руках фотографа. Таким образом, держа фотоаппарат в руках, мы сможем снимать на выдержках длиннее 1/60 сек. “VR” (Vibration Reduction) - так маркируются объективы Nikon, оснащенные оптической стабилизацией. Например Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. С таким объективом мы можем получать резкие снимки статичных сюжетов на выдержках в 1/30-1/20 с. Оптическая стабилизация очень удобна при съемке неподвижных объектов. Но надо помнить, что мы чаще снимаем подвижные объекты, например людей. И если мы попробуем снимать человека на длинной выдержке, то он скорее всего смажется от собственных движений: окаменеть человек не сможет, даже если вы его очень попросите. При съемке портретов даже на объектив со стабилизацией я рекомендую не ставить выдержку длиннее 1/60 сек. Так что светосила все же полезнее стабилизации: она позволяет снимать с рук при низком ISO и короткой выдержке. Стабилизация же - при длинной выдержке и низком ISO, но часто в съемке нужна именно короткая выдержка.

6. Современные фотоаппараты лучше снимают при недостаточном освещении

Прогресс не стоит на месте. То, что раньше казалось невозможным, сегодня становится общедоступным. С фотоаппаратами та же ситуация: с каждым следующим поколением цифровые фотокамеры дают всё меньше цифрового шума на высоких ISO. А значит, позволяют делать более качественные кадры при любом освещении. Помимо этого, новые камеры оснащаются гораздо более совершенными датчиками автофокуса, которые наводятся на резкость быстро и точно. Из новинок от Nikon, которые позволяют делать качественные снимки с низким уровнем цифровых шумов, стоит выделить Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.

7. В каком режиме снимать?

В пункте 1 мы говорили, что внимательнее всего при ночной съемке без штатива стоит следить за выдержкой. Чтобы непосредственно контролировать выдержку, настраивать ее по своему желанию, можно снимать в режиме S (приоритет выдержки). Если вы пока не очень разбираетесь в настройках фотоаппарата, можно просто включить режим S, и поставить выдержку в 1/125 с. Тогда камера возьмет на себя управление остальными параметрами экспозиции. Настройку светочувствительности тоже можно отдать под управление автоматики. Очень удобно, что при этом можно ограничить максимальное значение ISO, которое может ставить автоматика: так мы застрахуем себя от снимков с сильным цифровым шумом. Я советую ставить максимальное значение автоматического ISO в районе 1600-3200.

NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 УСТАНОВКИ: ISO 900, F1.4, 1/100 с, 85.0 мм экв.