Som rád, že ťa opäť môžem privítať, milý čitateľ môjho blogu. Sme s vami v kontakte, Timur Mustaev. Dnes sa chcem podrobnejšie dotknúť ďalšieho prvku expozície - rýchlosti uzávierky. Iste viete, že takýto parameter je vo fotoaparáte prítomný. Určite ste už o ňom počuli? Mnoho fotografov často necháva jeho nastavenie na vôli „autopilota“, len nevedia, ako ho nastaviť.
Dnes vám poviem o úryvku, ako ho zvládnuť, uvediem niekoľko historických faktov, osobných príkladov a poviem vám, prečo je to všeobecne potrebné.
Pred pokračovaním by som vám odporučil, aby ste sa oboznámili s možnosťami, ako sú a. Keďže tieto parametre na sebe závisia, tvoria expozíciu.
Takže začnime.
Expozícia je jedným z najdôležitejších parametrov fotoaparátu.
Čo to je? Ako mi povedal učiteľ fotografie, expozícia fotoaparátu je čas, ktorý potrebuje určité množstvo svetla, aby zasiahlo fotocitlivý prvok fotoaparátu. Inými slovami, je to parameter, ktorý určuje, ako dlho bude svetlo vstupovať do matrice. Toto tvrdenie platí aj pre filmové zariadenia.
Na čo slúži expozícia?
Ako nám môže pomôcť? Prvou a najdôležitejšou vecou je získať kvalitný obraz. S jeho pomocou môžete jasne odfotografovať bežiaceho človeka alebo ponáhľajúce sa auto, vytvárať nádherné kresby svetlom a rozmazávať nepotrebné detaily na obrázku. Extrakt má mnoho aplikácií, ale je klasifikovaný veľmi jednoducho.
Klasifikácia.
Rýchlosť uzávierky fotoaparátu je teda krátka a dlhá. Parameter je považovaný za krátky od 1/60 do 1/8000 sekundy, zatiaľ čo dlhý je od 0,5 sekundy do 30 sekúnd. Prvý pohľad vám umožňuje získať obraz takmer okamžite, čo je výhodné použiť v dynamických scénach. Druhý pohľad je vhodnejší na získanie krásneho obrazu, zbavenie sa zbytočných detailov a maľovanie svetlom.
Oficiálne povedané, existuje veľa významov rýchlosti uzávierky. Medzi výrobcami fotoaparátov existuje štandard, podľa ktorého je v hodnote parametra uvedený zlomok sekundy (napríklad 1/1000), ale kvôli nepohodlnému zaznamenávaniu sa menovateľ berie ako indikátor a čitateľ sa vynecháva. , teda jednoducho 1000. Toto označenie je relevantné pre parameter, ak je menší ako sekunda, a pre väčší ukazovateľ sa jednoducho zaznamená počet sekúnd.
Bez ohľadu na to, aký široký bol rozsah pokrytia prijateľných hodnôt, nestačili. Preto sme vytvorili jedinečné režimy na ovládanie expozície.
Nie je možné ich aktivovať na každom fotoaparáte, a ak existuje možnosť, bude možné ich aktivovať nastavením špeciálneho parametra na voliči režimov.
Toto je B alebo žiarovka. Umožňuje otvorenie uzávierky pri stlačení spúšte. To sa môže hodiť pri natáčaní „maľovania svetlom“.
Príklad zo života.
Na fotografickom cvičení naša skupina dostala niekoľko fotoaparátov Canon 550D a Nikon D3100 na prácu s expozičným časom. Na prvom fotoaparáte som cvičil techniku Freezelight, po rusky nazývanú maľovanie svetlom. Bolo rozhodnuté nastaviť hodnotu na 30 sekúnd (maximálne pre toto zariadenie). Kvalita obrázkov je celkom potešujúca.
Na druhej japončine sa rozhodli precvičiť prácu so super krátkym významom. Pre pohodlnú prácu bez statívu bol použitý parameter 1/1000 zaznamenaný ako 1000 v rozhraní fotoaparátu.
Nakoniec som sa rozhodol správne. Canon ukázal lepší výkon pri slabom osvetlení s dlhými rýchlosťami uzávierky. V porovnaní s Nikonom bola jeho stopáž menej hlučná. Ale pri "instantnej" streľbe ma výsledky prekvapili. Zábery bolo ťažké od seba rozlíšiť, až na to, že Canon ukázal lepšie detaily vďaka väčšiemu počtu pixelov na snímači.
Historické pozadie na úryvku.
Ako viete, prvé fotoaparáty neboli ani zďaleka moderné na princípe snímania rámu. Predtým neexistovali žiadne automatizované mechanizmy na úpravu parametrov fotoaparátu. Diskutované nastavenie nebolo výnimkou. Z tohto dôvodu by sa dal nazvať parametrom výrazne „závislým od človeka“, pretože toto nastavenie upravil fotograf.
Uskutočňovalo sa otváraním a zatváraním veka fotoaparátu a za rýchlosť uzávierky sa považuje čas, na ktorý bolo veko odstránené. Často sa parameter vypočítal v minútach, pretože predtým bola citlivosť fixačných vrstiev na svetlo príliš nízka. Potom bolo dlhé natáčanie nevyhnutným opatrením a tento problém mohli prekonať iba vynálezom fotografického filmu.
Odvtedy sa na tom, ako tento mechanizmus funguje, zmenilo len málo. Najdôležitejšou inováciou je pohyb prvku zakrývajúceho fotosenzitívny mechanizmus vo vnútri tela fotoaparátu. Spočiatku to bola len vnútorná klapka, ale teraz je to špeciálna uzávierka ovládaná uzáverovým mechanizmom.
Vo všetkých zariadeniach to funguje podľa zhruba porovnateľnej schémy: pri stlačení spúšte sa závesy odtiahnu na vopred nastavený čas. Ten môže byť určený automaticky alebo nastavený používateľom so zapnutým režimom ( S- na fotoaparátoch Nikon a TV- na Canon).
Čo závisí od rýchlosti uzávierky okrem času, kedy je svetlo prijaté?
Spravidla, keď je zapnutý programový režim "P", clona fotoaparátu je pevne stanovená v určitej polohe. Z toho vyplýva, že svetlosť rámu závisí od času snímania. Navyše, čím kratší je čas snímania, tým je rám tmavší. Od toho závisí aj expozícia, inak nazývaná aj množstvo osvetlenia. Je určená súčinom expozície a osvetlenia.
Práve parameter, o ktorom sa dnes diskutuje, môže slúžiť ako dôvod takzvanej časovej paralaxy. Faktom je, že v starších zariadeniach clony uzávierky neotvorili celú fotocitlivú vrstvu naraz. Otvárali sa na určitej časti kádra na nadstavenú dobu. Z tohto dôvodu pri snímaní pohybujúceho sa objektu môže dôjsť k jeho skresleniu.
Závislosť tohto javu je nasledovná: čím väčší je rozdiel medzi rýchlosťou uzávierky a dobou odozvy uzávierky, tým výraznejšia je časová paralaxa.
Ovládanie expozície – zlepšuje kvalitu vašich fotografií.
"Ako nastavím rýchlosť uzávierky?" Pýtate sa. Dá sa to urobiť niekoľkými spôsobmi naraz. Prvým je nastavenie parametra „M“ na koliesku režimu fotoaparátu – manuálne a priama zmena požadovaného parametra alebo súboru parametrov. Môžete tiež nastaviť režim "A alebo Av" - priorita uzávierky, pri ktorej sa so zmenou otvoru zmení aj čas snímania. Je tu možnosť nastavenia a využitia citlivosti (ISO). Dá sa zmeniť aj v automatickom režime.
Na starších fotoaparátoch, ktoré nemali veľké množstvo elektronických mechanizmov, bol pridelený špeciálny bubon na nastavenie rýchlosti uzávierky. Natiahol spúšť fotoaparátu a zatiahol závesy. Vďaka tomuto prvku bola fólia previnutá a uzávierka súčasne natiahnutá, preto bola otváracia clona pri zostupe pred zatváracou clonou. Vytvorila sa štrbina, cez ktorú prechádzala dodatočná expozícia rámu.
Toto bola takzvaná „dodatočná expozícia“, mohla slúžiť pozitívnej aj negatívnej službe. V dôsledku nesprávneho nastavenia mohol byť obraz preexponovaný, dôležité detaily - rozmazané. Tu je najdôležitejšie zvoliť správny parameter a tu vám možno pomôžem radou: dynamiku nefotografujte pri dlhej expozícii a statiku pri príliš krátkej.
Poradenstvo. Pri vysokých rýchlostiach uzávierky a na zle osvetlených miestach vždy nezabudnite použiť statív, aby ste predišli rozmazaným záberom!
Príklady použitia expozície známymi fotografmi.
Príklad 1. Fotografia Joela Tjintjelaara.
Na tomto zábere vidíme, na čo sa dá použiť pomalá rýchlosť uzávierky:
- Najprv sa pozrite na oblohu. Je vidieť, že je heterogénna, je tam viac osvetlených zón, no zároveň nie sú viditeľné špecifické detaily oblakov, čo dáva fotografii najväčšiu výraznosť.
- Po druhé, pozrite sa na vodu. Premenila sa na absolútne rovnú plochu, bez jediného vlnenia.
V reálnom živote je takýto jav nevidieť, objaví sa až pri fotení s dlhou expozíciou.
Príklad 2
Jedným z najznámejších príkladov práce s časom je zachytávanie svetla. Žiaľ, autorstvo nie je uvedené. Tu môžeme vidieť, ako expozícia ovplyvňuje čistotu výsledného rámu. Prvý štvrťrok ukazuje príklad viac-menej veľkého významu. Práve táto fotografia medzi majstrami sa považuje za najúspešnejší záber vodopádu, pretože tu nie sú zobrazené zbytočné detaily.
Najviac nevydarených záberov bude z druhej a tretej štvrtiny. Ukázalo sa, že obrázky sú rozmazané a zároveň nie rozmazané. Sú tam maličkosti, ktoré by mali byť viditeľné, no kvôli rozmazaniu je veľmi ťažké ich vidieť. Posledný rám možno tiež považovať za úplný. Ostrosť a jasnosť stačí na zváženie všetkých maličkostí.
Príklad 3. Fotografia športu od Ammara AL-Othmana.
Jeden z najlepších príkladov použitia vysokej rýchlosti uzávierky. Bolo hlúpe fotiť tu dlho: všetko, vrátane pilota skútra, by bolo rozmazané. Tu v prehľadnosti len to, čo je potrebné, bez čoho by rám nemal zmysel. Tento obrázok tiež charakterizuje okamžitú fotografiu ako hlavný poddruh športovej fotografie.
Nechcel som ignorovať jeden veľmi dobrý a užitočný video kurz “ DSLR pre začiatočníkov 2.0". Podrobne hovorí o získaní skvelých fotografií, najmä ak ste začiatočník. Existuje mnoho praktických príkladov, ktoré vám pomôžu pochopiť podstatu fotografie. Toto je kurz, ktorý odporúčam všetkým svojim priateľom, ktorí začínajú fotiť. A keďže vy, čitateľ môjho blogu, ste môj priateľ, tento kurz bude pre vás užitočný.
Prihláste sa na odber blogu a dozviete sa veľa o možnostiach svojich fotoaparátov a prípadne získate inšpiráciu na vytváranie nových fotografických majstrovských diel. Až nabudúce priatelia.
Všetko najlepšie, Timur Mustaev.
Jedným z kľúčových pojmov vo fotografii je rýchlosť uzávierky. Práve ona v spojení s clonou „rozhoduje“, koľko svetla sa dostane do fotoaparátu a aký bude náš záber: tmavý, preexponovaný alebo správne exponovaný. Aká je rýchlosť uzávierky fotoaparátu? Toto je čas, počas ktorého zostáva uzávierka fotoaparátu otvorená a umožňuje svetlu prechádzať k snímaču.
Keďže rýchlosť uzávierky je zodpovedná za prestup svetla, nie len jedného, ale spolu s clonou, nedá sa povedať, že by určovala, aký má obraz byť, no veľa od toho závisí. Napríklad pri dlhej expozícii je nemožné zachytiť zaujímavú fázu pohybu. Naopak, ak fotíte s vysokou rýchlosťou uzávierky pri slabom osvetlení, fotografia bude príliš tmavá. Ako správne nastaviť rýchlosť uzávierky na fotoaparáte? Automatické režimy fotoaparátu neumožňujú fotografovi riadiť nastavenie požadovaných parametrov snímania, ale v manuálny režim (M)
alebo v režim priority uzávierky je to jednoduché. Nachádza sa vo fotoaparátoch Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90 a mnohých ďalších digitálnych zrkadlovkách. Tento režim pre fotoaparáty Canon je označený písmenami TV... Priorita uzávierky fotoaparátov Nikon (vrátane fotoaparátov iných značiek) je označená písmenom S.
Ak je rýchlosť uzávierky fotoaparátu pre konkrétny záber dôležitejšia ako hĺbka ostrosti, musíte zvoliť tento konkrétny režim.
Aby sa obraz nerozmazal, musíte pamätať na to, že môžete snímať z ruky (t. j. bez statívu alebo zastavenia) s rýchlosťou uzávierky maximálne 1/40 sekundy (to znamená hodnoty 1/30, 1/15 a viac už dávajú riziko vzniku rozmazanej fotografie). Ak sa objekt hýbe, potom treba uzávierku „vypýtať“, aby fungovala ešte rýchlejšie – lepšie je, ak ide o hodnotu 1/125 (1/250, 1/500 a menej).
Ide o približné hodnoty, keďže minimálny možný čas uzávierky pre ostré snímanie závisí aj od toho, akú ohniskovú vzdialenosť si zvolíte. Čím dlhší je zoom, tým ťažšie je udržať ho stabilný, čo znamená, že rýchlosť uzávierky bude musieť byť pri dlhších ohniskových vzdialenostiach nižšia. Je dobré fotiť na dlhé expozície pri slabom osvetlení – ak je objekt nehybný alebo naopak potrebujete ukázať pohyb „od a do“ (napríklad trajektóriu rotácie hviezd alebo pohyb áut so zapnutými svetlami) .
Zaujímavé výsledky môžete dosiahnuť fotografovaním pri nízkych rýchlostiach uzávierky s bleskom (napríklad synchronizácia blesku s druhou lamelou).
Pri veľmi krátkych rýchlostiach uzávierky môžete snímať iba pri dostatočnom osvetlení – inak hrozí stmavenie snímky. Takto nasnímané nezvyčajné momenty pohybu vyzerajú veľmi pôsobivo - nielen živé modely: napríklad striekanie vody, pohyb vozidiel, emócie atď.
Ruské koleso v noci s dlhou expozíciou vyzerá veľmi pôsobivo. Na jeho zachytenie potrebujete širokouhlý objektív. Upevnite fotoaparát na statív, skomponujte záber a fotografujte. Keďže chceme, aby bola zaostrená maximálna plocha rámu, oplatí sa nastaviť clonu v rozmedzí f / 11-f / 32. Pri fotografovaní v noci bude táto clona vyžadovať pomalú rýchlosť uzávierky. Budete musieť pracovať v manuálnom režime alebo v režime priority uzávierky. Rýchlosť uzávierky by mala byť nastavená na hodnotu od 1 do 30 sekúnd. Fotografovanie sa najlepšie vykonáva pomocou časovača, káblovej spúšte alebo diaľkového ovládača. V dôsledku toho by ste mali získať rám s tmavou oblohou, jasným stredom kolesa a rozmazanými svetlami zvýraznenia kolesa.
Fotografovanie hviezdnych stôp
Fotografovaním s dlhými rýchlosťami uzávierky môžete dosiahnuť nádherné efekty, ktoré zobrazujú pohyb hviezd po oblohe. Takéto fotografie môžu byť oveľa krajšie pomocou stromov a iných zaujímavých predmetov v popredí. Pri tomto type snímania nastavte rýchlosť uzávierky fotoaparátu na režim „Bulb“ a nastavte clonu na f / 2,8 – f / 4, aby ste dosiahli optimálne výsledky. Pomocou diaľkového ovládača aktivujte tlačidlo spúšte. Citlivosť ISO by mala byť nastavená na minimálnu hodnotu, aby boli fotografie čo najostrejšie a zrnitejšie. Po uplynutí požadovaného času znova stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači, čím dokončíte proces vytvárania fotografie. Zároveň by čas mal trvať najmenej 15 minút a ešte lepšie, že by to bolo niekoľko hodín.
Rozmazané svetlomety
Snímanie pri nízkej rýchlosti uzávierky vytvára úžasný efekt svetlometov. Fotografovanie áut je skvelý spôsob, ako sa naučiť pracovať najmä s dlhými časmi uzávierky a s manuálnymi režimami vo všeobecnosti. Na takéto fotenie budete určite potrebovať statív, pretože akékoľvek potrasenie rukou rozmaže záber. Čo sa týka nastavení, je vhodné nastaviť clonu približne na f / 16, aby bola väčšia časť záberu zaostrená a jasná. Potom nastavíte rýchlosť uzávierky. Čím dlhšie nastavíte rýchlosť uzávierky, tým dlhšie čiary z predných svetiel získate.
Rozostrenie morských vĺn
Pri fotografovaní pobrežia s pomalou rýchlosťou uzávierky získate krásny efekt rozmazaných vĺn, ktorý vyzerá ako hmla. Pre tento druh práce je najlepšie fotiť poslednú hodinu pred západom slnka. Na túto prácu budete potrebovať aj statív. Na fotenie odporúčame použiť širokouhlý objektív s najmenšou clonou a zaostrením na nekonečno. Otočte volič režimov fotoaparátu do manuálneho režimu a použite pomalú rýchlosť uzávierky (5 – 30 sekúnd). Čím dlhšia bude expozícia, tým viac bude morská voda vyzerať ako hmla. Aby ste predišli čo i len najmenšiemu rozmazaniu, použite diaľkové ovládanie, káblovú spúšť alebo časovač.
Stanovenie expozície
Nastavenia používané počas nočnej prevádzky budú závisieť od určitých faktorov. Ak je aj napriek nočnej dobe svetlo, rýchlosť uzávierky možno nastaviť nižšie, prípadne viac pricloniť. V každom prípade sa na vytvorenie efektov rozmazania odporúča nastaviť rýchlosť uzávierky na približne 1/2 sekundy, čo znamená, že pre kvalitný výsledok je použitie statívu povinné. Ak máte málo skúseností s nočným fotografovaním, pohrajte sa s nastaveniami a vyskúšajte rôzne hodnoty clony a rýchlosti uzávierky.
Pri fotografovaní pri nízkych rýchlostiach uzávierky by dôležitým faktorom pri výbere nastavenia malo byť pochopenie efektu, ktorý chcete dosiahnuť. Je potrebné použiť takú výdrž, ktorá by postačovala na dosiahnutie toho či onoho výsledku. Ak je rýchlosť uzávierky pri veľkej clone príliš vysoká, fotografia môže byť príliš preexponovaná a stratia sa detaily snímky. Pri pokuse o vytvorenie stopy svetlometov musí byť uzávierka otvorená aspoň 1 sekundu. Ak chcete vidieť výsledok, použite režim priority uzávierky a začnite s rýchlosťou uzávierky jednej sekundy. Potom zvýšte rýchlosť uzávierky na dve sekundy atď., Zmeňte hodnotu clony a potom hodnotu rýchlosti uzávierky. Len čo spravíte krásnu fotku, hneď to pochopíte.
K svojej DSLR alebo bezzrkadlovke budete potrebovať statív, bez ktorého sa v noci nedá prakticky nič robiť. Statív vám umožní stabilizovať fotoaparát tak, že bude stabilný, čo pomôže zabrániť rozmazaniu obrázkov. Pri nočnej fotografii musí byť váš fotoaparát schopný manuálne nastaviť rýchlosť uzávierky a clonu.
Fotografovanie s dlhou expozíciou je jednou z mojich obľúbených vecí. To vám umožní zachytiť niečo iné ako 99 % fotografií na internete, pričom si to vyžaduje zručnosť a správne vybavenie.
Aby ste mohli pracovať s týmto druhom fotografií, musíte zámerne preceňovať expozičný čas. Zatiaľ čo vysoká rýchlosť uzávierky zachytáva moment, pomalá rýchlosť uzávierky rozmazáva pohyb a vytvára rôzne efekty v závislosti od objektu.
Na prvý pohľad sa to môže zdať komplikované. Najčastejšia otázka pre začiatočníkov je: "Prečo sú moje fotografie s dlhou expozíciou biele?" Našťastie sa tento problém dá veľmi ľahko vyriešiť. Prvým krokom je lepšie pochopiť expozičný trojuholník. Ak si chcete prečítať podrobne, kliknite na odkaz a v rámci článku uvediem veľmi stručný prehľad. Expozícia fotografie (to znamená, aká je svetlá alebo tmavá) je určená tromi charakteristikami: ISO, clona a rýchlosť uzávierky.
Rýchlosť uzávierky je zodpovedná za to, ako dlho zostane uzávierka otvorená. Pre väčšinu bežných fotografií sa rýchlosť uzávierky pohybuje od 1/60 do 1/500, zatiaľ čo my (v závislosti od objektu) potrebujeme hodnoty od 1/10 sekundy do 5 sekúnd alebo dokonca 20 minút. (Mnoho fotoaparátov nemôže fungovať pri rýchlostiach uzávierky kratších ako 30 sekúnd bez režimu Bulb, takže budete musieť použiť tlačidlo externej spúšte). Do snímača prenikne viac svetla, výsledkom čoho bude jasnejší obraz. Ak necháte uzávierku otvorenú príliš dlho, vznikne len biele plátno. Prvým krokom pri riešení problému je úprava ďalších dvoch vrcholov expozičného trojuholníka.
ISO upravuje citlivosť snímača na svetlo. Technická stránka sa síce ťažko vysvetľuje, no stačí vedieť, že vyššie hodnoty ISO znamenajú svetlejší obraz. Preto sa pri fotení s dlhými rýchlosťami uzávierky snažte nastaviť najnižšie ISO. Prahová úroveň pre väčšinu fotoaparátov je 100. Niektoré modely dokonca dokážu pracovať s ISO 64 a fotoaparáty Fuji neumožňujú vybrať hodnotu pod 200.
Tretia strana expozičného trojuholníka je clona. Jeho hodnota je zodpovedná za priemer otvoru, ktorý umožňuje priechod svetla. Čím väčšia je hodnota clony, tým širší je otvor. Je však známe, že relatívna apertúra šošovky sa uvádza v zlomkovej forme. To znamená, že f / 8 v skutočnosti znamená 1/8. Ak teda clonové číslo k väčšia, potom sa relatívna clona zmenší, pretože 1/16 je niekoľkonásobne menšia ako 1/4. Ak sú vaše fotografie biele pri použití nízkych rýchlostí uzávierky, skúste zúžiť relatívnu clonu nastavením menšej clony. Dobrým východiskovým bodom je f / 16 a minimálne ISO. Majte tiež na pamäti, že menšia clona znamená väčšiu ostrosť. Ak chcete malú hĺbku ostrosti, budete sa musieť uchýliť k inej metóde.
Dobre, postupovali ste podľa týchto tipov, ale stále ste nedostali odpoveď na svoju otázku. Ak fotografujete pri najnižšom ISO a malej clone a obrázky sú stále svetlé, budete sa musieť uchýliť k jednej z nasledujúcich možností.
Najprv skráťte rýchlosť uzávierky. Nie každému záberu trvá expozícia 20 sekúnd. Požadovaný efekt možno dosiahnuť od 1/2 alebo dokonca 1/8 s. Toto však nefunguje pre každú situáciu. Niekedy je v zábere priveľa svetla, ale ak sa pozriete na príklady nižšie, môžete vidieť, že niektoré z nich boli nasnímané s relatívne rýchlou (na tento typ snímania) rýchlosťou uzávierky.
Ak je problémom príliš veľa svetla, nájdite spôsob, ako ho znížiť. Skúste napríklad fotografovať rovnakú krajinu v noci. Namiesto toho, aby ste sa pokúšali zachytiť záber na poludnie, nasnímajte ho pri západe slnka alebo dokonca v zamračenom dni. To je jeden z dôvodov, prečo sú zamračené dni ideálne na natáčanie vodopádov, keď potrebujete trochu spomaliť.
Veď na tento druh fotenia existuje veľmi užitočná pomôcka – ND filter. Toto sú obvyklé slnečné okuliare pre váš objektív. Rôzne ND filtre majú rôznu hustotu. Mojou osobnou voľbou je 10 stop filter, ktorý umožňuje zvýšiť rýchlosť uzávierky o 10 krokov. Typické popoludňajšie fotografovanie vyžaduje rýchlosť uzávierky 1/30 s, ISO 100 a f/16. S týmto filtrom môžem urobiť rovnakú fotografiu za 30 s. K dispozícii sú najbežnejšie dostupné 6- a 3-stopové filtre. Ak potrebujete jednu alebo dve zarážky navyše, môžete použiť kruhový polarizátor.
Keď ste prišli na to, ako snímať dlhé časy uzávierky a kúpili ste si ND filter, existuje veľa zaujímavých spôsobov, ako ho využiť. Tu je niekoľko mojich obľúbených druhov fotografií.
Vysnívané oceánske krajiny
Už ste videli obrázky pobrežia, ktorého vlny sa zmenili na mystickú hmlu? Kým vysoká rýchlosť uzávierky zastaví vlny, dlhá rýchlosť uzávierky rozmaže ich pohyb. Výber rýchlosti uzávierky závisí od množstva svetla, frekvencie vĺn a hĺbky vody. Dobrým východiskovým bodom je ISO 100, f / 16 a 15 s.
Jazerá
Vlnky vo vode často kazia fotografie jazier. Tento problém sa dá jednoducho vyriešiť uchýlením sa k pomalej uzávierke, ktorá povrch úplne zjemní. Môj ND filter ma často zachránil pred vlnkami vo vode či nudnými západmi slnka. Expozícia tu úplne závisí od toho, aké silné sú vlny. Fotografia bola nasnímaná pri ISO 200 (minimálna hranica pre fotoaparáty Fuji), f/16 a rýchlosti uzávierky 90 s.
Na fotografii nižšie bola voda oveľa pokojnejšia, preto som použil vyššiu rýchlosť uzávierky. Toto sú nastavenia fotoaparátu, ktoré som zvolil: ISO 200, f / 18, 5 s. Ak sa pozriete pozorne, pri práci s dlhou expozíciou si všimnete ďalšiu ťažkosť – strom na ľavej strane sa vplyvom vetra rozmazal.
Vodopády
Možno to boli vodopády, ktoré ma spočiatku inšpirovali k fotografovaniu s dlhou expozíciou. Pozeral som sa donekonečna na obrázky hodvábne hladkých vodopádov a naozaj som chcel pochopiť, ako sa to robí. Veľkým plusom je, že pri fotení vodopádov nepotrebujete príliš dlhú expozíciu. Je však dôležité určiť, koľko pohybu chcete sprostredkovať. Je veľmi ľahké získať vodopád, ktorý nemá žiadny kontext. Niekedy je to užitočné, ale zvyčajne sa stále snažím, aby vodopád nebol celkom rozmazaný.
Chcel som zachovať väčšinu pohybu vodopádu Panther Creek Falls, tak som ho nastavil na ISO 200, f / 18, 1/8 s.
Vzhľadom na tmu tohto kaňonu som nemal na výber a tak som musel obetovať výraznosť vodopádu a odfotografovať ho pri ISO 800, f / 11, 8 sec.
V nižšie uvedenom príklade som zámerne upustil od drsnosti, aby vodopád získal vzhľad dlhej hodvábnej kaskády. Nastavenia fotoaparátu boli nasledovné: ISO 200, f / 16, 5 sek.
Pruhy svetla
Ďalší môj obľúbený príklad. Pruhy svetla sú červené alebo žlté / biele čiary, ktoré sa objavujú na fotografii zo svetiel prechádzajúcich áut. Tu je dĺžka expozície určená tým, ako rýchlo autá idú. Je to celkom jednoduché, ak cez rám prechádza určitý zdroj svetla a stačí si vypočítať čas, ktorý to potrebuje. Keď je však v zábere viac áut a svetiel, veci sa skomplikujú. Nižšie uvádzam niekoľko príkladov nastavení fotoaparátu.
Tu to chcelo veľa trpezlivosti, keďže dva prúdy áut sa pohybovali rôznymi smermi. Bolo potrebné zachytiť koniec jedného svetelného zdroja a začiatok druhého. ISO 200, f / 18, 15 s.
Pri natáčaní Brandenburskej brány som mal šťastie, keďže sa zároveň hýbala doprava. Túto fotografiu som urobil pri ISO 200, f / 16 a 2,5 s.
Fotografiu nižšie nebolo ľahké zachytiť, pretože v zábere je veľa dopravných čiar, ktoré bolo potrebné zachytiť. ISO 200, f / 16, 45 s.
Ak potrebujete viac inšpirácie, existujú aj iné spôsoby, ako pracovať s dlhou expozíciou. Vyhľadajte na internete príklady a zistite, ako môžete získať úžasné oblaky, ako pracovať s kabelážou fotoaparátu a ďalšie.
Aj keď toto slovo môže znieť neznáme a pre niekoho dokonca odstrašujúco, s expozíciou sa stretávame vždy, keď niečo fotíme. pretože expozícia je celkový svetelný tok, ktorý dopadá na matricu počas doby expozície.
Ak matrica dostane príliš malý svetelný tok, potom sa takýto rám ukáže ako príliš tmavý, to znamená podexponovaný alebo podexponovaný. Tu je príklad takéhoto rámu:
Komentáre, ako sa hovorí, sú zbytočné. Prvá túžba, ktorá vyvstane pri prezeraní tejto fotografie, je, že ju chcete odľahčiť! Keď sa však pokúsime pridať jas, nevyhnutne budeme čeliť strate kvality. Na tmavých miestach (tieňoch) dostávala matrica taký malý svetelný tok, že informácia o farbe týchto fragmentov čiastočne alebo úplne chýba.
Ak sa pokúsime zosvetliť podexponovaný obrázok, dostaneme zaručené skreslenie odtieňov v tieňoch a tiež vysokú úroveň farebného šumu.
Naopak, ak matrica dostala príliš veľa svetelného toku, potom sa fotografia ukáže ako príliš svetlá, teda preexponovaná alebo preexponovaná. Peresvet je ešte horší ako nedostatok svetla. Ak sa dá podexponovaný obrázok nejako opraviť v Adobe Photoshop, potom sa preexponovaný obrázok uloží oveľa ťažšie a v mnohých prípadoch je to úplne nemožné. Ak nie je dostatok svetla, máme nedostatok informácií o tmavých oblastiach. Napriek tomu tam informácie sú. V preexponovanej oblasti jednoducho neexistujú žiadne informácie o farbe - program spracovania ju vníma jednoducho ako úplne bielu oblasť obrázka. A bez ohľadu na to, aké dokonalé sú algoritmy spracovania obrazu, žiadny z nich nebude schopný „vymyslieť“ tie detaily, ktoré sa stratili pri preexponovaní.
Nižšie je uvedený príklad preexponovaného záberu.
Obrázok ukazuje, že trup jachty stratil všetky detaily a stala sa z neho len biela škvrna. Bez ohľadu na to, ako sa ho snažíme stmaviť, stratené detaily sa už nevrátia.
Tieto dva príklady ukazujú, že pri fotografovaní je potrebné nejakým spôsobom udržiavať rovnováhu medzi preexponovaním a podsvietením, teda zabezpečiť správnu expozíciu. V tomto prípade bude fotografia vyvážená vo svetlách a tieňoch a bude vyzerať čo najlepšie.
Ako zabezpečiť správnu expozíciu?
Expozícia sa nastavuje tromi parametrami:
Úryvok
Membrána
Citlivosť ISO
Úryvok- toto je časový interval, kedy je spúšť fotoaparátu otvorená a matica prijíma svetelný tok. Čím dlhšia je rýchlosť uzávierky, tým väčší svetelný tok matrica dostane, tým je fotografia jasnejšia.
Membrána- ide o mechanickú „zornicu“ šošovky, ktorá sa môže otvárať a zatvárať, čím sa mení intenzita svetelného toku vstupujúceho do matrice. Pri otvorenej clone (rozšírená zrenica) je svetelný tok maximálny, pri zatvorenej clone (zúžená zrenica) minimálny.
Citlivosť ISO- stupeň náchylnosti matrice na svetlo. Zmena tohto parametra umožňuje, aby matica nebola „oslepená“ denným svetlom (na to je potrebné nastaviť nízku citlivosť) a netrpieť „nočnou slepotou“ v tmavej miestnosti a fotografovať v nej bez blesku (na to musíte treba zvýšiť citlivosť).
Tieto tri parametre nastavujú expozíciu.
Ak urobíme paralelu medzi týmito zdanlivo komplikovanými vecami a naším každodenným životom, ponúkam veľmi jasný príklad. Predpokladajme, že máme pohár a potrebujeme ho naplniť vodou z vodovodu. Dá sa to urobiť dvoma spôsobmi – zapnúť tlak silnejšie a pohár naplniť za 1 sekundu, alebo minútu nasávať vodu tenkým prúdom. V tomto prípade je sklo maticový článok, voda je svetelný tok, kohútik je membrána (čím širší je otvor, tým silnejší je tok). A čas potrebný na naplnenie pohára starne. Ak sa nám ale nepodarí naplniť pohár v určenom čase, jediným spôsobom, ako dodržať všetky „formality“, je zmenšiť objem pohára. Pohár s 2-krát menším objemom sa naplní 2-krát rýchlejšie. Objem pohára je teda prevrátená hodnota citlivosti. Čím menší objem (sklo sa naplní rýchlejšie) - tým vyššia je citlivosť (môžete fotografovať s kratším časom uzávierky).
Čo je teda potrebné urobiť, aby sa pohár naplnil až po rebro, čiže fotka bola správne exponovaná?
Najprv sa musí zmerať expozícia
V moderných fotoaparátoch je možné všetky tieto tri parametre nastaviť automaticky. Automatizácia vo väčšine prípadov funguje bezchybne, takže mnohí ani neuvažujú o tom, že by niečo vystavovali a niečo menili. Ale v mnohých prípadoch automatika nefunguje správne a začíname hľadať príčinu... Po prečítaní návodu k fotoaparátu zistíme, že automatické meranie expozície funguje podľa jedného z niekoľkých algoritmov. Každý z nich je „nabrúsený“ pre iné svetelné podmienky. Tu sú hlavné typy meracích algoritmov ...
- Integrálne (maticové) meranie
- Čiastočné a bodové meranie
- Stredové meranie
Aký je medzi nimi rozdiel a ktorý režim je lepšie použiť? Pozeráme sa na tabuľku...
| Integrálne (maticové) meranie | Čiastočné, bodové meranie | Stredové meranie | |
|---|---|---|---|
| Oblasť merania |  Údaje o expozícii sa odoberajú z celej oblasti matice a spriemerujú sa. Na základe tohto „aritmetického priemeru“ sa nastaví rýchlosť uzávierky a clona. |  Údaje o expozícii sa snímajú len z malej oblasti v strede záberu (pri čiastočnom meraní je oblasť väčšia, pri bodovom meraní menšia). Osvetlenie okrajov rámu nemá vplyv na výpočet expozície. |  Údaje o expozícii sa berú z celého záberu, no najväčšiu váhu má oblasť v strede. Čím bližšie je bod k okraju snímky, tým menší je vplyv na výslednú expozíciu. |
| Kedy je lepšie použiť |  Hlavný režim snímania, keď je osvetlenie v ráme viac-menej rovnomerné a neexistujú žiadne predmety, ktoré by boli silne "vyrazené" zo všeobecného tónu. |  Keď sa kľúčový predmet veľmi líši od všeobecného pozadia vo svojom osvetlení a mal by byť dobre rozvinutý. Príkladom je portrét človeka v tmavom oblečení na tmavom pozadí. |  Výsledok sa spravidla príliš nelíši od integrálneho merania. Pri fotení scén s vysokým kontrastom sa však viac pozornosti venuje expozícii stredu záberu. |
| Kedy nepoužívať |  Ak sa jas malého objektu výrazne líši od jasu pozadia, existuje riziko, že objekt bude buď preexponovaný, alebo podexponovaný. V tomto prípade je lepšie použiť čiastočné alebo bodové meranie. |  Nie je známe, čo spadlo do malej meracej plochy - biely sneh alebo tmavé konáre. Výsledkom je takmer nepredvídateľná úroveň expozície pri fotení „farebných“ predmetov. | Neexistujú žiadne zjavné obmedzenia, musíte sa pozrieť na situáciu. Je dôležité si uvedomiť, že niekedy nie je možné súčasne pracovať so svetlými aj tmavými oblasťami. Ak je rozdiel v osvetlení medzi objektmi príliš veľký, potom použijeme doplnkové osvetlenie (na portrét) alebo fotíme v HDR (na šírku). |
Po odmeraní expozície nastaví automatická výbava prístroja expozičnú dvojicu - rýchlosť uzávierky a clonu. V hľadáčiku fotoaparátu blikajú čísla, napríklad:
To znamená, že rýchlosť uzávierky je 1/250 sekundy, clona je 8. Fotoaparát je pripravený na snímanie, už len musíme stlačiť spúšť!
Expozíciu je možné korigovať...
Stáva sa, že automatické meranie expozície je nesprávne a fotografia je mierne preexponovaná alebo podsvietená. V takom prípade môžete vykonať korekciu operácie merania a znova nasnímať scénu tak, aby bola nasledujúca snímka normálne exponovaná. Tu je však otázka – ako zistiť, či je chyba v expozícii v zachytenom zábere? Na malom LCD displeji, často s nie ideálnou reprodukciou farieb, toho naozaj veľa nevidíte! A tu nám prichádza na pomoc úžasná funkcia – prezeranie histogramu.
Histogram je graf, ktorý zobrazuje rozloženie jasu na fotografii.
Tu je príklad fotografie a jej histogramu:
V tomto prípade vidíte, že histogram „spočíva“ na ľavom okraji – to znamená, že na fotografii sú podexponované objekty, ktoré vyzerajú na hranici čiernej. Zároveň môžete vidieť, že napravo od grafu je nejaké voľné miesto. Aby sme sa zbavili podsvietenia, skúsme upraviť expozíciu o + 1 / 3 EV (toto zodpovedá zvýšeniu rýchlosti uzávierky „1 kliknutie kolieskom“, teda 1/3 zastávky).
Na zadanie kompenzácie expozície musíme na fotoaparáte nájsť tlačidlo s nasledujúcou ikonou:
Podržaním tohto tlačidla otočte ovládacie koliesko alebo stlačte joystick (rôzne zariadenia to majú inak). Na obrazovke sa zobrazí posuvník, ktorý môžete posúvať doľava alebo doprava:
Ak posuniete posúvač doprava, obrázok bude svetlejší (kladná kompenzácia expozície), ak doľava - tmavší (záporná kompenzácia expozície).
Tu je verzia predchádzajúceho záberu nasnímaného s pozitívnou kompenzáciou expozície.
Vidíme, že obrázok sa trochu zosvetlil, zlepšilo sa na ňom prepracovanie tieňov. Zároveň sa histogram mierne posunul doprava. Ak urobíte veľkú korekciu, tak tiene budú ešte lepšie vypracované, ale mraky budú preexponované, teda stratia odtiene a prejdú do belosti. V tomto prípade sa histogram posunie ešte viac doprava a bude „odrezaný“ zo strany zvýraznení. Z toho vyplýva dôležité pravidlo:
V ideálnom prípade by sa histogram nemal javiť ako orezaný vľavo ani vpravo. Ak je histogram orezaný vľavo, na fotografii sú podexponované oblasti a dochádza k strate informácií v tieňoch. Ak je histogram orezaný vpravo, dochádza k strate odtieňov vo svetlých oblastiach na fotografii.
Niekedy nastane situácia, keď sa histogram opiera o pravú aj ľavú stranu – v tomto prípade dochádza súčasne k strate detailov v tieňoch a svetlách na obrázku.
Otázky a úlohy na sebaovládanie
- Aké typy merania má váš fotoaparát?
- Experimentujte s režimami merania. Ktoré objekty sú lepšie s integrálnym meraním, ktoré sú lepšie s bodovým alebo čiastočným meraním?
- Zistite, ako váš fotoaparát aktivuje funkciu kompenzácie expozície.
- Fotografujte rovnakú scénu s pozitívnou a negatívnou kompenzáciou expozície, sledujte zmeny v histograme.
Foto simulátor
Precvičte si nastavenie „virtuálneho“ fotoaparátu – nastavte rýchlosť uzávierky, clonu, citlivosť ISO a snažte sa získať ostré fotografie.