Село Шуерецкое е старо поморско село. Основан е преди повече от пет века. Първи се заселват хора от Новгород и постепенно бреговете на река Шуя се заселват от ловци и рибари. Животът на заселниците е свързан с Бяло море. Риболовът и морските занаяти, осоляването и опушването на риба, корабостроенето и търговията са основните занимания на поморите. Имаше погрешно мнение, че поморите не се занимават с нищо друго освен с риболов и лов. Нека се опитаме да разберем дали това е така.
Северните земи бяха сред онези малко места, където се добиваше сол. Дошлите писмени източници свидетелстват, че производството на сол е добре установено. Така че Соловецкият манастир имаше около 50 варнита. Солта се получавала чрез изпаряване на огън в солен тиган - навес за трупи без прозорци. В центъра на варницата е изкопана четириъгълна яма – пещ. Стените му бяха изложени с камък, дъното беше поръсено с пясък. Над пещта беше окачена желязна кутия, пълна със саламура. „Готвенето“ продължи повече от ден. И ние имахме варница на село...
Такъв необичаен занаят като риболова на бисер придоби широк размах в Поморие. Перлени черупки са добивани в устието на река Шуя. Перлите се добивали в малки количества, така че те носели незначителен доход на жителите. Уловът на перли е бил от хищнически характер, което е довело до почти пълното изчезване на перлените черупки в реката. Воините бяха украсени с перли.
Производството на дограма е съществувало в региона почти навсякъде. Дърводелските майстори се занимаваха с риболов в свободното си от селскостопанска работа време и изработваха кухненско и стано обзавеждане за селяни (маси, табуретки, столове, шкафове, скринове, дърводелски инструменти: длето, длето, скоба, ренде, ножовка, пила) .
Купър е рядка професия. В старите времена тайните се предаваха от баща на син. Бъчварското производство обслужвало основно битовите нужди на населението. Бъчварските занаятчии изработваха широка гама от дървени съдове, необходими във всяко селско домакинство: каци, вани, вани, таза, кофи. За производството на бъчварски съдове са използвани различни породидървесина: бор, смърч, трепетлика, елша, бреза, като всеки вид е бил използван за производството на ястия с определена цел. От бор направиха съдове за осоляване на месо и риба, от смърч - за съхранение на горски плодове и гъби, от трепетлика и елша - за съхранение на мляко и млечни продукти. Обръчите се правеха от смърч, върба или птича череша, бук. Обръчите бяха направени от стомана. Не трябва да боядисвате цевта с блажна боя, тя запушва порите, насърчава гниенето. И обръчите са боядисани, за да не ръждясват. Работата беше извършена почти изключително зимно времев жилищни сгради. Продажбата на продукти се извършваше най-често в собственото им село, по-рядко те се водеха на панаири. Имаше особен вид бъчварство, свързано с особеностите на риболова - производството на "херинги" (малки бъчви за осоляване на местна херинга). Този занаят се практикувал.
Според предназначението си - изработка на изделия за селски нужди, кошничарската и кашоновата търговия е съседна. Всеки дом и всеки собственик се нуждае от кошница. Кошници са правени от факла, херпес зостер, брезова кора, по-рядко от клонки. За производството на херпес зостер обикновено се използва бор. От инструменти брадва и нож. Получените заготовки бяха поставени в загрята фурна за омекване: и за един ден те бяха идеално разделени с нож на треска. Средно занаятчия с момче помощник може да направи до четири кошници херпес зостер на ден. Кошниците от брезова кора се отличаваха с голяма здравина и издръжливост.
Майсторите от брезова кора обикновено изработваха цяла гама от битови предмети от ракита и твърда (изрязана от пънове от клони) брезова кора - торби, кутии, туеси, солници, ликове. Туеса - съдове от брезова кора за съхранение на течни хранителни продукти - притежавани уникални свойства. „Незначителното изпаряване на течността през порите на брезовата кора леко охлади съдържанието, смолистото вещество в него и предотврати вкисване. Следователно вт беше незаменим спътник на селянина. Продуктите от брезова кора са познати от древни времена. Занаятите от такива продукти са едни от най-древните занаяти и са изконно руски занаяти.
Брезовата кора е била използвана в строителството: лодки са били обшивани, от нея са направени плувки и други аксесоари за риболов. Катранът все още се добива от суха дестилирана брезова кора.
Светлана Богданова
Всяка година в Архангелск дървените сгради се срутват, къщите се свалят от купчините си, а жителите им постоянно са изложени на риск да бъдат под развалините. Според местни изследователи на неизвестното, въпросът съвсем не е в оскъдните бюджети на кметството и не в лошото домакинство. Това е прощален „подарък“ от древното племе чуд, за което се твърди, че е живяло в померанската земя преди хилядолетия.
Архангелск трудно може да се нарече каменна джунгла. Повечето от къщите са построени от дърво: дървени сгради, дървени пътеки, резбовани беседки предизвикват обич сред туристите, уморени от бетон и стъкло главни градове. Но далеч не всички жители на Архангелск споделят тази емоция на гостите на града. Те бяха убедени от собствения си опит, че романтичната древност е изпълнена с много опасности.
Няма да бъдете изненадани от новината за рухналата къща на жителите на Архангелск: всяка година в Архангелск няколко жилищни сгради слизат от купчините. Ако вземем предвид, че повечето сгради са дървени, тогава мащабът на жилищното бедствие става заплашителен. Никой не се чувства в безопасност. И почти никой не помни древната забрана на мистериозното племе, което някога е живяло в местните гори. Табу, което често се нарушаваше от местните дървосекачи, когато построиха столицата на Поморие.
Архангелск е от плът и кръв, един набожен руски град. Всички руски градове бяха изцяло дървени. В края на 19 век Архангелск е най-големият дървен град в света!
, за програма "Градски легенди"
При правилно строителство и правилна грижа дървената къща ще стои повече от сто години, но в наше време дървеният цвят е скъп за града. Според служителите на спасителната служба в Архангелска област, особено опасен периодза слизане на къщи от купчини и срутвания - това е зимно-пролетният извън сезона. Точно по това време трябва да сте особено бдителни, когато живеете в дървена къща.
Днес 289 000 квадратни метра жилища в Архангелска област са обявени за опасни. Помислете само за това число! При положение, че общият порутен фонд по наши данни е почти два милиона квадрата и половина. Разбира се, лъвският му дял е зает от големите градове: на първо място е областният център, след това Северодвинск и Новодвинск.
Валентина Прилепина, и.д Министърът на строителството и жилищните и комунални услуги на Архангелска област, news29.ru
Старите хора казват, че причината някои къщи да стоят дълго време, докато други са разрушени, най-вероятно е, че по време на строителството са използвали дърво от свещени горички, които никога не са били разрешени да се използват за домашни нужди: къща, построена от такова дърво изгоря, лодка - удави се, дървосекачът умираше в страшна агония. Въпреки това, ако изберете правилната зона за рязане извън свещената горичка, тогава дървото ще бъде от полза само за човек.
Юрий Попов, Архангелски изследовател на аномални явления, "Градски легенди"
справка
Чуд (чуд белоок, ексцентрик, чуцки) - герой от руския фолклор, древни хора, родом от района. Да не се бърка с историческото име на истинските фино-угорски народи. Този митологичен персонаж е близък по значение до европейските елфи и гноми и се среща не само в руския фолклор, но и сред коми и саами. Подобни легенди са известни в Сибир сред сибирските татари и манси за сибирите, сред алтайците - за бурутите, сред ненето - за сихиртите. В паметта на народа са запазени сведения за чудското минало на останките от земни крепости, гробища и селища. Те са имали имена, снабдени с прилагателното "Чудской" - например урочището, където е била крепостта, може да се нарече Чудския град.
Изучавайки градските архиви, изследователят дори открива някои факти, които смята за потвърждение на неговата версия. Говорим за свещените места около Архангелск, където растяха шикозни гори. Според легендата тук е живяло мистериозното белооко племе чуд, за чието съществуване и произход няма документални или археологически доказателства. Те живеели в горите, където избирали райони с най-мощна енергия и ги смятали за свещени. Племето отдавна е изчезнало, но заклинанието остава.
Архангелска област е една от най-зелените територии в Русия, с над 22 милиона хектара горски земи. Не е изненадващо, че регионът исторически се е развил на основата на дърводобив и дървообработване, но дори и тук има свещени места, където на никого не би му хрумнало да изсече дърва. Например, в национален парк„Кенозеро” е запазило повече от 40 неприкосновени горички.
Изгубихме културата на възприемане на дивата природа. Жителите на хинтерланда все още остро усещат контакт с природата, усещат нейното влияние. Да стои под едно дърво, пропит с неговия дух е особено свойство на човека, което е притъпено в града. Не навсякъде има предупреждения, например кръстовете са знак за по-късна култура, знак за православието, което измести езичеството. Преди идването на славяните по тези земи са живели фино-угорски племена, а преди тях са живели белооките чуди - те се считат за коренни жители на Поморие.
Юрий Барашков, краевед
Още преди революцията от уста на уста се предава древна легенда за смъртта на чуд. Неспособно да защити земите си от нашествието на Новгород, това мистериозно племе се зарови живи. Според легендата на разсъмване всички чудци се събрали в свещената горичка и започнали да копаят дупки. Когато слънцето изгря над гората, страшното убежище за изгнаниците беше готово. По ръбовете на ямите стояха множество стълбове, над които беше положено крехко подобие на покрив от дъски и тези дъски бяха покрити с камъни отгоре. И тогава хората от Чуд се качиха в ямите с цялото си имущество и, като изсекаха колоните, се напълниха сами.
Сега никой не знае защо и защо са приели смъртта по този начин. Днес почти нищо не се знае за чудото с бели очи: какви хора, в какво са вярвали, в какво магически силипритежавал, какви природни сили го поддържаха и най-важното, защо той избра такава ужасна, болезнена смърт за себе си - погребение жив.
Местата на погребенията им се считат за гори с разпръснати корони от дървета, под които се наблюдават множество могили. Някои дори вярват, че душите на мъртвите намират убежище в тези величествени дървета. Но точно такива гори заобикалят Архангелск.
Дълбоко в кореновата система на северняците, чудската кръв все още присъства по един или друг начин, дори само защото всички географски имена в руския север са от фино-угорски произход. Следователно, когато славяните дойдоха тук, а това бяха предимно новгородци, тук имаше отделни племена, районът беше много рядко населен. Започнаха всякакви кръвосмешения и нищо не остана от това чудовище.
Юрий Барашков, краевед
Косвено потвърждение на теориите за аномалните работници дава и практиката на кабинетните майстори. Архангелските дърворезбари имат свой собствен метод за изчисляване на "чуд дърветата". Померанските занаятчии от древни времена издълбаха от дърво така наречената чип птица на щастието и я поставиха на прът. Тя се смяташе за талисман и винаги се обръщаше настрани. добър човек. Според поверията той носи късмет само ако е направен с добри намерения и от добро дърво. И тъй като е направен от прокълнато дърво, може да играе зловеща роля. Само професионалист може да разбере от какъв материал е направена птицата.
Когато направите разрез на дърво, можете ясно да видите текстурата на влакната. В грешен материал той е несъответстващ, сякаш е усукан. Често на разреза се виждат ясно фантастични рисунки: животни, риби и други неизвестни изображения.
Игор Стойко, дърворезбар
Субетнос на руския народ, коренно население в Бяло море на север от Русия. Въпросът за етническата принадлежност продължава да бъде спорен.
Етнонимът може да е произлязъл от името на западния бряг на Бяло море от град Онега до град Кем - Поморското крайбрежие. Етникон "помор" вероятно започва да се използва от края на 16 век. IN края на XIXВекове наред поморите са наричани индустриалци от районите на Архангелск, Мезен, Онега, Кем и Кола на Архангелска област, заети в риболова и търговията с кожи, които отиват в Мурман и северната част на Норвегия.
неизвестно, обществено достояниеКато исторически наследници на традиционната поморска култура, поморите в момента се наричат населението, живеещо в селища по бреговете на Бяло море и в долното течение на Северна Двина, Онега, Мезен.
Етимология на името
В исторически документи от 16 век е засвидетелстван още един местен термин - "поморци". Означаваше населението, живеещо на поморския бряг на Бяло море от реката. Онега до Кем и оживен риболов на Мурман, северното крайбрежие на полуостров Кола.
Шабунин Николай, обществено достояние С течение на времето села, чиито жители се занимаваха изключително с морски риболов, се появиха и на летния и зимния бряг на Бяло море.
неизвестно, обществено достояние От края на 17-ти век в руския север членовете на общностите на така нареченото поморско споразумение, тенденция в староверството, която се оформи по време на разцепването на Руската православна църква, започват да се наричат поморци. Може би във връзка с това обстоятелство се разпространи новият термин помори вместо стария - Померани, за да се отнася до същата група руски старожили.
unknownwikidata:Q4233718 , Public Domain Може би произходът на термините "Поморци" и "Помори" е свързан с рибарството в Мурманск. Писмените източници от местен произход през втората половина на 18-ти и 19-ти век свидетелстват, че поморите са били жителите на поморския бряг от Онега до Кем включително, някои села от карелското крайбрежие и части от селата на летния и зимния бряг, ангажирани в рисковия по това време океански риболов и животни.
неизвестно, обществено достояние Рибарството на хората от Архангелск
Исторически, риболовът на населението на Архангелския север включва:
- Океански риболов на треска, сайда и камбала на Мурман - северното крайбрежие на Колския полуостров;
- Риболов на беломорска херинга, извършван в заливите Кандалакша, Онежка, Унская и Двинская, както и риболов на шафранова треска и писия по бреговете на Бяло море;
- Риболов на сьомга, извършван по протежение на реките, вливащи се в Бяло море и Северния океан, както и по морския бряг на Бяло море, близо до устието на реките, вливащи се в него;
- Езерен и речен риболов на бяла риба, миман, щука и други видове сладководни риби.
Иван Алексеевич Шергин (1866-1930), издател на списание Вестник Севера (1866-1930), автор на множество книги с разкази и есета за северния регион, описва риболова на хората от Архангелск по следния начин:
Риболовът в Мурман е разделен на сладководен и морски (треска). Последният е обект на отходния риболов на поморите от Кемския и част от Онежския окръг, които ежегодно мигрират в Мурман. В допълнение към гореспоменатите индустриалци на поморите, местните жители на района на Александровски също участват в морския риболов в Мурманск, но техният брой не е голям. Така през 1906 г. е имало 126 кораба с 400 ловци, докато общо в риболова е имало 993 кораба с 3446 ловци. И сега, веднага щом навигацията се отвори, параходите на Мурманското партньорство незабавно тръгват от Архангелск и след като превземат поморите на крайбрежието на Бяло море, следват до Мурман, където ловят треска, пикша и камбала през лятото. В средата на август корабите на партньорството обикалят лагерите на Мурман и след като натоварят рибарството, се втурват към Маргаритинския панаир.
И. А. Шергин
Губернаторът на Архангелск (през 1893-1901 г.) и учен-практик А. П. Енгелгард остави следното описание на морската индустрия на Мурман:
От областите Архангелск, Онега и Кама в Мурман обикновено идват до 3000 индустриалци годишно; повечето от тях тръгват в началото на март пеша през Кандалакша и Раз-Наволок до Кола, откъдето параходът на партньорството на Архангелско-Мурманската параходна компания, зимуващ в пристанището Екатерининская, ги доставя до лагери. … Основният риболов в Мурман е треска. В допълнение към треска, камбала, пикша, минтай, сом, писия, лавраки морски миман .... Индустриали - единични ловят треска на въдица, състояща се от 180 сажени бичури, в края на които е прикрепена кука със стръв; ...
Поморите не обичат да ловят риба с въдица, но я ловят с дълга въдица. Ярусът е дълъг няколко версти и се състои от въже с дебелина на малък пръст, към което са прикрепени тънки струни с дължина 1,5–2 аршина, на разстояние един от друг сажен; към свободния край на тези струни са прикрепени куки ... Дължината на голям слой достига 4000 сажени; обикновено към него са прикрепени до 5000 куки. Парагадът потъва на морското дъно и лежи във водата около шест часа, след което постепенно се издърпва и уловената риба се отстранява от куките.
A. P. Engelhardt
Още в наше време социологът Ю. М. Плюснин проведе през 1995-2001 г. проучване на селското население на крайбрежната част на Бяло море, легендарните поморски брегове. Той идентифицира и описва следния факт. В изследваните от него 5 поморски риболовни колективни стопанства има 13 средни риболовни сейнера. Но не повече от 10 колхозници работеха в екипи от почти 400 души в общия им брой. Останалата част от екипажа е назначена в Естония и Украйна:
Причините за нежеланието да се ходи на море са много различни, но зад всички стои едно обстоятелство: на фона на нерентабилно животновъдство и растениевъдство, морският риболов е печеливш и позволява на колективното стопанство да издържа всички свои работници, независимо от реалния им принос. Тази малка заплата, с която живеят членовете на колективната ферма, действа като надбавка, благодарение на която те все още имат достатъчно време да се занимават със собствено земеделие (плюс лов, риболов, събиране и предаване на водорасли и други отнемащи време задачи, които не са обезпокоителни и често дори приятни). ) и свободното време, отговарящо на нуждите, което се състои в редовно и продължително пиянство (докато в съдилищата беше въведена забрана)... Формира се рентиерска психология, която на ниво ежедневие бързо се утвърди, намери идеологическа обосновка в сегашните условия като ситуативно стойностен механизъм започва успешно да замества досегашните социално-психологически механизми за поддържане на живота.
Ю. М. Плюснин
История на обучението
В момента няма единна гледна точка за понятието „помори“. Има редица основни подходи, които се различават един от друг:
- Поморите са местни малки хораСевера, местна малка нация, формирана от руски, фино-угорски и скандинавски компоненти;
- Поморите са група хора от субетнически характер, свързани от сходен начин на живот и вид стопанска дейност;
- Помори е регионално, местно и етнически неутрално наименование за руско и карелско население, живеещо в Архангелския север, в Карелия, в Мурманска област и Ненецкия автономен окръг;
- Поморите са етнографска група от руското старовремско население, коренно северно население, живеещо по бреговете на Бяло море;
- Поморите са руски субетнос, живеещ на Бяло море;
Език и култура на речта
Говоримият език на поморите е поморският диалект на руския език. Характерни чертиПомерански диалект са:
- Окане и дължина на гласните във фонетиката, характерни за част от фино-угорските езици.
- голям брой думи, наследени от староруски език(неговия новгородски диалект).
- наличието на множество неоплазми, по-специално такива, свързани с природни условия и икономическа дейностПомори, както и езикови заемки от старобалтийски, фино-угорски и скандинавски езици в речника.
- някои особености при създаването на глаголни форми, избирателно използване на аориста.
Териториални групи на поморите
- Всъщност помори. Населението на Помор, Лято и част от карелското крайбрежие на Бяло море. Те се отличават от населението на залива Кандалакша (наричайки ги "pyakka") и крайбрежието Терски (наричайки ги "роканс")
- Помори на Кандалакшия залив. Губян "pyakka".
- Помори на Терския бряг. Терчанциили както ги наричат другите помори - "роканс".
- Уст-Цилем и празни езера на Печора.
- Канински помори. Малка изолирана група от Канинския полуостров - 7 души - по време на преброяването от 2002 г. се наричат канински помори.
религия
Основната религия на поморите е православието като ново (рус Православна църква), и старите (Стара православна поморска църква) обреди.
През 2010 г. теренна експедиция на Института по етнология и антропология. Н. Н. Миклухо-Маклай от Руската академия на науките изследва религиозността на съвременните помори.
24 март 2017 г
Ако се случи да се роди в империята,
По-добре да живееш в отдалечена провинция край морето
(И. А. Бродски)
Поморие в Русия исторически се нарича крайбрежието на Бяло море - северният район, макар и отдавна заселен, но слабо населен, някога бивши покрайнини на руската държава, и по свой начин оригинален. Поморие има и свое историческо ядро - Поморското крайбрежие, тоест югозападното крайбрежие, между градовете Кем и Онега. По-голямата част от померанското крайбрежие сега е част от Карелия. Този път ще ви разкажа за три древни померански села в района на Беломорски - Сумски Посад, Вирма и Сухое.
Редът на тези три села, които назовах, отразява движението обратно към Беломорск. Тоест, най-близо до града е Сухое (18 километра), след това Вирма (35 км), а вече на 50 километра източно от града е Сумски Посад (в ежедневието се нарича просто Сумпосад). Ние сме с andrew_rewsr направихме разходка с велосипед по поморския бряг по черен път: на сутринта се возихме с велосипеди с влак от Беломорск до Сумпосад и след това се върнахме към града вече с велосипеди.
Както вече споменахме, в Беломорск има тристранен железопътен възел: на изток от града има линия до гара Обозерская, свързваща магистралата Мурманск с Архангелската. От там и в същата посока поехме към Сумпосад. Влакът Кем-Маленга ни отвежда до там и има 50 километра до Сумпосад или малко повече от час. В сутрешния влак няма много хора, а повечето от пътниците са железопътни работници.
2. Ето го Сумски Посад. Доста голяма станция, която през 1994-2003 г. беше крайната точка на електрификацията. Някога тук е имало дървена гара, но изгоря преди няколко години. Излизат доста пътници, а ние се разтоварваме с велосипеди. Влакът тръгна по-нататък - след два часа ще бъде на гара Маленга близо до границата с Архангелска област, след което ще се върне обратно в Кем.
И сядаме на колела и отиваме до селото, което е малко встрани от гарата. Официално тук има две населени места - с. Сумски Посад и с. на жп гара Сумпосад. В същото време самата гара се нарича Сумски Посад, а селото на гарата се нарича Сумпосад официално. Всъщност обаче целият Сумски Посад се възприема като едно цяло.
3. Сумпосад е село, според местните стандарти, доста голямо (около седемстотин жители, а преди сто години е било хиляда и половина), център на селско селище. Освен това има богата история. За първи път селото се споменава под името ОТ вмапрез 1436 г. в контекста на основаването на Соловецкия манастир. Тук се намираше имението на новгородския посадник Марфа Борецкая, която дава селото във владение през 1450 г.
4. Оттук до Бяло море има само 4 километра, но през лятото не можеш просто да отидеш до него - бреговете са заблатени. Селото е живописно разположено по бреговете на река Сума, която му е дала името. Масивни померански колиби, много от които са на повече от сто години, са обърнати с фасадите си към реката. Когато се гледа от моста, Сумпосад ми напомни за карелски.
Реката води началото си от езерото Сумозеро и тук, почти веднага след селото, се влива в морето. А морето е основата на местния живот. Наоколо са гъсти гори и блата - богати на дарове на природата, но в същото време малко полезни за селско стопанство. Основният поминък на поморите е уловът морска риба. Те ловят с мрежи – обикновено излизат в морето сутрин с прилив, а след това вечер, при пълноводие, се връщат. И така те живеят тук от векове. Трябва да кажа, че „Приказката за рибаря и рибата“ на Пушкин най-често изскача в паметта в тези краища.
5. Въпреки това, може дори да не се досетите, че морето е наблизо, ако не знаете за него. Извън селото се вижда само гората. Но откъм морето духа хладен вятър.
През 16-ти век Сума вече е едно от най-големите и проспериращи села на поморското крайбрежие (точно като Сорока - сегашният Беломорск), като е и център на производство на сол - имаше няколко пивоварни. Животът обаче често е бил бурен - районът е граничен и няколко пъти е бил опустошен от шведите. През 1576 г., по време на Ливонската война, те изгориха Сума, преди това успяха да направят неприятности в "Кемска волость". И през 1583 г. тук е издигнат дървен Сумски затвор, състоящ се от шест кули - Порта, Бяла, Моховая, Низовская, Рибная и Мост. През 1613 г. шведите го обсаждат, но не могат да го превземат. През 1680-те години затворът е възстановен, а сто години по-късно е премахнат, започва да се разваля и до 20-ти век почти се е срутил. Частично запазената кула Моховая е прехвърлена през 1931 г. в музея Коломенское в Москва, където все още стои в реставриран вид.
6. По пътя от гарата за селото се вижда селското училище:
След премахването на затвора селището става село Суми. През 1806 г. той е превърнат в селище като част от Кемския окръг на Архангелска губерния, като получи съвременно име— Суми Посад.
8. В южната част на селото попаднах на магазин за промишлени стоки със съветска двуезична табела. Вдясно е написано на финландски: "Teollisuustavaroita". Въпреки че почти цялото коренно население тук е руско, ние все още сме в Карелия, където по съветско време табелите се дублират на финландски, а не на карелски (така е още от времето на Карело-финландската ССР).
9. Ето го, Сумпосад. Сред колибите има пет стени, но не от толкова тежък тип, както може да се види в района на Архангелск. Тук къщите обикновено са по-издължени по дължина.
10. Къщата на търговеца Иван Шутиев, който притежава магазин, намиращ се в нея:
Ето как изглеждаше къщата преди 100 години:
Сега половината от къщата е заета от църква (вижда се от кръстовете). След снимането бяхме забелязани от жител на къщата - доста красив и много приказлив дядо, който според него помага с домакинската работа в тази църква. Той успя да ни разкаже много - за това как е работил в Москва през хладнокръвните деветдесетте и за малко да влезе в сблъсъци с бандити, после за това как живее тук на стари години, а чистият въздух дава сила толкова много, че не дори отидете на лекар трябва да ходите:
- Когато си болен, трябва да дойдеш тук и да отидеш там зад гората да пиеш вода.
- От блатото?
- От блатото! Тогава ще живееш дълго.
Като цяло трябва да се каже, че Sumposad (като Беломорск) се отличава с някакъв вид интелигентност местни жители. Освен това едно село с толкова богата история и традиции е вид Културен центърБеломорски окръг (както например в района на Бабаевски във Вологодска област).
11. В къщата с църквата - паметник на известните сънародници:
Тук бяха специално откроени двама души. Капитан Владимир Воронин (1890-1952) - местен помор по произход, един от съветските завоеватели на Арктика, участвал в спасяването на челюскините. Той стана особено известен с това, че през 1932 г. ледоразбивачът "Александър Сибиряков" за първи път преминава Северния морски път в една навигация. Тук е увековечен и етнографът Иван Дуров (1894-1938), който изучава поморската култура и фолклор, но попада под репресии и е разстрелян през 1938 г. В едно от своите есета той пише: „Суровата природа на север крие много такива кътчета, за живота на които трябва да се каже и напише много повече. Нашето Поморие принадлежи към един от тези ъгли, простиращи се в тясна ивица на няколкостотин мили по западния бряг на Бяло море..
12. В квартала - паметник на сумчаните, паднали във Великата отечествена война:
13. А от другата страна стои най-старата оцеляла постройка на селото – дървената Соловецка плевня, построена през 1757г. Тук беше кеят на Соловецкия манастир. Паметникът е уникален, но явно няма средства за реставрация и постепенно се разпада.
14. Около потъмнелите дървени стени - миризмата на трева, мокра от утринния дъжд, и гъсти гъсталаци на малини.
15. Такъв надпис се е запазил над входа на плевнята. Соловецкият манастир, въпреки че се намира на острова, някога е бил един от главните центрове на Поморие и е притежавал много села по поморския бряг до епохата на Екатерина.
16. А на стената на плевнята има такава рядка плоча от времето на Карелско-финландската ССР (разбира се, отново, с надпис на фински). Единственото жалко е, че в случай на възстановяване на плевнята тя най-вероятно ще бъде премахната - това все още не се оценява в наше време.
17. В близост се намира чисто новата църква Св. Елисей Суми, построена през 2006-2013г. Между другото, това е единственият храм въобще в чест на този светец.
Мястото не е избрано случайно. Някога тук е имало гробище - каменната църква "Успение Богородично" (1693 г.), дървената църква "Св. Никола" (1768 г.) и качената камбанария. В приборите на църквата „Св. Никола“ имаше много дарове от соловецките архимандрити. Храмовете, за съжаление, са разрушени през 30-те години на миналия век.
Ето как изглеждаше храмовият ансамбъл:
18. Близо до църквата - паметен знак на моряците от Сумски Посад:
Както вече споменахме, морето тук е основата на живота. В Сумпосад работеше малка корабостроителница, местните жители понякога ходеха на риболов в Баренцово море и Нова Земля. Тук функционираше морско училище, което даде на страната няколко десетки капитани, включително споменатия Владимир Воронин.
19. Карелската природа се вижда в пейзажа на Сумпосад. Над моста на Сума има праг, шумолящ с бурен поток сред гранитни скали.
20. Карелия!
22. Тук, на една от скалите, под навес има карбас – плаваща лодка, подарена на Сумпосад през 1870 г. от великия княз Алексей Александрович (син на Александър II), посетил селото. Преди около десет години лодката беше повредена от срутването на навеса. Все още не е реставриран, но е построен нов навес.
23. И като цяло Сумпосад е солидно северно село с приятна атмосфера на древността.
24. Изведнъж, теснолинейка близо до брега. До 80-те години на миналия век наблизо функционираха две теснолинейки - в предприятията за дърводобив в селата Вирандозеро и Маленга, които стоят на железницата, още по-на изток. Явно колата е от там.
В северния край на селото е имало пристанище – един от търговските центрове в Поморие, включително външната търговия. Поморие имаше дългогодишни търговски връзки с Норвегия - търгуваха със сол, кожи, но основно, разбира се, риба. През втората половина на 19 век оборотът на риба в Сумпосада възлиза на хиляди лири. Тук имаше и пътнически кей - до началото на 20-ти век имаше редовна параходна връзка с Архангелск и Соловки, Онега и Кемю, както и между селата.
26. Някои къщи в селото изглеждат напълно нови:
Тук се натъкнахме на северно гостоприемство. След като направи тази снимка, една жена на около 60 години ни забеляза и ни покани в дома си да пием чай и да разгледаме антиките, които колекционира от няколко години. Видяхме с нея стари вестници и документи, и няколко мебели (мисля, че огледало и легло), и неща като стар чайник и самовар. По принцип домакинята купува всичко това от местните жители (включително пияници) и прави в къщата си почти жив музей на померанския живот. Между другото, тя не е от тук, а от Западна Беларус и според нея е наполовина полякиня и католичка. Тук беше доста неочаквано.
Останахме в Сумпосада повече от три часа и след това напуснахме това най-интересно място, карайки велосипеди към Беломорск. Всъщност на изток от Сумпосад има интересни места. Например поморските села Колежма и Нюхча. От Нюхча започва пътят на Осударев - влачещ се от Бяло море до Онежското езеро, положен през 1702 г. през карелските гори с указ и с участието на Петър I, когато се завръща от Архангелск. Вече споменатите съветски селища (бивш градски селища) Вирандозеро и Маленга стоят на ж.п. Може би някой ден ще посетя тази страна, но сега караме в посока града, а следващата ни цел е село Вирма, на 15 километра от Сумпосад.
27. Целият път тук е такъв - грунд за грейдер, с гори и блата наоколо. А някъде съвсем близо, отвъд гората, е морето.
28. За всичките 15 километра до Вирма – нито едно населено място. Директно почти класически грунд за Карелия сред горите. Тук най-много си спомням пътя Суоярви – Суистамо – Ляскеля, по който пътувах с автобус преди три години.
Имахме късмет с времето. Денят беше спокоен и облачен, без жега, без дъжд. По пътя няколко пъти минаваме покрай мостовете горски потоци с торфена вода. На една от спирките чухме странно шумолене и свистене отгоре – оказа се, че над гората лети ято птици. Вероятно от птичи поглед и пътят, и морето се виждат отлично. И от пътя няма да разбереш колко близо е морето тук.
29. Тук има много блата:
Постепенно по пътя се появиха още коли, които караха към нас. Беше петък и следобед хората се насочваха към дачата. Няколко пъти потеглихме със заплашително изглеждащ дървен камион, а към нас караше и ПАЗ с табела "Беломорск - Сумпосад - Хвойни". И по някое време чухме свирка на електрически локомотив и тътен на товарен влак от лявата страна.
30. Пред самата Вирма пътят идва много близо до паралелната железница. И товарният трафик по него е много натоварен, потокът от стоки към пристанището Мурманск, износът на руда от Колския полуостров. Почти като магистрала в средата на карелската пустиня.
31. Но когато следващият товарен кораб умира, на малката гара Вирма отново става тихо. Пътническият трафик тук е ограничен до електрическите влакове Кем-Маленга и влака Вологда-Мурманск, който минава тук през нощта.
32. Спомням си, че на сградата на гарата (която е вдясно) имаше табела „Входът с огън е забранен“. Вероятно Прометей щеше да се разстрои.
Строителни планове железопътна линияпо поморския бряг е съществувал още преди революцията. През 1916 г., след отварянето на магистралата Мурманск, има проект за линията Сорока - Сумпосад - Онега - гара Холмогорская, която ще я свърже с Архангелска. В резултат на това обаче стоманената коловоза е положена тук едва през 1941 г. и то по малко по-различен маршрут - покрай Онега и до гара Обозерская. През годините на войната той играе ролята на единствената сухопътна връзка между Мурманск и континента (тъй като магистралата Мурманск е прерязана от финландците).
34. Няколко километра след гарата вече се вижда самата Вирма. Отново дълги колиби и хамбари, а малко по-нататък – леко мистериозна мъгла. Там е Бяло море!
35. Вирма е малко селце, стоящо почти до морето и дори не затворено от него от гората. Той получи името си от едноименната река, която се влива в морето. При устието му всъщност има устие - тук навлиза морското течение и затова при отлив по бреговете на реката се вижда вискозна зеленикава тиня, наречена с думата "няша".
36. Почти всяка къща има собствен пристан за лодки. А зад къщите се вижда дървената църква Петър и Павел, до която ще се приближим.
37. Преглед нагоре:
38. И тук също има много добри стари колиби. Вирма също е старо село, споменато за първи път през 1459г. И през 16-17 век тук, както и в Суми, имаше солници.
39. На входа на селото - паметник на сънародниците:
40. Величествено се извисява над Вирма църквата Петър и Павел, построена в средата на 17 век, един от шедьоврите на дървената архитектура в руския север. Първата църква на това място е известна от 1526 г.
41. Съставът на църквата във Вирма е петкуполен куб (както например в църквата в Каргополския архангел).
42. Знаеха как да избират добри места за църкви. Храмът е заобиколен от могъщи ели и карелски скали.
43. И пейзажите наоколо са красиви. Пейзажите в цяла Карелия са сходни и лесно разпознаваеми - приблизително същите гористи скали могат да се видят някъде близо до Виборг.
44. Под краката на мъх...
45. ...и боровинки:
46. И Wyrm изглежда нещо подобно. В селото вече има много малко постоянни жители и тук вече са предимно летни жители - някои от Беломорск, а някои дори от Мурманск.
47. А иззад покрайнините духа морски вятър и във въздуха виси мъглива окачване.
48. Вече има море. Вирма се намира в залив, който е защитен от открито море от Сумостров и редица по-малки острови.
50. Наоколо са едни и същи борове върху гранитни скали. И много чисто и Свеж въздухкоито искат да дишат дълбоко.
51. Малко преди Сухой пътят отново отива близо до морския бряг. В блатото има камъни, а в далечината се вижда морска вода. Обвитият в мъгла хоризонт, от който духа вятърът, изглежда мистериозно.
В крайна сметка вече не снимах много, тъй като вниманието все по-малко се разсейваше от околните гледки. Разбира се, пътуването по черен път с велосипеди за такова разстояние за един ден ни се даде с голяма трудност и дори със спирания за почивка, бяхме доста уморени, когато пристигнахме в Сухой. За наша радост имаше вложка от асфалтов път на цели триста метра! Това беше мост през река Кузрека (на карелски Kuuzijogi - смърчова река), в чието устие се намира с. Сухите.
53. Сухото стои точно до морето, а не по бреговете на реката, като Вирма. Всъщност името на селото е свързано с местоположението: ако морският бряг тук е предимно заблатен, то тук е почти единственият в много квартали сухамясто точно на плажа. Оригиналното име на селото е Сух Наволок или Сухонаволотское. За първи път се споменава през 1539 г. в „Устава на великия княз Иван Василиевич на Соловецкия манастир за феодално владение в Спаския църковен двор на област Вигозеро“. Беше и манастирско село.
Местното предание разказва, че първоначално са искали да възстановят селото на Кузрек нагоре по течението и са донесли икона там, за да осветят мястото, но иконата е била отнесена от реката няколко пъти до морския бряг, което след това е било възприето като божествен знак, и селото се появи там, където стои сега.
54. Вятърът изрева от морето, а в една от къщите ни лаеше куче, седнало зад оградата.
55. В центъра на селото се намира църквата на Смоленската икона на Божията майка. Построена е през 1899 г., но през съветските години нейната камбанария и купол са демонтирани и до днес е запазена в този си вид. IN бял цвятрисувана е наскоро и според мен напразно.
56. Паметник на земляците войници:
57. И тук е морето. Стигнахме Сухой още вечерта, когато започна приливът. Една баба с внука й вървяха по брега и гледаха морето: „Виждаш ли, сутринта приливът беше отлив, водата си тръгна. А сега вечерта пак се върна“.
Интересното е, че на няколко километра от тук има и жп гара Sukhoe. Но всъщност по никакъв начин не е свързано със селото и дори няма вход от магистралата.
58. Последен поглед към Сухое и неговия морски залив:
Разходката ни отне цял ден и, както вече споменахме, бяхме, меко казано, много уморени (все още си спомням приятното усещане, когато си лягаш след такова състезание). Ето защо след Сухой вече почти не стрелях - повече исках или непрекъснато да педали, за да стигна по-бързо, или да седя и да се отпусна. Ще ви покажа само още няколко кадъра.
59. Друг пътен изход близо до морето:
60. А това е река Болшая Кетмукса точно преди устието. Както във Вирм, тук влиза морското течение, следователно с прилива тинята вече не се вижда, а водата в реката е висока. И все пак - забелязва се леко необичаен люляк нюанс на облачното вечерно небе. Това е характерно за северните ширини с тяхната по-ярка слънчева светлина.
На тази бележка ще завърша разказа за поморския бряг и неговите села. Именно Беломорск с околностите се превърна за мен в крайна цел на дълго пътуване през северните райони през лятото на 2016 г. И историята на това пътуване е почти към своя край. Следващия път най-накрая ще кажа малко за връщането към дома.